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我不是大師,擔當不起,我只是入門到處拍,RF和SLR底片花費兩頭燒,該節約點了 ^_^ 還要向大家緊急訂正, 我在58)對於G2各窗功能位置作了錯誤的敘述, 深感抱歉 魯師大大在51)的敘述是正確的,我有查說明書確認過: >當光線充足且主體對比明確時，使用面對鏡頭由右算起第3和第４個被動式對焦窗來對焦；當光線照度不足且主體對比低時，則由第一個主動對焦窗發射紅外線，由第５個主動對焦窗接收紅外線來測距。 我在58)敘述錯誤各窗位置的段落, 當我是畫蛇添足 >上面有5個玻璃眼睛,鏡頭上方對稱的兩片玻璃裡面的四個窗,那就是魯師大大在51)樓所說的對焦窗,內側兩個光學被動式(受光測距連動對焦),外側兩個紅外線主動式(發射-接收紅外線測距,驅動鏡頭對焦) 角邊最外側單獨的小窗,是肉眼用的觀景窗,因為光學測距對焦都給鏡頭上方四個小窗做掉了,所以肉眼完全看不到疊影影像動作; 圖片網頁參考: 日文版: http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/camerabody/g_series/g2_index.html英文版: http://www.contaxusa.com/product.asp?itemnum=202000 |
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我用G90/G45/G28鏡實拍風景時, 換鏡之間有時就有1級的差距, 但不太以為意,沒注意是哪支 G16鏡頭我沒有, 這篇提到它的測光值可能是大家最納悶的(包括我), 剛翻了G2附的操作手冊, 或許能提供大家解惑的線索! 魯大在47)已補充: G16/定光圈f8這顆鏡頭則是由機身的測光窗測的，和涵蓋角度完全無觀。 提供大家G16鏡頭(全名Hoiogon T* 16mm F8)長相: 日文: http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/camerabody/g_series/g2_lens.html英文: http://www.contaxusa.com/lensdetail.asp?brandid=&parent=202000手冊第86頁特別為"測光方式"成立一個章節, 我竟忘記了, 騰打如下: "本相機有兩種測光方式 TTL實際光圈測光(中央重點平均測光)測量來自快門簾上的反射光. 外部測光利用位於觀景窗旁的感測器測光, 特別用於Hoiogon T* 16mm F8鏡頭．相機會依據所裝鏡頭來自動切換測光系統．在使用資料背蓋GD-2時，已曝光資料中的預設光圈為接近值，由外部測光系統來測量" 91頁: 因Hoiogon 16mm F8固定在F8，所以光圈無法調整 使用手動曝光模式時，請利用快門釋放來調整曝光 將Hoiogon 16mm F8裝在相機上時，測光系統會自動轉成"外部測光＂ 92頁: 4X漸層濾鏡 使用Hoiogon 16mm F8時, 主體四周的光線會不夠，這是典型的超廣角鏡頭．拍照時即使四周光線充足，仍請在Hoiogon 16mm F8加上一層漸層濾鏡，除非故意使用這種特性 若您使用４Ｘ漸層濾鏡，務請補償曝光 使用光圈優先曝光模式時，請將快門速度／曝光補償轉盤設於"+2"位置 使用手調曝光模式時, 請將快門速度調慢兩格 G16和自家其他鏡頭懸殊的測光值差距, 是因為廣角外圍失光的顧慮和外部測光的綜合因素而來的嗎? |
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每一種反射式的測光都有一個測光含蓋範圍．
就算是ＲＦ仍然是經由外部的鏡頭組，將涵蓋的範圍投射在曝光感應器上．
所以”涵蓋角度完全無觀”，仍有思考的空間
再經由９２頁的描述可以得知，Ｇ１６這粒鏡頭，中央和週邊會有２格的損失．而按曝光錶指示去曝光，會有０到－２格的漸層差距，這點和魯大的測試描述及其所得心證無關，我們只看中央最亮的部分數值，（不知魯獅大大有沒有加了這片上去用，及測光）．
就以前所學，那些ＤＳＬ廠商出了一堆怪怪名詞的曝光方式，去切割全幅面的測光範圍後再加以邏輯運算，之所以要這麼做，完全是為了彌補全幅測光這種僅供參考的測光模式，否則全幅測光被被攝物所影響是非常巨大的（前面多位大大己提過），所以對光差過大的被攝物提供中央重點，對一般常用景物提供多幅面測光五花八門，而所謂的全幅測光是基本功能，但卻有點不可靠．
不知Ｇ２除了外部全幅（仍有視角），對內部的測光方式採用何種可供選擇嗎，對這台機器真的不了解，由其是用日文．英文來解讀，真的無力，大大們可以代為找尋． |
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感謝JamesCooper大將G2的相機使用手冊轉載了詳細部份。
雖然我有G2的相機使用手冊原文版和中文版的，但卻不曾整本詳閱過，我都是遇到問題時才會去翻閱需要的部份，JamesCooper大所提到的手冊第86頁、91頁和92頁剛好我都沒還看過，感謝您幫忙詳述。
剛剛詳細的檢視了一下G2機身，發現它的曝光補償鈕的級距是1/3格的，也就是說：在＋或－補償的二格之間各有6格的刻度；但快門值只有半格的級距，因此當轉動曝光補償鈕時，有時轉動了1/3格，但快門值是沒有變動的。這個問題有關到後續的討論問題故特別先提出來。
我拿來一個自己DIY的大型廣告燈箱，用來近距離可涵蓋所有G2鏡頭的測光範圍。
使用同一台機身試測結果如下：一律用光圈F8，有稍微改變一下機身與燈箱的角度。
G90＝1/125秒(很穩定)
G45＝1/125秒(很穩定)
G35＝1/125~1/90秒
G28＝1/90~1/60秒
G21＝1/90~1/60秒
G16＝1/45~1/30秒(裝上G16後機身自動轉為外部測光，裝上4X漸層濾鏡不會改變測光結果)，補償2格後等於1/10~1/8秒(實拍時約是1/15~1/10秒較適宜)
由此數據很明顯的看到，G90、G45相同，G28、G21明顯和G90、G45差了將近一格，G16更差了將近二格，當G16裝上4X漸層濾鏡時再補償＋2格＝1/8~1/10，就等於與G45、G90差了3~4格，與G45、G21差了2~3格。
註：以前試拍過幾次G16的結果，裝上4X漸層濾鏡只需依所測結果＋補償鈕1又2/3格即可，即相當於G90、G45的3~3格半或G28、G21的2格半。 |
部落格(8)
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EASTMANS大：
我所說的"與涵蓋角度無關"我的意思並不是說與因鏡頭焦距所涵蓋角度範圍不同對測光無影響。
我是將一片平均光度(燈箱、藍天、灰牆、灰泥橋墩或柏油路面停車場)的被測物能夠完全讓所有焦距鏡頭的視角都能涵蓋在內，自然它的測光就不會因角度涵蓋問題而產生誤差了。也就是排除涵蓋到不同光度的被測物體。
也許這樣測試，還是會因為涵蓋範圍內被測物體因角度反射光線之不同而影響到測光值，但經過多年實拍經驗，在同一場景，站在同一位置，使用不同鏡頭相同光圈數(例G45-1/125、G28-1/60、G21-1/60、G16-1/10)但不同快門值，卻可得到曝光相當的正片。 |
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現在的先進相機除了基本的中央重點測光之外，增加點測、多點點測、多區評價、局部測光、多區蜂巢、3D矩陣等等不同的測光方式，無非為提供使用者更便捷更準確的曝光值。
無論所測結果EV值如何，當使用單次曝光法在拍照時就是選用某個光圈和快門的組合，還得依實拍景物主體的色彩，反射度而作適當的曝光補償。而入射式測光錶可將測光變得容易又精準。
但懶得帶測光錶，而相機又只有中央重點測光，又完全不諳曝光補償要領，又窮得不肯浪費底片的包曝法，且更碰上G2的”鏡頭因素”逼得魯獅我不得不研擬對策克服諸述問題。灰布補助測光法終於成了魯獅的最愛。攝影大師們人手一片黑卡鏡頭前面晃呀晃的，拍照工人魯獅卻手拿一塊灰布鏡頭前擋呀擋的(看熱鬧的還以為魯獅有色盲用錯了顏色呢)，這不就成了台灣特有的攝影文化嗎？ |
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G2是「對快門簾」進行中央重點加權平均測光
快門簾塗有18%灰度的塗料
有些相機也都是這樣的吧！但不是都塗有灰塗料
我是不知道OTF什麼的，只知道閃燈有OTF的
至於觀景窗入光，好像都會影響測光喔！
鏡頭只要是有光圈環，都是無段變化的
正常的鏡頭，光圈的定位不可能會有大的誤差
16mm這顆因為是外部測光器測光的，所以先不討論
(但外部測光不就跟手持的無異了?)
先討論90、45、35、28、21這幾個吧，因為也有測光的差異存在
說說JamesCooper兄的「絕對的觀念」
「F值永遠是光圈孔徑和焦距的比值(產生這個工業標準符號的由來此略)
F值刻度絕對不是因為生產線先把光圈調到透光度有到多少, 就給你一個刻度叫F多少」
小弟我不懂這些！
但就50mm的標頭來說(50mm這是焦距吧????)，各家的光圈孔徑還真的一樣喔?
您確定真的是對的嗎?又例 Pentax 100mm 微距鏡的口徑從以前的58mm變成現在的49mm
怎麼解?
而小弟我的實務經驗告訴我(就是我的上篇文章)
在通光量一定的條件下，縮光圈得到的圖，中心跟邊角光度幾本上是一致的(假設中灰)
但開最大光圈，中心就是比中灰亮許多，邊角也就暗很多
更何況G2是「對快門簾」進行中央重點加權平均測光
還有一點，同鏡頭在對焦時，在不同焦平面測光，也會影響測光！
請指教，感謝~ |
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提供點個人經驗,自小學攝影時就被教育: 測光,取景,對焦,按快門是不同的程序,不管現在相機變得多先進,也最好不要對著景物就一次按下快門. |
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光圈的定義是理論及工業的基礎
不太可能由廠商去各自訂定的
鏡頭口徑大小不代表光圈
光圈的大小是由葉片所控制的
不管哪種測光都只是作為判斷的參考
入射式或反射式測光表都有各自的缺點
按下快門鈕前需先考慮清楚
目前可知的是 不同鏡頭對同一個景測光會得到不同的值
至於原因就有待一些實驗的證實
反正小弟只要知道拍照前需先補償就好了.. |
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您確定真的是對的嗎?又例 Pentax 100mm 微距鏡的口徑從以前的58mm變成現在的49mm
怎麼解?
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這個，我來解：
100/2.8 = 35.7，小於49，也小於58。
所以改變的是鏡筒周圍的機構，鏡片大小應該是差不多的。
別被鏡頭的口徑騙了喔....
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>>F值永遠是光圈孔徑和焦距的比值
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>>以前老師也是這麼講,但我買了一支600/4.5的鏡頭後發現,光圈怎麼還是這麼小,不成比例耶.
抄課本的 :
重點是 , D 是 entrance pupil 的直徑 , 不是光圈真實的直徑 .
那什麼是 entrance pupil ???
有興趣的可以去看 OPTICS HECHT 3rd p.175
1 . the image area will vary as the square of its lateral dimension .
and proportional to f^2 <-- f是焦距
2 . the image would be confined to a very small area independent of f .
3 . Thus the flux density at the image plane varies as (D/f)^2
the D/f is known as the relative aperture .
and f/D is f-number .
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部落格(8)
論壇版主
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"同鏡頭在對焦時，在不同焦平面測光，也會影響測光！"
這可能是因為涵蓋範圍內被測物體因周邊角度反射光線之不同而影響到測光值，但經過這幾年來每回拍照都完全不對著被攝景物直接測光，僅拿著灰布在鏡頭前面測光，然後鎖住AEL，對某點對焦後移動相機構圖就壓按快門拍照了，並未發生曝光太離譜的照片。
因個人不諳曝光補償要領，也懶得作筆記，又患有超級嚴重的健忘症，根本無法記憶之前的補償經驗，因此從不作曝光補償動作。
既然入射式測光方式較精準可免了曝光補償的麻煩，那麼以一片18%灰卡(或13%灰布)放在鏡頭前面讓相機來反射式測光，因已排除主體的色彩，反射度的影響問題而免了曝光補償的必要，如此何異於入射式測光法呢？
但還是如入射式測光方式一樣，必需熟加練習。
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在抄課本的 :
The entrance pupil of a system is the image of the aperture stop
as seen from an axial point on the object through those elements
preceding the stop .
看了課本上的圖 :
entrance pupil 的大小是兩條光線的焦點所構成的 .
第一條 : 物體中心出發,能通過真實光圈邊緣的光線的延伸線 .
第二條 : 鏡頭第一片玻璃中心出發 , 通過真實光圈邊緣的光線 .
以上兩條光線交叉點 , 可以決定 D .
then f-number = f/D
so 600mm/f4 其entrance pupil 的直徑是 150mm |
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魯師所說 : {
EASTMANS大：
我所說的"與涵蓋角度無關"我的意思並不是說與因鏡頭焦距所涵蓋角度範圍不同對測光無影響。
我是將一片平均光度(燈箱、藍天、灰牆、灰泥橋墩或柏油路面停車場)的被測物能夠完全讓所有焦距鏡頭的視角都能涵蓋在內，自然它的測光就不會因角度涵蓋問題而產生誤差了。也就是排除涵蓋到不同光度的被測物體。
也許這樣測試，還是會因為涵蓋範圍內被測物體因角度反射光線之不同而影響到測光值，但經過多年實拍經驗，在同一場景，站在同一位置，使用不同鏡頭相同光圈數(例G45-1/125、G28-1/60、G21-1/60、G16-1/10)但不同快門值，卻可得到曝光相當的正片。
}
弟一,我懷疑你所謂 "曝光正當的正片"如何得來? 真的用濃度儀來糧還是只拿你的眼睛? 如果只是拿你的眼睛,對不起,那是不準的
弟二,你為了排除中央重點所產生的涵蓋角問題,找一片大片同光量的物體做測光,但是我上面以說過,如果那個物體不是18%的灰,那還是不準的
弟三, 你的G2測光真的準嘛?你怎麼知道他一定準?誰跟你說的?
弟四, 你有沒有以同一個環境對照不同廠牌的鏡頭與測光類型,包含光學塑料鏡,與品質好的玻璃鏡,然後與手持測光表的數據一起進行交叉驗證?
你的實驗測試一堆變數,實驗解果怎麼會正確,拜託..
撇開科學實驗數據,個人的感想是,一個拍照工人,什麼都懶,什麼都不想帶,曝光原理也不是學的很精,卻想要合理的曝光,無異是好高騖遠.想想看國外的商業攝影學院是怎麼訓練他們的學生,商業攝影我從來不知道有這麼好摸混.
我這樣講,一定會演變呈眾人拿口水淹死我的局面. |
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雖說RVP50是偏藍最輕微的一種底片，但還是會偏藍，
為了讓它偏藍更輕微些，我會選用那測得較低的EV值或再減個半級
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魯獅板主不是建議陰天時+0.5曝光嗎?
OTF是", Off The Film", 光感測器裝在底面室快門簾斜上下方, 對焦在快門簾上
(因無反光鏡)的光線會反射亮度到感測器測光, G2和Leica M6都是屬於這類
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小弟認為是這個測光方式[嚴重]影響到測光數值
曾經看完一篇鏡頭測試文章.使用C牌DSLR+L牌鏡頭(使用A模式測光)
不同的光圈各拍一張時.出來的曝光值差異非常大...
外部測光利用位於觀景窗旁的感測器測光,
特別用於Hoiogon T* 16mm F8鏡頭．相機會依據所裝鏡頭來自動切換測光系統
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本身的OTF測光方式有別於SLR的TTL
再加上16/F8的測光方式更非TTL.誤差會更大
既然入射式測光方式較精準可免了曝光補償的麻煩，那麼以一片18%灰卡
(或13%灰布)放在鏡頭前面讓相機來反射式測光，因已排除主體的色彩
，反射度的影響問題而免了曝光補償的必要，如此何異於入射式測光法呢？
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理論上是這樣....魯獅板主在外拍時
有沒有實際操作過使用灰布測光和入射量測測光?
小弟經驗是有不少的差異耶....
你為了排除中央重點所產生的涵蓋角問題,找一片大片同光量的物體做測光,
但是我上面以說過,如果那個物體不是18%的灰,那還是不準的
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如果是用相對值做基準不需要18%的灰吧....
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部落格(8)
論壇版主
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"曝光原理也不是學的很精"這說得有點兒不太敢接受耶，實際上是魯獅根本就完全不懂曝光原理才對吧！魯獅學的是拿螺絲起子三用電錶的黑手階級，壓根兒沒學過攝影原理，只是看了機械相機的操作手冊使用說明書後就開始學起拍照這檔子事兒了，請別拿高標準來衡量魯獅呀！
魯獅是個半路出家的攝影人非科班畢業，為的僅是能夠拍出出版商能夠接受的照片而已，自知不量力，都不敢參加任何攝影比賽，也不曾自己出過攝影書籍，要不然讓人家誤以為台灣的攝影水平真的是那麼的低(看了人家對劉泰雄老師大作的看法有感而發)。PO這篇，主要的是想經由個人的拍照經驗談提出來和大家分享，提供給如魯獅這般攝影新手對於曝光有困擾的網友們作個參考而已。
但在使用正片拍照的當兒，發現18%的灰似乎比較適合於寬容度大的負片，也比較適合於以前使用幻燈機欣賞正片的時代，如今的數位相機或以正片作掃瞄印刷之用，反而以13%的灰作為測光基準值似乎來得較恰當些，當然這僅是個人一廂情願的想法而已，還是因為習慣使用RVP50但實際感度只有ISO40所造成的錯覺而已？但無論如何，經3~4年來使用魯獅曝光不準，拍的又不怎麼樣的照片的出版商，設計公司，廣告公司，公家單位或其他業者少說也超過50家之多(今天剛好又有兩家新接恰者)，讓300多冊以上各類出版刊物都有魯獅的劣作插圖其間(手邊有樣本的)流通於市面上。
其實，喜愛拍照的人應該十之八九都非攝影科班的吧！也許有不少人也如魯獅這般沒上過攝影課程甚至完全不看攝影技術書刊吧！(有幾位好友送我風景寫真，構圖要領，彩色學，曝光？？.......我都沒去專心研讀過)，在個人學習拍照的過程中卻經常受惠於手札諸多熱心的高手指導過，諸如WD40、老羊兄、阿璋老師......尤其老河馬兄的經常教授密技。手札的貼圖區、現在的線上藝廊和手札會員服務部的介紹也是讓我得以業務成長的原因之一。
經由手札論壇的發問和討論，更是個人學習拍照獲益最多，且最快的方法。就如此篇，不就引起諸多高手們不少金玉良言了嗎？ |
網路會員
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不會 測光表永遠只是參考
決定測光的 是你的腦袋.. |
終身 VIP
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使用AV模式，光圈f11，G2裝G90和G45各測得1/125秒；G35、G28、G21各測得1/60秒；G16測得1/20秒。
使用測光表的入射式測光方式若所測得的結果是f11、快門1/125秒時。
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先排除 G16 的非 TTL 測光~~
>>G2裝G90和G45各測得1/125秒；G35、G28、G21各測得1/60秒
這個是在 一格以內~~ G2 我沒用過 但 LEICA M6 最多也是 光圈有半格調整
而手提 液晶面板通常都有 1/10 格數據
因該還是有人 不會用 如下數據吧??
>>使用測光表的入射式測光方式若所測得的結果是f11.3(OR F11.6)、快門1/125秒時 |
網路會員
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小弟是死腦筋
手上僅有的每台機械機身每檔快門及每粒鏡頭每檔整數光圈
在基於興趣與好奇下
全部作過測試
有時更無聊..連有沒有上反光鏡鎖也玩
全靠測光表及１８%灰卡作假設基礎
龜毛到連沖片時每捲的誤差
都希望知道 但又怎樣 只是個習慣而已
因為在測光的是錶 收光圈的是腦袋
不知有沒有跟自己一樣癖好的龜毛同好
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