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> 以眼觀看底片最佳距離大約30~40cm
> 此距離看8x10底片為眼球的最佳視角，故較立體感覺
底片小，看都看不清楚，哪看得出立體感
假如都洗成 8X10 的照片
8x10 的底片在立體感上，還有優勢嗎？
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我指的就是放成照片來比呀
不同片幅,放成同樣大張的照片來比,片幅越大越立體!! |
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> 不同片幅,放成同樣大張的照片來比,片幅越大越立體!!
請問這是您的刻板印象，還是實際比較過？
假如不同片幅，對同一個場景，都使用標準鏡頭拍
然後都洗成 8x10 的照片
此時，大底片的低放大倍率是佔不了多少便宜
135底片洗成的8x10照片，真的比較沒有立體感嗎？ |
論壇版主
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假如不同片幅，對同一個場景，都使用標準鏡頭拍
然後都洗成 8x10 的照片
此時，大底片的低放大倍率是佔不了多少便宜
135底片洗成的8x10照片，真的比較沒有立體感嗎？
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我想以"空間感"或"身歷其境感"來述說一下!
如果用135,120,45,57,810的相機,架上標準鏡,對1/3處對焦,測光,按快門,沖片,底掃,出8X10的照片,那我的經驗這些片子看來除了細膩度外,沒太大區別!
如果只是這樣拍,我個人淺見,用輕便一點的相機,或是數位機就好了!
大型相機有幾個優勢是中小片幅機達不到的,片幅,細節描繪...,但有個很重要的功能是移軸!!!
移軸除了對焦外,有個很大的作用是將現場的空間感正確或完整的表現在底片上!
空間感來自於現場景物的大小,距離,高低等的比例關係!而由於135與120機就算是用標準鏡,拍攝時上下左右水平都抓準,也很難將空間中的各部相對關係完整呈現!但用大型機就可利用各移軸功能來達到!
這樣片子拍出來後,放成照片自然就會有不同的感覺!如果用大型機,卻未達到此目標,就像我一樣,就多努力吧!
至於在燈箱上看正片,那沒啥好說,底片越大,細節描繪越好,看起來自然較有空間感!相同的景用135與45拍,那用14倍的lupe看135才等於用肉眼看45片,就更別說8X10了!
詞不達意,希望沒表達錯!
推薦者: pancats77, 阿德 |
論壇版主
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假如不同片幅，對同一個場景，都使用標準鏡頭拍
然後都洗成 8x10 的照片
此時，大底片的低放大倍率是佔不了多少便宜
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??????????
135是24X35mm,放到8X10是約8倍放大!
645是41X56mm,放到8X10是約5倍放大!
4X5放到8X10是2倍放大!
8X10是原片輸出!
這佔的便宜可大了!光是細節與銳利就有差了!
您會這樣說,可能沒實際看過吧!
推薦者: pancats77 |
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此時，大底片的低放大倍率是佔不了多少便宜
135底片洗成的8x10照片，真的比較沒有立體感嗎？
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我個人淺見:由於大底片佔了放大比例的優勢,清晰銳利
自然就感覺較有立體感,如以鏡頭質素而言,未必一定較佳
推薦者: pancats77 |
網路會員
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曾經在台北TIVAC看到日本攝影家 三好耕三的作品
他使用8x10相機所拍攝的櫻花，放相至２４吋所表達出來的視覺效果實在是非常立體
我簡單的描述一下，櫻花的枝幹像是從畫面中突出來的感覺
當然他本人的黑白放相功力也是考量的重要因素
但是我相信有看過這個展覧的朋友一定有同感 |
網路會員
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> 不同片幅,放成同樣大張的照片來比,片幅越大越立體!!
請問這是您的刻板印象，還是實際比較過？
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沒有針對同一場景作過嚴謹的測試
不過,經常在看過不同片幅的攝影作品(底片,相片,印刷品)
覺得差別蠻明顯的
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網路會員
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細節多,感覺應該就會"比較"立體吧!!
同一部電影,看DVD應該感覺比VCD立體
HDTV版本應該又更立體.... ^_^ |
論壇版主
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說的好!! |
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對於不同片幅有不同的立體感，無法提出學理上的證據說明，實驗是一個不錯的方法，不知道原因但可以知道結果，用好一點的燈箱和loupe(macbeth&schneider)，觀察不同片幅正片，當從燈箱第一次看到那種前所未見的立體表現簡直匪夷所思。 |
論壇版主
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Steve35735
請教太陽剛探頭那一刻,您是如何決定曝光量,
因為測光動作跟不上太陽上昇的腳步,上下反差過大也是一個問題
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Steve 兄,
這三言兩語也說不大清楚!我先把一些個人拍攝經驗數據列下給您參考!日出日落時,一般來說天空與地景的反差可從一格到六格之間,這反差依各種不同的景物的反射率而有不同!
如果是取景天空雲彩與水面或雲海時,測光時,個人建議最好天到地是在一直線的不同點!如天上的彩霞,水面到映的相同倒影,再延伸到腳前的前景!或是天空的雲彩,腳下雲海或霧的相對位置及延伸到腳前的前景!
這時天上的雲彩就是測光參考點,火燒雲不補嘗,紅雲+1/3,金紅雲+1/2,金雲+1格!再測地景的倒影或相對位置,也同樣要注意補嘗!
如果萬里無雲,可以測太陽附近的金黃色部份+1~1.5格,再測地景相對位置!測光時,太陽不可入鏡,!
經驗上用45拍,大都要三段黑卡來搖,66拍要四段才行!一般來說,各段大都差1.5到2格!而66的腳前那段用一格差比較自然!也就是說,對完焦後,縮光圈到工作光圈,確實用貼紙在鏡頭邊標出黑卡切的位置,剩下的就看老天了!
我不喜歡對著太陽用ND鏡,一則影響畫質,一則必有耀光或光斑,所以得勤練黑卡了!個人經驗,太陽露頭約1/3時拍最好看,這時黑卡要手腳俐落,大約是ISO40,F45.5,1/8s,1/2~1s,2s(4s)!其實,當經驗多時,只要測天空就知各段的曝光值了!還是先拿個120練比較不心痛!
以上個人經驗,摸黑提早到現場,先把圖構好,等天空魚白時再對焦,如用45拍,個人是先把三張底片裝入Quickload,以免手忙腳亂!
老婆催我陪他看電影了,半夜回來,我再用實際的照片來解釋!
^_^
推薦者: pancats77, steve35735 |
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實驗是一個不錯的方法.....
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真有靈犀一點通，本來早上即要post下面的試驗想法，但因趕時間參加4x5會專題演講而暫存到現在post.
立體的感覺和透明物的厚度有正相關
立體感的大小順序，隨著透明物的厚度減少而減少，ex:可想像2cmx2cmx2cm玻璃飾品包埋體>2cmx2cmx2mm顯微鏡觀察的TBA包埋標本片>8x10片>4x5片>120片>135片>保鮮膜片...越薄越平的東西較難有立體的感覺。
可作的Test1(同面積不同厚度材質):如果同視點拍同一物在同底片面積大小24x36mm下，比較其立體感，應是較厚的8x10片材質>4x5片材質>120片材質>較薄的135片材質，而其解析度則應是相反，因越厚解析能力降低。
可作的Test2(同厚度材質不同移軸):如果同視點拍同一物用大型機在同一8x10片下拍，有移軸(即可作X,Y,Z軸的改變或校正)和沒移軸的比較，可看出其影像透過鏡頭的『函數頻率』分佈，拍出的影像給人有不一樣的立體感覺，一般而言，有移軸者有較大和多樣的立體透視變化；而無移軸者則是較一般化的立體透視感覺；而135及120機多屬無移軸功能，在這方面就比較吃虧。
所以立體感由厚度和移軸共伴效應所產生的層次分佈差異而來......，而這在8x10大底片上更顯其效果....
想想而已，尚待真正試驗結果應證，酌參....
推薦者: pancats77, jacky, steve35735 |
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三段黑卡,片中的Mark點是測光點!
推薦者: pancats77 |
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五段黑卡,片中的Mark點是測光點!
推薦者: pancats77 |
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三段黑卡,片中的Mark點是測光點!
推薦者: pancats77 |
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四段黑卡,片中的Mark點是測光點!
推薦者: pancats77 |
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三段黑卡,片中的Mark點是測光點!
推薦者: pancats77 |
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五段黑卡,片中的Mark點是測光點!
由於構圖時天空留的較多,所以白點區四段曝完後,再補曝天空上部藍天部份!
以上方構圖是用503CW,50,80,150拍攝,Landscape構圖是用Linhof V, Fujinon w150/5.6拍攝!
推薦者: pancats77 |
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獻醜了!!!
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藝廊顧問
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太厲害了..45機接哈蘇片盒~_~ |
