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論壇主選單 > 手札哈拉區 > 魯獅札記--談旅遊,話攝影
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魯獅

部落格(8)
論壇版主

2002/10/24 20:47
器材: 其他 其他
(A)魯獅札記--憶兒時,話童年
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=74860

(B)魯獅札記--說現時,話當今
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=74861

(C)魯獅札記--談旅遊,話攝影
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=23412

雖然早已年逾不惑,仍然童心未泯,8年前花了8萬5,買了一部800cc銅罐車(廂型車啦),那時才剛拿到駕照8天,就拉著我那38(歲)的老婆,帶著那買了18載的可你佳老傻瓜相機,8號早上3點8分,帶了8瓶礦泉水,從28公里處的三重交流道直上中山高,中間只在158公里處的泰安服務區稍作休息約莫18分鐘,然後一路直驅中山高終點站高雄.一下高速公路,此時已近8點,裝了第一卷底片,從林園經東港,林邊 ,枋寮,枋山,就殺完第一卷.吃了8兩的屏東黑珍珠蓮霧,楓港起轉入南迴公路到台東大武,第2卷OK.買了8斤釋迦和8顆台東椰子.經太麻里,知本到台東,第三卷完.買了1斤80元的釋迦鳳梨和1斤180的金針花.在富岡漁港花了80元叫了一碗8仙(8種海鮮的什錦麵啦)煮麵,末了,向個魚販買了一條8爪魚帶回家,在小野柳就殺了第4卷底片.晃了一下水往上流,就這麼一個噱頭,因地勢的關係,讓人看起來好像是水在往高處流一般,實際上是進入該區時是很陡的上坡路,右手邊的山是微斜的,流向大海的排水溝裏的水讓人錯覺在往較高的東邊流去.就這個錯覺,在廣場四周就有18戶人家開店營利,靠此為生.逛了三仙台,石雨傘,來到8仙洞,第5卷OK.這裏商家的擺設真是琳瑯滿目,真叫人目不暇給.來到北回歸線標,經過長虹橋,看到秀姑巒溪的泛舟人潮(事實上是小船三兩隻,看的人是好幾倍多).經月洞,走過石梯坪,來到親不知子斷崖,直達花蓮,在太魯閣和天祥之間,就把6 ,7兩卷照完了,晚了,在市區小店叫了一碗8寶飯果腹,又買了8種口味的花蓮名產(香蕉乾,地瓜乾,栗餅,各種口味的麻薯)在南濱公園夜市邊小睡了一陣,在花蓮港,南方澳,又是東港(蘭陽溪口),一路上開累了就躺一會兒,回到基隆港,總算把8卷底片都殺青了,走中山高回到家,剛好8點整,拿下8樣東西下車,匆忙趕上8點半的班,迷迷糊糊的上了8個鐘頭的班(半睡半醒).現在我也睏了,下回見了.


魯獅的手機:0933838323;電子信箱:fm4715小獅尾yahoo.com.tw
自然寫真
http://s106305279.onlinehome.us/html/
推薦者: 孟博, Derry仔, doctor, ZXC, PhotoSharp, Peterwue, HOTO, gggg, 台東ㄚ峰, 8115

魯獅

部落格(8)
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121) 2003/01/21 13:21 
(C-121)補充一下個人目前的攝影器材:

(1)Pentacon-six120純機械式機身兩台,30mm魚眼蘇聯鏡,蔡斯鏡頭是50mmX2,80mmX2,180mm,300mm,500mm,蛇腹和二倍鏡,不過這套系統已冰封多月未用了,因為每回帶出去外拍需要三個大背包才裝得下它們.

(2)Contax-G2測距連動自動對焦機身三台,蔡斯G鏡有21/f2.8,28/2.8,35/2,45/2和90/2.8,這是目前最常用的系統,經常一天就有4~5捲到7~8捲正片的拍攝量.

(3)Contax-SLR的Aria電子機身兩台,主要用來拍生態的微距60/2.8Makro鏡和長焦距的100~300mm,500m/f8反射鏡頭;其他還有16mm魚眼蘇聯鏡,Contax的18/f4,二倍鏡,近寫環.

(4)Yashica-fx3機身一台與Contax鏡頭接口相容的純機械機身,用來拍夜間需長時間曝光或高山寒冷地區,電子機身容易當機時的備用機.

魯獅

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122) 2003/01/24 02:21 
(C-122)中華情結

有"中華"情結的魯獅,買過的車子一律是"中華"牌的,當然上班也在"中華"不過已將老闆辭退,自個兒當起老闆來,每天帶著相機到處狩獵去.
說到買車,個人要求一定要買沒車頭的,沒車頭,較安全呀!怎麼說呢?
(1)當您在窄巷通過交叉路口或穿越大馬路時,如果是有車頭的,您的視線必定比沒車頭的車退後幾十公分,曾經看過一部轎車,司機還沒來得及看到路口的來車,車頭已被撞個稀爛.
(2)沒車頭的車,無論停車,迴轉都比有車頭的容易,曾經碰到過多次塞車,在久候多時仍無法動彈之時,可以在很窄的車距來個180度大迴轉,看得那些開轎車的都傻了眼.
(3)沒車頭的裝上巨大不鏽鋼安全防撞桿,比車頭更堅固,曾經在一個十字路口,看到一部中華得利四驅車與一部轎車正面相撞,得利卡防撞桿有那麼一點兒凹痕,但轎車車頭卻已全燬.
(4)同樣車長下,沒車頭就比有車頭多了很大的空間容量,我的那台加長型得利2000CC,曾經載過慈濟的師兄師姊總共15位之多到台北分會去開會,同路的一位師兄,開著相同車長的裕隆2000CC轎車,總共才塞進8人.
開過幾回自排車,感覺很不習慣,還是開手排車才比較像在開車.

魯獅

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123) 2003/01/24 13:41 
(C-123) PL與偏藍

問題(一)"使用PL的照片沖洗出來後發現藍天一邊很藍一邊淡藍"?

當您未加PL鏡前,兩邊藍天的藍色差異也許不是很明顯,但還是會有所差異;當您加上PL鏡後,其中一邊因PL鏡的效果,讓它濾掉絕大部份不需要的偏振光,讓藍天顯得比原來更加明顯的藍或深藍,而另一邊因角度的關係,PL鏡無啥作用,還是保持原有的淡藍;因此加上PL鏡後,讓兩邊的藍天比原來更加明顯的差異,尤以廣角鏡涵蓋更大攝角而更趨明顯差異.

摘錄手札的名詞解釋:

C-PL︰圓形偏光鏡
自然光會向四面八方均勻振動,而偏光鏡讓通過的光線只剩下一定的振動方向,因此可以減少水面、玻璃等的反射,也可使天空更藍。偏光鏡可以分為線型偏光鏡與圓形偏光鏡,圓形偏光鏡通透的光線,其振動方向以螺旋狀迴轉前進,適用於自動對焦與自動測光的相機。

問題(二)"底片是柯達E100VS,照片大多有偏藍的現象"?

(1)您注意看過電視影片在漆黑或亮度不足的場景下,是否也呈現偏藍現象?因此,在曝光不足的情況下,或有偏藍現象.

(2)剛好個人也偏愛使用E100VS正片,因此底片最能表現金黃大地的特色,讓鄉下長大的魯獅,每每憶起兒時打赤腳踩著遍地金黃的大地,在莊腳田埂上奔馳的歡樂情景.

(3)在清晨、午後陽光無法直射的背光面,陰雨天候下,它就會偏藍,尤其在高山區;曾經在早晨10點多,下午3點多在太魯閣天祥段的中橫,拍出幾乎全是藍景的溪谷照片,也曾在正午11點半,在大太陽天的樹蔭下,拍出嚴重偏藍的一葉蘭.因此我準備有81A、81B、81C、81D和81EF色溫矯正鏡來對抗它的偏藍現象.

(4)當您在正常天候下拍漂亮的美眉人像時,您將得到一堆偏洋紅的膚色,讓欣賞照片者誤以為MODEL全都化妝過了度.此時您得改用Kodak-E100S來獲得您需要的正常膚色.

摘錄自手札彩色正片總覽:
製造商 底片名縮寫 粒子性 飽和度 反差 寬容度 說明
Kodak---E100S--------微粒----高-------高-----寬-----適合時尚人像攝影
Kodak---E100VS------微粒----超高---中度--寬-----適合風景自然攝影

魯獅

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124) 2003/01/24 14:31 
(C-124)我的多燈經驗:

個人目前備有兩支Metz54MZ3,一支Metz32z-2,和兩支Panasonic PE-20S光感應同步閃燈.

使用場合:
(1)在陰暗的樹叢間拍鳥,以兩支Metz54MZ3為之.(鳥兒以為是打閃電)
(2)晚上拍廟頂的剪黏,以兩支Metz54MZ3為之.
(3)夜間拍廟宇全景(白天拍廟,廟內會黑漆漆的,晚上廟內有燈光,廟外以閃燈補光),將兩支Panasonic PE-20S光感應同步閃燈,置於接近廟宇兩邊閃燈打不到的角落.一支Metz54MZ3置於機頂,另一支Metz54MZ3和Metz32z-2手持或雙閃燈架上.
(4)夜間拍廟宇門神(白天廟門打開無法拍),以較遠距離,用兩支Metz54MZ3分別打在近門神頂和門神腳.
(5)大建築的MARK,通常在屋簷底下,以兩支Metz54MZ3補光(通常都在較遠距離以廣角鏡拍大建築,閃燈攝角設在105mm,專打MARK處)

為使Metz54MZ3能夠迅速回充和同步發光,特製有DC6V蓄電池,連接線和閃燈同步連接線,收錄在魯獅札記的(C-092)DIY多功能DC6V外接電池(C-099)DIY一台機身多台閃燈用的閃燈分接插座,歡迎參閱.

魯獅

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125) 2003/01/24 19:33 
(C-125)M42螺牙鏡

先轉貼一段抄來的:M42 接環英文稱做 Universal mount,也有人稱做 Pentax Universal screw mount,意思就是普遍一般通用的鏡頭接口,所謂 M42 指的是直徑 42mm 、 1mm 的螺距,接上機身的地方就像螺絲的螺紋一般。

M42 既然稱做 Universal mount,可見在過去的歲月裡也曾佔有一席之地,根據國外的資料顯示,曾經產製過 M42 接環的鏡頭廠商相當多,有些名不見經傳,有些卻是耳熟能詳,像是日本的 Pentax,前東德的 Pentacon,Praktica, 前蘇聯的 Zenit 等等,數量上可是非常之多,這也是一些二手M42 接環鏡頭垂手可得的原因。 現今找得到的 M42 鏡頭除了俄羅斯和烏克蘭產製的外,大多是中古品或是少見的庫存新品。
附帶一提的是 M42 的 工作距離是 45.46 mm,要是碰到太過接近這一個工作距離或是超過這個工作距離的相機機身,在轉接上可能會有一些問題。

前年剛開始學攝影時,我就是使用P-SIX和M42螺牙鏡頭的.
曾經買過一台蘇聯ZENIT 12XP M42螺牙機身,附一顆50/2的標準鏡頭,才NT$3500,本來有數顆M42的鏡頭,想裝此機身來拍,但它的快門速度最低只到1/15秒,最高只達1/500秒稍嫌不夠用,想賣又沒人要,後來就乾脆送人了.
我買有M42轉C/Y的接環,裝在Yashica-fx3機身,但光圈無法連動,曾經試拍過幾顆蘇聯鏡頭,與之比起Contax的鏡頭所拍,我就將所有蘇聯鏡或廉讓或送人了.現在,M42螺牙鏡頭只剩一顆16/2.8.不過,只拍試過幾張底片後已躺在防潮箱將近兩個年頭囉!
P-SIX接環鏡頭,目前僅剩30/3.5(蘇聯鏡魚眼)50/4兩顆,80/2.8兩顆,180/2.8和300/4,500/5.6各一顆,都是東德鏡,機身是Pentacon-six兩台.
別人學攝影是先從135練起,而我卻從120玩起(那時剛好玩股票虧空所有存款),之後覺得洗120照片不便宜(負片機放5X5是6元但手工大尺寸超貴),就買了P-six轉C/Y接環,用FX-3接120鏡頭玩,現在檢視一下之前拍的一些照片,發現這些東德蔡斯比起現在的C/Y蔡斯,色彩都要來得淡些,但看來比較有那種古早的味道.
而那顆30/3.5魚眼也是快冰凍兩年囉!其他120鏡頭,最近也少拍,先是被C/Y取代,現在又被G鏡全面霸佔,雖然偶有帶出去拍,但一捲220底片要拍完它6X6的27張正片,有時都要經歷2~3個月呢?(魯獅移情別戀囉!將以前的最愛大打入了冷宮)
人是善變?還是進級?亦或遷就?之前拍了一年的負片,每回都得整捲洗成照片,但洗照片又得看店家或沖洗員的臉色,那種不確定感讓我差點兒對攝影的熱衷結凍.
之後經阿璋老師提醒,改拍正片可以解決這問題,但當時正片洗照片是負片的好幾倍價錢,總不能改拍正片後就不洗照片了吧!因此才舉著手札的旗幟到即將進貨富士Frontier 350雷射沖印機的驊陽當說客,終於,北部地區洗正片價格起了一片降價風,連R3,西霸都不能倖免.這種薄利多銷的正片洗相價格合理化的風潮,最受惠的應屬廣大的攝影玩家們吧!俺魯獅竟在驊陽開始營業的第一天都沒去捧場(因不太想作白老鼠當人家的試驗品),後來,第二天立刻漲價到現在的4X6單張7元.爾後的多加加入手札優惠陣容,和現在的中南部地區也紛紛響應,我還是覺得速度不過快,個人的理想目標是連正片和正片沖洗價格都要全面合理化的地步.
諸位大大,您以為如何?(鐵定又會有沖洗業者背地裏大罵俺魯獅囉!)
除此之外,這Yashica-FX3大概是目前日製品買得到新品最陽春的機械相機了.它雖然功能很少,但在我一年多前剛買第一台單眼相機時,在眾多二手相機堆裏,它是最讓我看得上眼的一台,而且它的簡單操作方法,根本不必看說明書,經那位賣二手相機的地攤老闆簡單說明後,我就帶著它環島旅遊拍照去了.
在這一年多的日子裏,我就用那幾台FX-3拍了400多卷底片,而每卷大都有39張的作品.
之前都是拍負片,結果洗的照片放滿了總共12本的3X5(600張裝)和4X6(500張裝)的相簿,去年6月以後全數改拍正片.
總共經過我手的日製FX-3機身有15台,不過已讓給同事4台,最近又因換購一台二手的Contax167MT賣掉5台,一台跟網友換了機車,之前一位急著到大陸旅遊的朋友買走一台,現還剩兩台,對了,加上兩台大陸機,都是全新未用就各虧一千賣掉了.FX-3是不好,但俺魯獅卻特別鍾情於它,只因我是個鄉下長大的呆瓜窮小子,操作繁瑣的電子機身根本不會用,也買不下去.
我用過的FX-3機身沒有任何一台故障過,雖然它們的測光沒有很一致,但這15台機身中,測光值卻沒差超過1格的.我有一台fx-3是向一位攝影沙龍的老闆買的,他說這fx-3還真耐用,他已操壞了3台Contax機身了,這fx-3還沒壞過.
相信許多使用Contax機身和鏡頭的高手大大們,有不少人都曾經擁有過一台fx-3,或使用過它,或拿它當備用機.,甚至像新手魯獅一樣,拿它當戰鬥機用呢?
之前買過一台Yashica108和Contax167MT都因用不習慣,在各拍了兩卷底片後就賤賣掉了,現在因為有時需要用到點測光,才又買Contax167MT.
個人以為,每個人學攝影,都是慢慢學起的,除非在學校修攝影課程或去參加攝影學會,有老師教,要不然,總得靠自己長時間去慢慢摸索和體會,就像我這魯小子,練習拍了數百卷底片了,還是儘拍些旅遊紀念照片而已,沒有幾張值得供大家一起欣賞的創作品.
說我自已是新手,說我菜,一點兒也不為過,您說,像我沒拍過美眉,色溫(夜間長時間),黑白,快速的追蹤攝影,不曾二次曝光,現在才剛開始學習使用閃燈,這能不算新手嗎?
不過買器材或碰到技術上的問題時,我會虛心求教,事實上,也有不少高手都肯幫忙解惑.於此,魯獅表達萬分感謝之意.謝謝您們!雖然我進步得很慢.
也許,我這大嘴巴的新手,沒事總愛多舌的湊個熱鬧,誤導剛入門的新手,還望諸公高手大德不吝指正是幸.
眼看著周休二日假期將至,天公卻不作美地仍然細雨不停,真讓人心內鬱卒呀,哈拉了這麼多話,俺魯獅都快變成"長舌夫"囉!2002-01-25

魯獅

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126) 2003/01/25 02:13 
(C-126)探討G2對焦問題

偶爾聽網友說,G2對焦不準或光線不良時無法對焦。
個人目前有3台G2操作中,所拍正片已逾數萬張,卻不曾發生上述兩種情形。
因個人不懂器材,僅依個人使用經驗,提供大家參考,若有誤植,還望高手前輩們指正一番,謝謝!

(1)在非常微弱的光源下,就是俺這老眼昏花,幾乎無法看清該物時(如果用FX3或Aria,根本無法用眼力來手動對焦),G2仍然能夠正確對焦無誤;為了趕時間,經常在夜間拍廟宇或某建物,借著當時微弱的路燈,月亮等光源,G2就是能夠很輕易的自動對到焦。然後以閃燈補光來完成拍照工作。
G2的兩種主動被動對焦方式:
當光線充足且主體對比明確時,使用面對鏡頭由右算起第3和第4個被動式對焦窗來對焦,當光線照度不足且主體對比低時,則由第一個主動對焦窗發射紅外線,由第5個主動對焦窗接收紅外線來測距。因此當您常有對焦誤差時,請檢點一下您的手持姿勢是否遮住了那些對焦視窗了。

(2)因G2屬測距連動相機,其對焦方式與一般單眼反光機從觀景窗透過鏡頭對焦方式不同(SLR對焦絕對比測距連動相機更精準是無庸置疑的);G2的對焦以前述的主被動對焦窗來完成對焦動作,而吾人對焦所用觀景窗內之對焦框係與鏡頭連動之連桿帶動,因係機械連動,難免會有因製造,磨損,振動,裝置和不同鏡頭因素…等等原因而導致與實際的對焦窗有所誤差,因此有網友稱,G2正確對焦點在對焦框或偏上或偏左或右等情況出現。其實,當您換接其他焦段或同焦段不同一顆鏡頭時,或許它的對焦點位置就會有所偏移了;但實際上,機身本身之對焦點仍然未有任何的變動,只是視窗內對焦參考框框偏移了而已。因此,當您熟知接上哪顆鏡頭時,其誤差後的對焦框之對焦點位置在哪兒後,就無此對焦疑慮了。

G2的對焦不準確疑慮,通常發生在使用較大光圈,如G90mm光圈2.8,且在較近距離景深甚短時比較常有此事發生。如果將光圈縮小個1~2級來加長其景深,即可免除因對焦框連動與機身實際對焦點有些許誤差造成的對焦不準現象。

(3)當近距離(約3M內)且光線良好時,就是平面的白牆,G2都能對焦無誤,距離稍遠且照度不佳時,就是橫線條都無法對到焦,此時請將相機直放,讓橫線條變成直線條,或找一處與主體同距離對比較明顯之物,即可完成對焦。

(4)觀景窗內,當接用G90時,最近距離參考數字是1M;G45、G35、G28、G21都是約0.5M,當所拍景物近於該鏡頭的最近對焦距離時,對焦指標呈單指標閃爍或雙指標閃爍時,即表示未能準確對焦;當觀景窗內一支恆定指標時,即對焦完成;若僅有右側一支閃爍指標時,即代表測距結果比最近對焦距離還短;當左(遠距)右(近距)各有一支閃爍指標時,即表示尚未完成對焦動作。
壓按著對焦鈕(觀景窗右邊那個鈕),然後放低機身,查看機頂的距離尺和目視距離來判斷是否對焦距離無誤。

(5)裝用超過67mm的轉接環,濾鏡或遮光罩,因擋住部份對焦窗,將影響準確的對焦距離(個人習慣裝到55mm而已)。

(6)因觀景窗所視非鏡頭所拍景物,當快門指示16秒時,可能您忘了卸下鏡頭蓋;常因背帶,手指頭擋住鏡頭或對焦窗而讓作品失敗。

(7)G2之測光同一般單眼反光機,係透過鏡頭直接測光,故裝用偏光鏡或色溫鏡,減光鏡時,雖無法從觀景窗看到其效果,但相機會以實際進入鏡頭之光線自動修正之,無需手動補償。但裝用偏光鏡時,必需手動旋轉PL鏡,當快門速度最低時,即為偏光效果最佳位置。

(8)當相機接用28mm以上(含)鏡頭時,觀景窗已無連動作用,因此當您接用21mm的補助觀景器於熱靴座時,無論您是接28或21mm鏡頭於機身,皆可從觀景窗和該補助器來判斷該使用哪顆鏡頭較適宜。

(9)其實,G2最讓人稱道的一個裝置是機背上方的對焦鎖鈕,一般相機以半壓快門鈕來啟動測光和對焦,但粗線條的像魯獅我,就常常沒能控制得宜而誤按快門鈕。這對焦鎖鈕的功能同半壓快門鈕一樣來啟動測光和對焦,當對焦後以姆指按住鎖焦(AFL)再移動機身來重新構圖,沒有移動相機誤壓快門鈕情事發生,以食指推動AEL和壓按快門拍照,真是順手。

(10)當夜間攝影不方便對焦或拍風景懶得對焦時,就應用超焦原理,接用28mm或45mm鏡頭,將對焦置於M模式,距離調在3或5M位置,只管直接按快門拍照囉!

個人使用G2習慣:以右手拇指壓按觀景窗旁的AFL對焦;G2有無對到焦,通常看觀景窗的指標是一個指標指示著大約距離,如果要確認實際距離,右手拇指壓按AFL不放,放低相機看上面的實際距離視窗;觀景窗如果是閃爍的兩個指標,即未對到焦。

2004-01-26

魯獅

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127) 2003/01/27 13:35 
(C-127)兩盞閃燈並發,GN值算法.

兩盞閃燈並發,GN值非相加,其總GN值為平方的和開根號
同理,兩個GN值相同的閃燈同步擊發,總GN值為平方的和開根號。

例20*20+20*20=800 平方根約28
54*54+54*54=5832 平方根約76

不過,在沒有電子計算機可用時,我的簡易算法是:
比原來單用一顆閃燈增加一格.

例如,GN20閃燈,當原來使用一支閃燈時,其距離為5M,光圈4,使用2支閃燈時,距離仍為5M,但光圈是5.6.

再例,GN54閃燈,當原來使用一支閃燈時,其距離為13.5M,光圈4,使用2支閃燈時,距離仍為13.5M,但光圈是5.6.

再例,GN54閃燈,當原來使用一支閃燈時,其距離為9.5M,光圈5.6,使用2支閃燈時,距離仍為9.5M,但光圈是8.

雖然不是很精準,不過將就用不會差多少的(但前提必需是相同GN值的兩支閃燈).
僅供參考.

魯獅

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論壇版主

128) 2003/01/27 16:14 
(C-128)快門線

一般機械式相機的氣球式或彈條碰觸壓力式快門線是通用的,但電子式相機就非得該廠牌專用快門線不可了,像Contax的電子相機,雖然也可用一般機械式相機的彈條碰觸式快門線來得到接點短路效果,但還是使用電子式的電子短路接點快門線才不致有些許輕微的振動來得保險些.

魯獅

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129) 2003/01/27 16:15 
(C-129)SLIK三腳架

(1)如果是數位相機,傻瓜相機或輕便型的RF相機的話,塑膠質的Slik-U6600或Slik-U5500,一千元有找,家樂福大型賣場有售(附背套和快拆台)以前我用這種腳架3支,架單眼相機和75~200變焦鏡或1000mm長鏡頭照拍不誤.

(2)單眼相機加任何鏡頭,如果需要低角度拍微距,可選購Slik-300DX(約2800元),它長短中柱各附有一支.

(3)如果用不到低腳度,可選購更易收放的Slik-500DX(約3000元).或另購短中柱

(4)需要輕巧型的,也可選購四節的PRO330DX&PRO340DX(約3000元).

(5)要不想拍照時彎腰駝背的,可選購Slik-700DX(約4000元),

U5500,U6600,U7700—材質為塑膠,縮長570~515mm,伸長1430~1450mm,重量1000g~1300g.三節扳扣型,雙向雲台,快拆靴.

Able300DX—材質為鋁合金,縮長655mm,伸長1550mm,最低操作高度470mm(使用短中柱為350mm),重量2.6kg.三節鎖扣型,三向雲台,快拆靴.適翻拍.

PRO330DX&PRO340DX—材質為鋁鎂鈦合金,縮長490mm,伸長1470mm,最低操作高度260mm,重量1.52kg.四節扳扣型,三向雲台,快拆靴.

PRO500DX—材質為鋁鎂鈦合金,縮長695mm,伸長1625mm,最低操作高度470mm(使用短中柱為350mm),重量2.45kg.三節扳扣型,三向雲台,快拆靴.

300,330,340,500型的快拆台一樣.

PRO700DX—材質為鋁鎂鈦合金,縮長760mm,伸長1900mm,最低操作高度620mm(使用短中柱為380mm),重量3.2kg.三節扳扣型,三向雲台,快拆靴.

魯獅

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130) 2003/01/28 08:53 
(C-130)生態攝影器材

拍微距的設備?

首選為微距鏡頭(Makro,Macro,Micro).

Micro鏡頭一般大約分為60mm(55mm);100mm(105mm);200mm(180mm)三種,都是能達到1:1的比率.以60mm價格最低,而200mm價錢最高.

而105mm比60mm能夠在較遠距離達到1:1;同理,200mm可在比105mm更遠距離得到您要求的影像大小,這對於拍會受驚嚇的如小蝴蝶,蚱蜢....之類的小昆蟲特別好用.

因微距為近距離拍攝,為求得長景深必需使用小光圈,此時快門速度將很慢,故必需配合三腳架應用.如果拍昆蟲,則需要用到閃光燈(或環閃),以提高快門速度.

但偶爾拍拍小昆蟲,要花一大筆錢買長距Macro鏡,實在有點兒不夠經濟.於是乎,就以延伸管來將就用用囉!但裝卸較費時,對焦距離受限制是其缺點.

接寫環=近寫環=近攝環=近攝用延伸管-顧名思義,即是拍攝近物用,但一般鏡頭(非micro)的最近對焦距離通常達20cm以上,則拍攝物將僅佔整張底片之一小部份,為使被拍攝物體盡量放大,延伸管讓鏡片與軟片距離拉長,鏡頭的最近對焦距離可以縮短,使得微距放大率提高。它不會改變光圈值,但因為延長了鏡頭,光線會減弱,但TTL測光系統不受影響,因此不必作曝光補償。延伸管中一般並無鏡片,對畫質影響有限。一般為3片一組,尺寸為長中短各一,依需要作1或2或3之組合,三個近攝環通通裝上的話,測光結果大約是差兩格;另有可依長短需要任意伸縮之蛇腹,功能一樣.
近攝環雖可縮短對焦距離,但對焦距離卻只局限於一小範圍內.而Micro鏡頭卻可對焦於近距離到無限遠,也就是說, Micro鏡頭是將近攝環直接裝於鏡頭裡面,當需要拍近物時,以增加底片與鏡片間的距離來達到微距功能.

近攝鏡片,是一外型像濾色片的放大鏡片,可以很方便的鎖在鏡頭前面作近接攝影,它的優點是便宜,輕巧,方便,而且不像二倍鏡(我也有買)那樣,因光圈變小而損失太多光線,但最大的缺點是,因它是凸透鏡(您可試試拿放大鏡或老花眼鏡看東西一般),致使畫面四周的影像會模糊,但聽說目前Conon250D,Conon500D和Nikon3T,4T,5T,6T的近攝鏡片品質已相當不錯,價錢和實用如何,還待用過的網友報告一下.

倒接環,與近攝環有點兒相似,也是加裝在機身與鏡頭之間,是將鏡頭反過來接,即是將接機身端反過來對著拍攝物,此時卻"無法轉動對焦環來對焦",如果使用變焦鏡,僅能以前後推拉式的變焦環來對焦.此時因無法裝保護鏡,很容易讓靠機身接口那片鏡片刮傷,還是用近寫環來得安全些.

它還有一個重大缺點,裝上後要拆卸時很緊,像80~200這顆鏡頭,很容易將鏡頭的第一環和第一片鏡片也一起拆了下來,因此若以80~200鏡頭裝倒接環用時,必需在鏡頭第一環節以透明膠帶固定住.

反光板-利用自然光源提高照射到拍攝物的亮度,或對較暗的一面加以補光,;只要有光,當然就會有陰影,或光線不足的情況發生,因此,又可以反光板來補光或消除陰影的方式.尤以人像拍攝時經常用到,反光板分金色,銀色和白色三種.

轉接環-鄙人為靈活運用不同廠牌,系統或不同接環之相機與鏡頭間之接續,使用轉接環以達此目的.例蘇聯鏡頭,Pentacon,Pentax之M42螺牙鏡頭欲裝在Contax或Yashica機身上使用,就用c/y接環,但經轉接環後,通常光圈都無法連動,對焦時,需將光圈手動調至最大光圈處,待對好焦按下快門前,再調回欲使用光圈.另外,不同口徑鏡頭欲共用一偏光鏡(PL),護鏡,柔焦鏡,濾鏡或遮光罩時,通常亦以轉接環來達此目的,例77轉55,77轉62;某些超廣角鏡頭,裝護鏡時,需裝用較大口徑護鏡,四周才不致產生暗角,此時即需使用轉接環.

百搭接環-Tamron鏡頭副廠,欲生產能夠適用各廠家機身之需要,發展出鏡頭一樣,僅改變接環來達此一目的,此Tamron MF鏡頭所用接環稱之為百搭接環.

長鏡頭—拍遠距離鳥獸必備鏡頭,一般以180mm~500mm和500~1000mm反射鏡頭較常用.

加倍鏡即增距鏡,顧名思義,即增加鏡頭的拍攝倍率,一般是拍攝遠物為之,亦即將拍攝物拉得更近來拍攝有異曲同工之效果.加倍鏡有1.4,1.5,1.6,1.7到2倍,也是加裝在機身與鏡頭之間,得以提高鏡頭的倍率,但,光圈和成像品質也相對的降低.又以1.4倍和公司貨效果較佳,但價格相對的增加許多,不過因增加其倍率,相對的,它的光圈也隨著倍數減小,例原本光圈為4,裝了二倍鏡後將縮小為8.

魯獅

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131) 2003/01/29 10:15 
(C-131)Contax- C/Y&N-Mount

C/Y-Mount--
單眼手動對焦(MF)相機的Contax和Yashica機身與手動對焦鏡頭接環是一樣的,通稱為C/Y接環,也就是說,Yashica和Contax機身與Yashica和Contax鏡頭是可互接的.
Contax是蔡斯鏡頭,Yashica非蔡斯鏡頭.

N-Mount--
新近開發出來的單眼自動對焦(AF)Contax相機,僅能接用自動對焦的N系Contax蔡斯鏡頭;與原來手動對焦的C/Y機身和鏡頭的接環是不一樣的,就好像與不同品牌的Nikon或Canon系統,是無法直接裝上使用的.

請參閱Contax鏡頭
http://www.photosharp.com.tw/lens-contax.htm

魯獅

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132) 2003/01/30 14:37 
(C-132)名詞解釋:手札人"大大"稱呼新解?

大大稱謂之由來

我們手札人與手札人之間的稱呼通常以大大為之,不分男女老少,如此會感覺親暱些.前輩嘛,感覺怪怪地,您不覺得嗎?

之前曾經誤稱一位手札女網友為兄,就有人出來指正該網友是女生,當然我就辯了一堆理由說,以前在武林各門派,剛入門的新學徒喊先入門的學徒,無論男女老少也通稱為師兄(當然也有稱師姊的),對師父的師姊或師妹也通稱師伯或師叔(當然也有稱師姑的).

我們是否還是相互以大大或來個稱兄道弟的.要不然大家都是前輩,攪不好讓局外人以為我們是要組織甚麼幫派或武館甚麼的.

[世說新語]乎大大者,大師也,大哥也,大人也.

話說當年某日,畫家張大千大師到某校演講,學生們早已在約定時間之前群聚大禮堂恭候張大師蒞臨指導,哪知就是碰到路上塞車,當時又沒大哥大可從車上傳訊息,又不方便下得車來打公用電話連絡校方,超過預定時間約莫半小時許,焦急的值星教官於是派出幾位糾察隊學生到學校門口等候恭迎.

眼見張大師車子一到,糾察隊長馬上飛也似的急忙跑回大禮堂上氣不接下氣地向值星教官報告說:報.報.報...告教官,張大大大.....大..是.來了(因當時都快沒氣了,提不高嗓門,將師唸成是).

當張大師被恭迎進到大禮堂講台上來,教官也因為太過緊張,對全校師生喊過立正口令後,走上前去,向張大師行舉手禮並對張大師必恭必敬的喊出一聲"張大大您好",當時立刻引來哄堂大笑;不過,慈祥又幽默的張大師卻連忙幫他解圍說道:大大,大師都一樣,沒關係沒關係.

當張大師演講開始,起頭就來一句,各位同學好,此時台下竟傳出兩種聲音的混合調來--就是張大師好和張大大好.

摘錄自當時魯透社校刊莞爾集的報導.
請問諸公大大,您還有手札人"大大"稱呼的更佳新解嗎?

魯獅

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133) 2003/01/30 19:52 
(C-133)雙肩背帶

之前有人建議我直接買雙肩的背包,但卻不合我用,原因是:
(1)後背袋緊靠背部,我這新陳代謝極佳的體質容易流汗又怕熱的,根本無法忍受.
(2)雙肩後背相機袋,要取物時,必需先卸下,平放在地面才能取出東西,我是個急性子的,哪能這般慢條斯理的文雅動作?
(3)背在身上時,那些器材等於上下疊層置放,萬一沒將拉鏈拉好,器材會很容易掉出來,我這患有嚴重健忘症的,恐怕就要經常滿地找鏡頭了.

而側背單肩背包呢?當然是放在左或右肩身旁,背在身上根本不必拿下來就可拿得到東西,而且我是夠懶的人,相機背包是從來不拉上拉鍊的.

原本使用單肩側背的包包,有一個麻煩,因為太大太重了,常常背酸了就要換肩來背,幾天前,在士林官邸遇見delin老師,建議我買條雙肩的來用,比較不會傷了脊椎,於是就到榭石買了一條雙肩的背帶加在側背包包上來用,真是輕鬆多了.

這雙肩減壓背帶是有三條帶子,其中兩條扣在原來袋子的兩邊,跟原來單肩帶扣在同一位置,另外一條綁在背包的手提把上,要背前,必需將袋子的前面兩個壓扣扣上,袋子才不會因開口太過開放而掉出東西來.要拿東西時,可將一邊的肩帶拿開,只單肩掛著,打開其中一個壓扣,就可以拿到東西了.如果在短時間內經常要將器材拿進拿出的話,就改背原來的單肩側背帶就行了(單肩帶是固定死的,無法取下來,因此是同時掛著兩條肩帶).’

而使用了這減壓雙肩背帶後,可調整它的附掛高度,可讓袋子下移離開上背部,儘量靠近臀部之上即可,背部才不會太熱而流汗,冬天則可調高一點,讓身體暖和一些.

之前在博漢區買相機背包時發現,只要稍為夠大的,非得5~6千元以上,小一點的也要3~4千元,而其實,外觀看起來夠大,內容量卻稍嫌不足,根本放不了幾個鏡頭和機身,究其原因,它們的背包使用厚實的保護夾層材料.降低了很多的內容量,而我買的這韓製的WATIN品牌,以黑色帆布為材料,而這背包的掛鉤還設計呈梯形,不似一般的長方形,背久了後背帶會縮成一團.

我買這46X22.5X26.5CM的大背包一個才NT$3400,一般小一點的只要2000以下.
看看我背包裏裝下多少東西:
現在的外拍必備器材是Contax-G2三台機身,G鏡是21mm,28mm,45mm,90mm,單眼只帶Contax-Aria一台,鏡頭只帶18mm,28~85,60micro,100~300mm,500mm和二倍鏡,近攝環,底片20捲,濾鏡10方片+13圓片,快門線,閃燈同步連接線,電池連接線,6V蓄電池,腳架背袋,雨衣,背包用雨衣(大塑膠袋啦!)3號電池8顆,CR2六顆, Metz54MZ3閃燈兩顆…….還有一堆雜七雜八的東西.

魯獅

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134) 2003/01/31 12:37 
(C-134)為何選這廠牌相機?

某日,在豔陽高照的海灘,一群好攝之徒等著泳裝美女模特兒到來,等著等著…大伙兒便聊起擁有手上這台相機的由來:

Nikon:我們攝影老師說,想學好攝影,最好從機械式的手動相機開始摸索,能夠比較知道相機的基本原理.市面上現在最容易買得到的全新機身又很便宜的機械式機身只有Nikon的fm10,所以當時就買了它,現在我已將fm10轉讓給學弟.現在我手上的這台Nikon-F90X.就是為了能接用原本那些Nikon的MF和AF鏡頭.

Nikon:我也是,我們攝影學會的老師也是叫我們買Nikon的FM-2.

Canon:我常在電視新聞看到那些新聞記者,都是拿Canon的相機,應該是拍照速度比較快吧!買的時候,器材行也告訴我,Canon的對焦速度是最快最好的,因此我就買了它.

Olympus:我看到很多人都是用這種小巧漂亮的Olympus µ-II拍照,我就跟著買了.

Konica:我這台是公司尾牙抽中的啦!

Leica:我的這台萊卡是我爺爺送給我的生日禮物,他說,要送給自己的寶貝孫子一定要送最好最貴的才像樣嘛!

Minolta:公司同事有幾位都是用這牌子的,她們說, Minolta的鏡頭最能保有被攝物的原味了,為了方便有問題時請教她們,就買了同樣牌子的.

Fujifilm:我在愛買看大家都是買富士的底片在用,也不知道相機甚麼牌子好,所以就在愛買買了富士的相機.

Ricoh:我這台是人家到我們公司來推銷的,分期付款,從薪水裏頭扣錢,沒給一毛錢就馬上拿到照相機了,還送10捲底片呢?

Pentax:我這台是我老哥換數位相機後送給我的.

Sony:不好意思,這台是我朋友送我的.

Kodak:我這是在沖印店買的,拍完就丟了.

Hasselblad:為了追求最高品質,我當然選它囉!

Mamiya:這牌子便宜嘛!

Yashica:我也是因為它便宜才買的.

Rollei:我老爸以前用的,他死後就變成我的了.

Contax:沒辦法,以前第一台相機買了Yashica的單眼,現在只能接Contax鏡頭,後來覺得手動對焦很慢,又沒辦法接受其他品牌鏡頭拍出來的顏色,只喜歡蔡斯味,就改用有自動對焦的Contax-G2.

魯獅註:這位怎麼跟我一模一樣呢?

魯獅

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135) 2003/01/31 22:14 
(C-135)閃燈補償

使用閃燈的補償,就得視該閃燈或相機的功能了.如果閃燈,閃燈接腳和相機都有
TTL功能的話,就直接以相機的曝光補償鈕為之,萬一沒有呢?那就使用閃燈的A或M模式了:
補償法(記得使用閃燈時,不能以快門速度來作補償,也不能用機身的曝光補償鈕)

A模式--如果相機的光圈是8,將閃燈光圈設在11,就是+補償1格;如果相機的光圈是放在8與11的半格之間(約9.5),將閃燈光圈設在11,就是+補償0.5格(一般閃燈的光圈沒有半格,因此以調整鏡頭光圈來作補償)

M模式--就直接參照閃燈的建議表就行了,因為M模式是全光輸出,不必作補償的,因此時是以閃燈的GN值=距離X光圈,無論它是白牆還是黑布,閃燈的輸出都是一樣的,不會受機身測光表的誤判.(但要考慮閃燈的GN值有灌水現象)

在光線複雜或太白或太黑的時候,該補償+或-多少呢?經驗是一個最佳的方式,但往往會碰到沒經過的場景,那又得浪費一些底片作試驗了,但當碰到機不可失的場景,沒能有作試驗的機會時怎麼辦呢?

那就讓魯獅提供給您一個個人已用了一年多的方法吧!
請參閱魯獅札記的
(C-107)DIY灰卡替代品
http://www.photosharp.com.tw/forum/topic.asp?ARCHIVE=&whichpage=14&TOPIC_ID=41786

魯獅

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136) 2003/02/03 17:11 
(C-136)閃燈GN值的灌水現象探討

(一)閃燈GN值的標示:
Guide number,以50mm焦距鏡頭為基準,使用100度軟片時,GN值除以光圈值,等於閃燈正確曝光的距離[以公尺M作單位],例:GN40除以光圈8等於距離5M.

不知諸位是否對這GN值的計算公式有疑義?

Metz有一款閃燈40MZ3,不知哪位有它的說明書?
Metz的54MZ3的說明書上即標示在ZOOM50mm時GN=40,這與40MZ3所標示的GN值是否相同?但為何兩款輸出一樣光度的閃燈卻標示不同產品名稱?

當然產品有它的不同處,才會有不同的產品名稱,因手上沒這款40MZ3的閃燈無從說明起.但就54MZ3之所以改為標示54,就是以該產品能夠調整在ZOOM105mm時,因打光寬度範圍縮小,使其打光距離加長了,計算後相當於GN54的曝光值.請問這種以40標示54是否算灌水現象?

(二) Metz的54MZ3的說明書上寫著:
閃光燈及大部份相機的自動曝光系統是基於物體約25%的反射光(閃光燈對物體拍攝的平均反射光)
而就我們所熟知的18%反射率早已是反射測光系統的基準,軟片廠商也根據其測定值來建議感光材料的適當曝光指數,而Metz卻說明是25%,這又是怎麼一回事兒呢?

難怪我以POLARIS測光表在50mm時經測試結果,其GN值僅36而已.請問這種以實際輸出36(18%)標示40(25%)是否算灌水現象?

(三)轉載國家地理雜誌攝影精技第137頁的建議片段:
今日科學研究發現,明暗度平均的畫面,實際上只有反射照射其上的光量的13%(而非18%);為了保持連貫性,今日的灰卡仍如以往,作成18%的灰,如柯達公司所建議的,使用18%的灰卡來進行替代性曝光時,必需將其曝光值再調高半格(曝光補償+0.5)

哇!終於讓我恍然大悟,實際13%的反射率,以25%反射率計算基準的閃燈GN值,不曝光不足才怪咧!

(四)但諸多使用Metz閃燈的用家怎會不提出疑義呢?
經個人猜測,原因有幾:
(1)使用有TTL功能的自動相機,接用有支援該廠牌之TTL閃燈接腳,是由相機來自動偵測正確的曝光值.因TTL系由機身偵測自物體實際反射到底片的光度,當達到需要的曝光量時,發送一信號來切斷閃燈的發光.因此,只要閃燈的全輸出在當時需要的曝光值範圍內,即能得到正確的曝光.
(註:閃燈的輸出量多寡,系以輸出時間長短來決定,約自1/200秒至1/20,000秒)

(2)當使用閃燈A模式時,由閃燈的感應器以25度的視角(或稱攝角,畫角,約100mm焦距鏡頭含蓋範圍的平均測光),當達到正確曝光量時,即自動切斷閃燈發光.既然閃燈設計以25%的反射率與實際底片的18%有誤差時將使底片曝光不足,但當您使用負片拍照時,因其有約+和-各約兩格寬容度,沖印店已幫您將曝光不足的部份予以補償了,讓拍攝者無從知曉,但正片用家卻一目了然.魯獅何以建議像魯獅這般的攝影新新手們使用正片來練習拍照就是這原因了,如此才能學得正確的測光.

(3)當使用閃燈M模式時,如果以閃燈上頭的曝光指示來操作拍照,因閃燈的發光給予物體的反射量與實際底片的感光量不足,鐵定很少能得到滿意的照片,因此我總是將光圈依表調降一級(例原11調至8)來得到自己較喜歡的曝光.

既然使用M模式還要根據距離來計算該使用何光圈,何不以較簡單的A模式省下這道麻煩的手續呢?

雖然以A模式再以降一級光圈的方法來省下先行測距離的麻煩,但問題是:
當遇到被攝物太白或太黑或雜光佔整個畫面區域太多時又得依經驗作曝光補償多不方便呀!

因此個人習慣以M模式來節省因使用A模式卻要以包圍曝光多浪費幾張底片.

(4)有些正片用家習慣以幻燈機來欣賞作品,而曝光稍為不足的正片在幻燈機的強光下卻顯得色彩更趨飽和漂亮.但魯獅我卻覺得自己拍的那些爛照片實在不值得那麼麻煩一張一張地將它們放在幻燈機上來觀賞.而偶爾以掃瞄器數位化在網站上貼圖或洗照片或印刷,以曝光過度那麼一些些反而比曝光不足來得容易處理些.

Metz的32Z2
無論您使用M模式或A模式,它的輸出值都不會因ISO值改變而跟著改變.
在M模式時,無論您使用任何光圈,它都一樣全光輸出.
當使用A模式鏡頭焦長28mmISO100,例如光圈2,它只能在1.5M~12M之間自動調整其輸出值.如果超過12M,必定曝光不足,近於1.5M,將會曝光過度;同理,當使用光圈4的A模式時,其有效作用範圍是0.75M~6M;光圈8的A模式時,其有效作用範圍是0.375M~3M.
如果將ISO從100改變為400,在原來光圈f2距離12M(指在10的位置)的指標上,12M(10)還是維持不變,只是光圈變成了f4.因為底片感光度提高2級,因此光圈可以縮小2級,但是閃燈還是視為ISO100光圈在f2的位置來感應調整其輸出量.
而閃燈的輸出多寡,決定於它的輸出時間長短,自1/400~1/20000秒.

就是因為"閃燈的輸出光量會受背景反射值所影響"

常因背景或被攝物體白或黑佔太多而使閃燈感應器誤動作,為了免除增減閃燈輸出的補償動作之麻煩,我寧可放棄使用A模式,而以M模式為之.如果購買配合該相機專用的接腳,使用TTL模式,讓閃燈的輸出量由相機來控制,應該會比A模式更佳才對.(雖然我買有一個兩千多元的Contax專用3802接腳多時,卻一直沒空測試使用)

使用M模式時,我的方法是"以鏡頭量測到的距離為準,再由閃燈上的比照表決定光圈值,再設定鏡頭光圈值"不過因為閃燈的GN值多少都有一些設計上與實用上的誤差(Metz閃光燈是以物體平均約25%的反射光為基準,而吾人卻以我們所熟知的18%反射率或13%為標準),因此個人習慣依閃燈參考光圈值再增大一級,以獲得更佳效果(若閃燈光圈值是f11,我就將鏡頭光圈放f8).

魯獅

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137) 2003/02/03 19:24 
(C-137)轉貼舊論壇文章35mm,135,120

35mm,135,120(底片&相機)

解釋方式不一而足,哪個正確?孰是孰非?
經諸位大大的解釋,似乎讓吾等新手有點兒清楚又迷糊囉!
35mm照說應是目前所用底片之直幅高度沒錯.
如pass兄所言:35mm 就是底片的寬度囉!也就是從兩邊齒孔所量的寬度!(含齒孔就是35mm,一丁點兒也不差,不信您可試著量量看.)

以前至今,國內外仍稱使用此規格底片相機為35(mm)相機,也就是省略了mm.

故,35(mm)相機指的是使用寬度35mm底片的由來.

但目前又有稱此35(mm)為135相機者,此應為因使用柯達公司出品編號135的35mm底片而稱之.

故135相機指的是底片編號而不是像35mm那樣有長度的單位.
但35mm相機確是等於135相機沒錯.
讓大家一頭露水,這應該怪柯達公司吧!何以當初他們要將底片編號以1開頭,又要將35mm底片取那35數字編列在135,故意跳開131,132,133,134呢?

僅供參考(曾經因轉貼此篇內容,被指不明究理胡亂轉貼,誤導網友,個人認為很值得參考)
原文如下:
以前常有人問這個問題,但答案似乎是千奇百怪。
我所知道比較完整的答案,其實很簡單:135,120,只是柯達公司的底片編號,如此而已。
135底片最早使用在Kodak Retina上
120底片最早使用在No.2 Brownie上
以下列出柯達公司歷年來各種底片編號以供對照:
編號 發售年 停產年 尺寸mm
101 1895 1956 88.9*88.9
102 1895 1933 38.1*50.8
103 1896 1949 95.3*120.7
104 1897 1949 120.7*95.8
105 1898 1949 57.2*82.6
106 1898 1924 88.9*88.9
107 1898 1924 82.6*108.0
108 1898 1929 108.0*82.6
109 1898 1924 101.6*127.0
110 1898 1929 127.0*101.6
111 1898 1929 165.1*120.7
112 1898 1924 177.8*127.0
113 1898 1929 90.0*120.0
114 1898 1929 120.0*90.0
115 1898 1949 171.5*120.7
116 1899 1984 63.5*108.0
117 1900 1949 57.2*57.2
118 1900 1961 82.6*108.0
119 1900 1940 108.0*82.6
120 1901 ---- 57.2*82.6
121 1902 1941 41.3*63.5
122 1903 1971 82.6*139.7
123 1904 1949 101.6*127.0
124 1905 1961 82.6*108.0
125 1905 1949 82.6*63.5
126 1906 1949 108.0.165.1
127 1912 1995 41.3*63.5
128 1912 1941 38.1*57.2
129 1912 1951 47.6*76.2
130 1916 1961 73.0*123.8
135 1934 ---- 24.0*36.0
220 1965 ---- 57.2*82.6
616 1932 1984 63.5*108.0
620 1932 1995 57.2*82.5
828 1935 1985 28.0*40.0
Advantix 1996 ---- 16.7*30.2
資料來源:日本相機博物館
---- 表示目前仍在生產中
姓名:summicron35 at 202.160.64.49

Re:先有35mm再有135
內容:Leica在早年嚐試生產用35mm的電影底片來拍攝的小型相機,(在當年還是45機的天下),發現效果還不錯後,就開始生產這種小型相機,所以稱為35mm相機,但在這種相機規格化之後,科達開始生產給這種相機用的底片,編號為135型底片,(在這期間也生產過各種不同型號的底片)所以現在改名為135相機,同理,使用120型底片的相機叫做120相機,使用APS型底片的叫做APS相機,就這樣,跟底片尺寸無關,.....這個問題每個月都有人提出發問,大概也沒人想回應了吧...... 
姓名:Lee,C-L at 61.217.171.92

魯獅

部落格(8)
論壇版主

138) 2003/02/03 19:31 
(C-138)26號省道

佳樂水到旭海的26號省道的確是不通的,去年12月和今年2月,我兩次探訪.
進入佳樂水奇岩區後,有一柵欄,只準營業的載客蓬車走動(我是清晨6點多未收門票前進入,開車到盡頭後折返,再步行一趟去拍照).
走入這條石板路,一路欣賞鬼斧神工的奇岩怪石,盡頭是未開挖道路的岩岸,立有一告示牌,上頭寫著:此區為自然生態保護區,未經申請許可不得進入....等語,連走路都是步履維艱,怎能通車呢?
遠遠望去,有一白色建物,理應是海防軍區或氣象站(看到天線和電力輸送線路),可見從滿州有道路可達,但此26號省道確是只築到佳樂水遊客區而已.

多年前走訪九棚大沙漠,其間,在港仔大沙漠,差點兒將兩輪傳動的中華800百利廂型車開進沙漠區去,經在場好心人士勸阻,方免落入車陷沙灘之難,後來經小路進入九棚海岸沙漠區的南仁路,路的盡頭又是一原住民聚宅區,雖有雜貨舖,漁船,熱鬧非常,但總非久留遊憩之地,於是折車回返200縣道,繼續我的東海岸之旅.

從旭海要到台東,也是不能通行的,小路盡頭是原住民部落,只停有一些載客到旭海大草原的高底盤四輪傳動的中華廂型車.山路崎嶇不平,常有巨石擋在路中間,且凹凸不平高低落差很大,我沒敢冒然進入.

後來走199縣道到壽卡,經南迴9號省道到達仁後,再從達仁走26號省道進入(記得路經一處南田海灘遊憩區),一路上也是原住民部落,經過多處坍方的柏油路面後,來到一處斷橋,只得改走溪底砂石小路,雖然是晴天,但雨天時經過的砂石車已將泥面小道壓成兩道很深的凹陷車輪痕,我的愛車底盤時時發出嘎啦聲響.
路越來越小,當與砂石車會車時,我必須開進草叢間,並關上車窗以避飛揚的塵土.
末了,崖邊碎石路面陷入海水中,我不得不結束探訪26號省道之旅.

魯獅

部落格(8)
論壇版主

139) 2003/02/03 19:43 
(C-139)要大底片?

那就買6*7,不要買6*45啦!有6*9那就更棒囉!

6x9底片剛好是6x4.5的兩倍大
一般的35mm相機(2.4cmx3.6cm)洗成4吋x6吋照片(10cmx15cm)是全幅放大沒有任何裁切.
同理6吋x9吋,8吋x12吋,12吋x18吋照片,一樣是全幅放大.
如果有6X9底片的相機,剛好是長寬同比率35mm底片的6.25倍大,若洗成4x6,6x8,8x12,12x18,18x24,24x36.....那效果鐵定一級棒.

說說個人使用Pentacon-six6*6中型相機的感想:
1)為了它,買掃瞄器只好買那附有光罩可掃135,120,45底片的Epson1640SU,因為能掃120的底片掃瞄器好貴喔!
2)6*6規格正正方方的,拍風景,不好構圖,(那是以前設計來專拍人像用的)6*7相信也好不到哪裡去,如果是6*45或6*9,相信就好多了.
3)洗120照片的店家少,鮮有削價競爭的便宜價格,還好,台北市的兩家手札優惠商家驊陽和金蘭的價格還算合理.
4)幻燈機,大都只能放映135的正片.
5)上夾正片,便宜價格的,只作135正片.只好和負片一樣,一條條放於保存簿內.不好分門別類歸檔保存.

中型相機每卷可拍張數
(120,220底片)
6*6=6cm*6cm
6*7=6cm*7cm
6*9=6cm*9cm
645=6cm*4.5cm
因此,120底片-83cm可拍(220底片-166cm)
83/6*6=13.5張=(27)
83/6*7=11.5張=(23)
83/6*9=8.5張=(17)
83/645=18張=(36)
註:底片是6*6
但扣除上下邊,實際高是5.6cm.
扣除兩張之間的空隙,實際寬也是5.6cm.
餘此類推其他規格(一樣都要扣除0.4cm的間隙)

Kodak-100VS/220試拍,雖然它有120的兩倍長度,但不似120底片整捲底片都有黑色背紙,僅在片頭和片尾才有護背黑紙,因此同樣的捲軸仍然收納得下,試拍6X6規格,共得27張作品,(120只有13.5張)不錯喔!

底片價錢和沖洗費,都是120的兩倍喔!

魯獅

部落格(8)
論壇版主

140) 2003/02/03 20:20 
(C-140)濾鏡使用

我喜歡拍風景,但E100VS正片在陰雨天常會偏藍,因此,我常用81A,81B,81C而81D和81EF準備來去太魯閣~天祥之間的溪谷用.
整個房間都是電燈炮時,我以80B,80C或82C來修正它.
整個房間都是日光燈時,我以FLD來修正.FLW有時修的太過份會偏紫.
但在廟宇內拍照,最好不要以濾鏡修正或使用閃光燈,這樣會失去原味.
大清早,太陽照射到的地方會偏黃暖調,我不喜歡,就以82C來修正它.
但黃昏的偏黃暖調,我很少拍,但我都不去修正它.
以上是新手魯獅個人經驗,僅供參考.

無論使用線型偏光鏡或圓形偏光鏡(或稱環狀偏光鏡)都將使進入鏡頭的光線有一定量的損失.

通常其曝光值將減少1~2格,視偏光鏡的廠牌而有所不同.

但相機的測光系統會根據進光量的多寡而自動補償之,如果您在沒有加偏光鏡之前與之後作比較的話,根本就無從得知它有所差距,事實上,您根本就不需去管它這些差別的.只要知道有這特性就行了.

在需要高快門速度時,加了它,需要以增大光圈數值來達到原來要求的快門速度.

在需要長景深的小光圈時,加了它,需要以降低快門速度來達到原來要求的光圈數值.

雖然您裝了PL偏光鏡,而且拍的時候觀景窗看到明顯的藍天白雲,但拍出來的照片,不一定就是明顯的藍天白雲喔.

因為如果您測光在暗部(逆光或遮陰處)或地面景物(拍風景),它們的曝光EV值與天空相差兩格以上.例如光圈11,地面是快門1/60,天空是快門1/250,而您是對著地面測光和對焦,那麼,拍出來的照片,鐵定是白茫茫的一片.因為天空已經曝光過度了.

改善方法是:使用方型插入式漸層減光鏡,將天空的部份減光,令其與地面光度相當即可改善.

為了讓天空和地面景物的EV值不超過2格以上,以得到藍天白雲的美美照片,漸層減光鏡是使用的恰當時機,但不是完全水平的分隔線,ND漸層減光鏡常會讓地面景物的一部份暗了下來.

先試著對天空和地面景物各別測光,如果EV值相差不足2格,就不必麻煩加漸層減光鏡了.

有時候外拍,我們可以選擇好天氣再去,當然會有不錯的作品,但難得有假日,天氣不好就得窩在家裏悶得發慌嗎?如果遇上天空多雲或一片灰白時該怎麼處理呢?耳朵靠過來,細聲地告訴您一個偷食步,用漸層藍色減光鏡吧!造藍天自個兒來吧!粉好玩的.

但有一回在合歡山晴朗的藍天下拍風景,加了偏光鏡後....得到的是一片"藍的發黑"的天空,因為藍天的EV值比地面景物低呀!.

減光鏡又分漸層2,4兩種(又有一說3,6,9三種的)
哪位大大知道確切答案的?

個人使用PL或CPL的感覺.

無論是PL或CPL,它將進入鏡頭的一部份光線濾掉(對某些角度而言),但有時似乎無效(對另一些角度而言).
但無論是有無作用,或旋轉任意角度,對測光通常都會有-1~-2格之間的衰減,而不同品牌又不太一樣,可見,偏光鏡的材質,會耗損掉一些光源.

如此,無論您使用任何相機(不含測距連動式或RF系統),只要一裝上它,相機的測光表即以實際進入鏡頭的光線測光,忠實的將結果告訴我們,因此,沒必要先測光,再裝上PL或CPL再來作補償,這樣,反而會導致錯誤的.

暗角問題
1)將原有的護鏡拆下後再裝上PL或CPL.
2)使用超薄濾鏡和PL或CPL.
3)以轉接環裝較大口鏡PL或CPL.
4)曾經試過,以55轉77後裝77mmCPL正常,但以55轉86後裝86mmCPL,反而會有暗角,原因為該55轉86接環比55轉77較長,致引起暗角.
5)在超薄PL未到貨前,我是將PL直接用手拿,加於鏡頭前,但需注意別讓手指頭成為新暗角.
6)PL或CPL,最好自己用白漆加上刻度,方便使用.

如果拿掉UV保護鏡,只裝CPL仍無法改善時,建議您向網友借個超薄CPL試試(要拍照片才準,不能光看觀景窗,因觀景窗視野率通常只有底片的95~97之間).
若能因此改善,最好去買片超薄CPL來用(當然也要拿掉UV保護鏡).

個人則不建議以step up ring將口徑加大來改善,一來更大口徑CPL必定比原口徑超薄CPL貴,二來又得再買大口徑UV護鏡和大口徑鏡頭蓋和大口徑鏡頭皮套,實屬較不佳作法.

漸層減光鏡在博愛路的店家都可買得到.
漸層減光鏡亮部和暗部相差幾格,較常用的規格,是0~2格,還有0~4格.
漸層減光鏡因要配合實景需要,須上下或斜角移動,大多是正方形的鏡片,有可裝放3片的固定架可買,依您鏡頭的口徑,另購固定架轉接環.

手動對焦相機,使用線形偏光鏡即可,它比較便宜一些.

又各用在什麼場景?
無論環形或線形偏光鏡,皆為消除雜散光,降低反光,以得藍天更藍,白雲更白,色彩更豔麗,就我個人經驗,拍風景照,像有藍天背景,瀑布溪流,雜亂花草當透過玻璃來拍攝時,可讓玻璃折射過來的光線消除或減到最低.
CPL,我是這樣子用的:
1)當拍風景照時,天上有藍天或兼有白雲時(我喜愛朵雲,而不喜歡大片碎雲),轉動CPL轉環,當藍天更藍時,通常雲會更白,不過感覺整個畫面都暗了下來.這時就是我要的位置.
2)當拍水面或水邊有岩石時,轉動CPL轉環,讓水面看到的倒影最少或岩石最暗時.就是我要的位置.
3)當拍一大片花海場景時,利用CPL,它可使花兒彩色更艷麗.

我曾經買過一個Kenko的67mmPL鏡,一轉動它,鏡頭焦距竟然也跟著動,換了一個還是一樣,只好多花幾百塊大洋換個CPL.(本來想說,反正我的機身大都是手動對焦的,省幾個錢買PL就行了,不過另外同樣Kenko的PL鏡,無論是55mm,58mm,77mm,86mm可都不會有此情形)

看過某些德製CPL鏡,四周有著數字刻度,我買的日製品怎麼都只有一個刻度指標而已呢?如果四周都有刻度,必定更加順手好用.
1.ND漸層減光鏡是否可以只改變亮度而不改變顏色?
一般所謂的ND漸層減光鏡,就是不會改變顏色而只改變亮度的而已.
如果您到攝影器材行買漸層減光鏡,通常他們就會拿不會改變顏色而只改變亮度的"漸層灰"的給您.而它有漸層3,6,9三種規格(不過之前好像有人告訴我只有2,4兩種規格,我也茫了.)

而那些漸層藍, 漸層紫....一大堆,是另有特殊用途,您就甭管它了.

2.插片系統及旋入式濾鏡:
既然是漸層式的,就是要依當時情況來上下或左右移動漸層鏡,插片式的才能方便實用.(而且插入式的座可依不同尺寸買轉接環來供不同口徑鏡頭來共用一片漸層鏡,而它通常都不是玻璃製品)
如果是分成上下兩半式,一邊有ND漸層一邊沒有是全透明的又是護鏡的圓形旋轉式的,這恐怕很難使用吧!這種漸層旋轉式的有人賣嗎?我知道全片旋轉式的有(通常是玻璃製品).(如果是插片式的半面型,倒是不錯用,不過我買了全片插入式的更便宜,拿它當半面式自由上下移動)
轉貼nikonguy大大的精彩文章
以下是偏光鏡的用途﹕
*********************************
PL(偏光鏡)
PL(CPL)可以使藍天更藍,陰天更陰,消除特定角度的反光
最常見的應用﹕
一、拍攝風景時壓低藍天的亮度,使『藍天白雲』更明顯
二、拍攝風景,消除特定角度的反光,使景物的反差加大
三、拍攝櫥窗、車窗內的物品,用偏光鏡來消除窗上的反光
四、『降檔』﹕如果你想降低兩級光量(例如拍流水,用小光圈速度仍不夠慢)
偏光鏡的偏光效果在與光源呈90度時最明顯,
其偏光效果在與光源角度由90度變小(或增大)而遞減﹗
直到正對光源或背對光源時,無效果﹗
使用偏光鏡會使鏡頭進光量損失1.5-2級(f stop)
例如你的鏡頭的最大光圈是f2.8,加了偏光鏡後最大光圈就變成f5.6
如果相機是TTL(Thru The Lens)測光,倒不必擔心『曝光補償』問題﹗

偏光鏡不是萬靈丹﹗
個人在拍風景時不喜歡用偏光鏡﹗
偏光鏡常把自然的湛藍天空壓成〝黑藍〞色,非常不自然﹗

廣角鏡頭加偏光鏡前,最好先把鏡頭上的UV保護鏡拿掉﹗
否則UV+PL由於濾鏡框太厚,會進入畫面,造成畫面〝暗角〞
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