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湯前輩您好，
請教您為什麼反射式的天文望遠鏡那麼便宜，
orion 的
約20cm口徑，
Focal lenth 800mm
f 4.0
才19800台幣，還附一堆東西，
而canon 的600mm f 4.0 就要255000
到底差別在那裡， |
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反射式望遠鏡只要磨一個鏡面，Canon 600/f4有17片鏡片，34個研磨面；組裝的精密度也高出許多。 |
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而且，Canon 600/f4有超音波對焦，且有anti-shake ^^"
當然，成像品質也是差上一截
在應用上，也不太能搬著一支將近一公尺長的望遠鏡去打鳥
不過，拿來拍天文的話，就相當適合了
假如想要價錢相對低，且較實用的長焦鏡頭的話
可以選擇高品質的折射式望遠鏡
三四萬元，口徑三吋左右，焦長500~600mm的折射望遠鏡(如Pentax 75SDHF Tak SKY90)
就成像品質而言
已經可以達到中高階長焦鏡頭的水準
體積的話也與大砲鏡頭不會差太遠(而且還比較輕 因為鏡片少)
不過手動對焦還是比較麻煩就是，拿來打山鳥很辛苦
但搭配上Ds的光圈先決和合焦指示 也挺不錯的 |
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規格不對啊，我那隻天文鏡是25公分直徑，焦長應該是150cm，f6，那隻不能打鳥的，就連觀測天象，也必須要站在小板凳上，哪能打鳥。可以打鳥的是另外兩隻，83mm直徑，600mm焦長，以及420mm焦長口徑60mm。 這是六百萬畫素的局部.對了那個ＩＤ是我以前用的。  |
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補充一點，那個價錢是只有鏡片，也就是一片鍍好鋁的玻璃而已，那塊玻璃七公斤，其他的全部都自己動手設計裝配。買的打鳥鏡可不是給您幾片玻璃而已。而且確實是有很多面要磨製。 |
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各位前輩您好，
感謝各位悉心教導，在下受教了。
snackshop敬上
另外請問jefftangd 前輩，閣下的天文鏡25公分直徑，焦長是150cm，f6，那隻價格多少呢？
因為如果加兩倍鏡，則減兩格f4 會變成f8不見得較優。
snackshop敬上 |
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在下剛剛看到這篇文章，覺得可以和大家分享
每個喜愛天文、熱愛觀星的同好大概都既「希望」又「渴望」並「奢望」擁有天文望遠鏡，每每看到天文雜誌上的新型望遠鏡，眼睛都快突出來了！但是望遠鏡的種類那麼多，就算預算充足，也總不能每樣都買吧（呃…其實是滿想這麼做的）！
到底要怎樣來選購一部適當的望遠鏡呢？相信這是很多同好心XX同的問題！既然有問題，我們就來解答一下吧！
一組完整的望遠鏡是由鏡筒部與架台部組成的，
鏡筒部就是指望遠鏡本身，有折射式、反射式、折反射式三種。
架台部指的是承載望遠鏡的部份，有經緯儀與赤道儀二種。
由於望遠鏡是獲得天體影像的關鍵，所以本文只討論望遠鏡的部份。 一部望遠鏡---不管是何種型式的望遠鏡，最讓人錙銖必較的都是口徑的大小，因為望遠鏡的口徑大小，決定望遠鏡的一切能力。
由口徑所決定的望遠鏡「性能」有：a.)焦比、b.)集光力、c.)解像力、d.)極限星等、e.)重量、f.)價錢。
a.)焦比：焦比是指望遠鏡焦距長度與口徑的比值，F=f/d。這個比值就是相機鏡頭上的光圈。
如果焦距長度不變，則望遠鏡口徑愈大，焦比就愈小，影像就愈亮。
焦比大小在天文攝影上有著非常大的影響，因為如果焦比是別人的二倍，意味著你的曝光時間是別人的四倍。例如f/2的光學系統曝光1秒，可得到正確的曝光，則f/4的光學系統需曝光4秒才會有一樣的影像濃度。
b.)集光力：集光力是指望遠鏡所收集到的光量與肉眼的比值。一個正常人的瞳孔在完全開放的狀態下時，直徑約有7mm，一部70mm口徑的望遠鏡，口徑的面積與肉眼相比，就是702/72=100倍，也就是說，7公分的望遠鏡，集光力是肉眼100倍。望遠鏡的口徑愈大，集光力就愈強，也就能看到更暗淡的天體，這也就是為什麼望遠鏡愈來愈大的原因了。
c.)解像力(θ)：望遠鏡的倍數愈大，看到的影像也會愈大，但影像變大不見得就能看清楚。
望遠鏡能力範圍內所能看到最清楚的細部，就稱為解像力，以弧秒為單位。公式是θ=116」÷D(mm)，所以口徑116mm的望遠鏡剛好可以分辨相距1」的細部，再靠近就無法分辨清楚了，倍數再大都一樣。
d.)極限星等(M)：望遠鏡所能看到最暗的星等稱為極限星等。正常視力的人，在黑暗、空氣透明的場合最暗可以看到六等星，而口徑70mm的望遠鏡的集光力是肉眼的100倍，它就能看到比六等星再暗五個星等的11等星。望遠鏡的口徑遠大於肉眼，自然能看到更暗的星等。極限星等的計算公式是M=1.77+5㏒D。 例如：口徑70mm的望遠鏡，極限星等是M=1.77+5㏒70=11.0（等）。
e.)重量：以折射式望遠鏡為例，物鏡口徑變大二倍，代表物鏡重量最少變成四倍。望遠鏡的口徑愈大，物鏡就愈重，就必須用更堅固強壯的鏡座來支撐鏡片。同時口徑愈大，鏡筒的相對體積就更大，鏡筒也必須同時更堅固強壯。這樣的結果可能是一支讓赤道儀扛不動的望遠鏡！而為了節省重量，被迫犧牲掉鏡筒的強度，這樣做反而是得不償失的。
f.)價錢：其實這個不叫性能，這個是結果。如e.)重量一項所述，物鏡口徑變大二倍，代表物鏡重量最少變成四倍，但價錢一定會遠遠超過四倍。不過也不必要這麼悲哀，重量與價錢的問題，在反射式望遠鏡上就沒有這麼嚴重啦！所以，其實反射式望遠鏡也是不錯的選擇。
看過了這些有關望遠鏡的性能說明後，你是不是比較有選擇一部望遠鏡的概念了？如果還沒有，沒關係，我們現在就直接了當地告訴你，什麼人該買什麼樣的望遠鏡。
A.)入門型同好： 其實，所謂的入門型同好，是最難回答的一種！比如說，推薦給入門的同好一套小型的望遠鏡，結果這位同好玩上癮了，那他會再花錢去買一套大型的望遠鏡，結論是：這一套小型的望遠鏡可能就是一種投資上的浪費。 相反的，如果一開始就推薦一套較大的望遠鏡，結果一陣子之後就不想再玩了，那不就是更大的浪費了？！所以對入門型同好是很難推薦買哪一種望遠鏡的。 總結這個問題，對於「心尚未有所屬」的入門同好，選購望遠鏡的原則是：折射鏡以口徑6～8公分的APO級為主－推薦這種規格是考慮到，如果要買下一部較大的望遠鏡時，這一部小的還可以當導星鏡用；而如果不玩了，賣掉的損失也不會那麼大。
反射鏡則為10～15公分的牛頓鏡較適當－因為牛頓鏡的價格便宜多了，萬一……比較不會心疼。至於赤道儀則要看預算夠不夠再考慮－我比較不建議這一類型中衝動型的同好買赤道儀。 ＊作者推薦：高橋製作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。 高橋製作所 FC-60，高橋製作所 MT-130，VIXEN R-150。
B.)入門眼視型同好： 「買望遠鏡的目的就是只想用眼睛看而已！」這樣的同好要優先考慮眼睛看的舒適度，所以最重要的考慮應該是目鏡。而望遠鏡的考慮上，因為是要用眼睛觀看，而肉眼的解析能力又比不上新式的觀測儀器，所以望遠鏡是口徑愈大愈好，「以利肉眼觀看」！ 這一型的同好選購望遠鏡的原則是：折射鏡以口徑10公分為下限，焦距要長一點，焦比（F）在8或以上，是否要APO等級則並不重要。反射鏡的話，口徑不要小於15公分，焦距也是要長一點。其實最值得選擇的是史密特－蓋賽格林式的望遠鏡（簡稱ＳＣＴ），不但口徑都在20公分以上，而且眼視的品質良好，價格低廉，是極為適合的入門眼視型望遠鏡。 適合這一型的望遠鏡，在重量及體積上已不是小型機器，所以可以考慮購買赤道儀來搭載，以利觀測的進行。 ＊作者推薦：MEADE LX-50-200，CELESTRON SC-235L，CELESTRON SC-203L，VIXEN NA-120SS。
C.)入門日月攝影型同好： 看到別人拍到的天文照片，想必你一定是羨慕死又嫉妒死了，所以你也想拍幾張好照片來昭告天下兼分享諸親友，對不對？老實說，對於想要踏入天文攝影界來跟我搶飯碗的同好，我都不太歡迎…呃，不是不是－是我都不太建議…呃，不對不對。真正的意思是，拍天文照片是有一定難度的，成功率其實並不高，投資更是龐大，所以要踏入這個領域，一定要事先有完整的評估與考慮才行，不可貿然即行。 剛想要踏入天文攝影領域的入門同好，我建議先從太陽與月球下手…呃，是著手，因為這二者最好拍到、最容易成功、也最不辛苦、又最不花錢(嗯！這個最重要)。 拍太陽只要8公分以下的折射鏡就夠了，焦距要長一點，焦比在8以上甚至到15，最好是APO等級。當然，口徑仍然是愈大愈好，但太陽的強光與高熱不容易克服，口徑愈大問題愈嚴重，所以大多數同好拍太陽都只用5公分的口徑。很少人用反射鏡拍太陽，因為有筒內氣流的問題--除非用真空太陽望遠鏡(太難了吧！)。 拍月球的情形也差不多，月球的大小及亮度，讓小型望遠鏡就能有所發揮。當然，口徑還是愈大愈好，不過，除非你想拍的是月面上的小坑洞或小局部，不然，10公分口徑或以下、焦比在8左右的APO等級折射鏡就可以了。反射鏡也是一種不錯的考慮，13～16公分是適當的口徑大小，焦距長一點的比較好用，而且推薦牛頓鏡。 ＊作者推薦：高橋製作所 FS-78，VIXEN FL-80S，PENTAX 75SDHF，BORG 75ED。 高橋製作所 FS-102，高橋製作所 MT-130。
D.)中階眼視型同好： 如果投身天文科學之中，發現已無法自拔，但又不想或不能攝影，那做一位眼視天文觀察家其實也是件不錯的事情。 這一階段的同好，不能只是「看到」就好了，必須要嘗試去做紀錄、去讓花掉的觀測時間變得有意義。例如長時間觀察並紀錄木星表面雲帶的變化情形、或是熟悉各個較明亮天體在天空的位置等等。 要用眼睛看，望遠鏡的口徑就不能太小，畢竟人眼的能力是比不上新式的觀測器材的。但望遠鏡的口徑愈大，價格變化是以倍數增加的，所以選擇一部便宜又大碗的望遠鏡就變成是最重要的事情了。 最優先推薦的望遠鏡是口徑25公分以上的杜布森式反射鏡。所謂杜布森式望遠鏡，是把一部短焦距(焦比通常在4左右)的牛頓式反射鏡，放在一個直接落地的架台上。由於構造極為簡單，所以價格相對的非常便宜，40公分等級的杜布森式望遠鏡比13公分的APO折射鏡還便直許多。另一種可以考慮的望遠鏡是25公分以上的史密特－蓋賽格林式的望遠鏡(ＳＣＴ)，這一類的望遠鏡，拜機器大量生產之賜，也有大口徑、低價格的特點，非常適合眼視觀察型同好購買。至於折射鏡，由於大口徑折射鏡價格非常高，如果預算上能支應，15公分或以上的單消色差折射鏡(achromat)也可以考慮。 ＊ 作者推薦：MEADE DOB-40，CELESTRON C-11，高橋製作所 μ-210。
E.)中階攝影型同好： 這一型同好是目前台灣業餘天文界最大的人口族群。台灣新一代的業餘天文同好，由於受到日本天文攝影風氣的影響，大部份都投入天文攝影的領域，這也不是不好，只是大家都一窩蜂地拍照，那別的事就很少人去做了。 要拍到好照片，器材是極為重要的一個因素，對入門者而言，這一階段器材所需要的「建構成本」，是極為驚人的。一入門就要購買這一等級的器材來拍照，我認為會產生極大的挫折感，所以剛入門的同好，一定要有充實的天文基礎與熟練望遠鏡的操作，才再評估自己要不要「跳入火坑」。 細分這一階段同好的拍攝對象，可以再分成：
E1.)專拍太陽的。要拍太陽，嚴格且有效的減光是非常重要的。能夠做好這一點的話，口徑10公分的APO級折射鏡是很棒的選擇。另外一項盡可能會的要求是：最好有相當程度的黑白暗房能力。幾乎沒有人拍「彩色」的太陽，我認為底片解像力可能是最大的原因，畢竟彩色底片的解像力還是比不上 |
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那隻大的天文鏡焦距已經1500mm還想加加倍鏡啊，不大需要了，而且加了加倍鏡應該是f12不是f8，當然看行星加了加倍鏡影像會比較大。那隻就是鏡片將近兩萬買的，自己組裝的。
不是很建議去玩那樣的東西，太大了，搬運會是大問題。
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不能用這種方法貼圖啊!那位大大教一下正確方法. |
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這個厲害，只是不實用，太重了，我以前也想弄個這種東西，但是自己做過25公分直徑的就不敢再玩這麼大的東西，太不實用，台灣沒有那個條件，到處光害，實在不值得。還是做十公分以下的好了，還可以改裝來賞鳥，拍鳥。 |
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一般而言製版鏡頭作為望遠鏡並不好，因為製版的設計多半是接近1:1投影的，理論上就像微距鏡，拍遠距離的話畫質不一定會好，但是我以前用過影印機鏡頭來作望遠鏡，205mm/f4.5，肉眼看還是可以用，拍照的話以前拍過正片，畫質還好，但沒在數位上用過。其實用那種鏡頭最麻煩的是重量，因為天文用鏡多半只有兩片或三片，而那種製版鏡可能都是五六片以上甚至更多，裝起來很重。除非找不到更適合的，否則不建議用那種來裝望遠鏡，光是重量就不會想帶出去。 |
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以前還買過一個400/2.8的航空攝影鏡，那才叫做重，後來送給一位業餘天文家，改裝成拍月蝕的專用鏡。 |
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hope大，貼圖指令是  小弟幫您服務一下吧！ ----------------------------------------- 比照組Tamron 200mm  2700mm直焦實拍組  它拍的,鏡筒各花了幾個月時間自造的. N型 L型  |
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糗了！
貼圖指令是html，＜img src="圖片網址"＞
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