(C-301)拍星軌

雖然魯獅不善拍晨昏照,但為了人家要我拍夜景一書,硬撐著到合歡山和阿里山夫妻樹拍星軌去,發覺在完全沒有月光下拍星跡/高手們所謂的光害,其實並非完全正確的.
在農曆初一前後幾天完全沒有月光的夜晚,除了星跡,前景幾乎是黑暗的,除非以照明燈或車燈或手電筒補光之,但補光範圍卻非常有限.

反而在農曆初一和十五為中心的那兩個禮拜之外的另外兩個禮拜,上半個月的上弦月和下半個月的下弦月,其月光剛好將前景照亮,拍得的照片除了星跡明顯之外,前景的青山和夫妻樹也一樣清晰可辨.

人們所目視天空上的星星幾乎全都是像太陽一樣一直發著光的恆星,因地球自轉的關係,一圈360度除以24小時,因此一個小時的星跡約為15度,如果想讓星星的軌跡長些,曝光時間就要拉長.通常在1個小時到2個小時之間,在天空完全無雲的天候下(有雲的話會造成斷斷續續的星跡),因每個位置都有星星,讓人看來照片還是圓形的軌跡.如果曝光更久當然越佳,只是一個晚上所能拍到的照片量卻減少了,個人習慣一次用三台機械式手動機身,將測光用電池拿掉.一個晚上大約6個鐘頭就可拍得9張星跡的照片.等候期間,將手機設定叫醒功能,車上睡覺去,真是輕鬆愉快呀！

個人習慣用光圈F5.6或F8,這樣星星軌跡才不會因為星星太小而看不見,如果用光圈F16或F11,恐怕星軌數會變少很多.底片如果用柯達的E100VS,會讓天空像白天一樣的深籃色,要是使用富士的RVP100F,則天空會是棕紫色的,但還是會隨著拍照時段因色溫的關係而變化不同的色調.

鏡頭使用越廣角越佳,我習慣用16mm,18mm或21mm來拍,越廣角越成圓形,太窄的鏡頭只能拍得半圓到2/3圓而已.

人家教我對準北極星拍,但魯獅笨笨的找不到北極星群,就拿指北針對準正北方,讓鏡頭抬高約10點鐘的角度就壓按快門拍了,晚上從觀景窗看不到景物,框景構圖不準也沒辦法了.
僅供參考！

(C-303)轉貼一篇如何自己分裝底片(很抱歉忘了抄下原作者大名)

1. 裝片前要先插入搖把的軸, 遮光的出口才會打開, 底片才穿得出來, 裝好片要記得先拔出來, 避免漏光.
2. 抽出約15公分的底片, 由內向外穿, 軟片被頂住的時候, 請轉動左邊(出口朝自己)的小旋鈕, 片頭就會被帶出來, 再把軟片盤整理平順的塞進去.
3. 分裝前先把片頭前15公分剪掉, 因為我在穿菲林時通常都會把片頭搞得很糟糕.
4. 分裝時先歸零, 轉盤繞了一圈(跳40格)後, 再多轉兩格, 這樣可拍38張.
5. 剪斷菲林後, 從片筒中拉出7~10公分, 剪片舌附帶查驗看看有沒有刮片, 我分過十多捲的結論, 分裝片刮片的情形從未發生過.
一般RDP 100尺分裝可分21卷, 大約會多25公分(前面已剪掉15公分).
這是我用Kaiser分裝器的經驗, 祝攝影愉快

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主旨:補述分裝片  
內容:
１．買一個底片分裝器(約NT$1600)
２．買一捲一百尺的底片(用圓盤鐵盒裝著,玖華就有賣)
３．去找一些用過的一百度底片殼子(向沖印店要)
４．在暗房中將一百尺底片裝進底片分裝器(或買個暗袋)
５．會有一個片頭露在底片分裝器外(會損失一點底片)
開始，用膠帶連上空殼子所留下的片頭(膠帶黏性要佳,且長過底片寬度,再予摺疊包住,確保不會被相機捲溜)
６．轉動轉軸，看計數器到三十六張了，剪斷，重複動作，到一百尺分裝完。(可分裝19卷)

另一個方式：去買別人分裝好的或三五同好,一起製作,共享資源
魯獅住板橋,有沒有要和我一起DIY的同好?
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像有許多朋友礙於原裝片太貴，要節省開銷，想自己動手分裝，小弟就是其中之一啦！我最近分裝了幾卷，提供經驗與大家分享。

準備的器材有：
1.剪刀：用來剪斷底片與膠帶，一般剪紙用的即可。
2.膠帶：黏性不差的即可，寬度最好不要超過一公分的，我是用一般的鹿頭牌透明膠帶。
3.標籤：用來標明底片的種類與保存期限，我是用華麗排自黏性標籤，14×26mm。
4.分裝器：事先要瞭解分裝器的運作原理，可以拿片頭來練習幾次，需注意分若裝器裡面有灰塵，可用氣球吹吹或水彩比刷刷。
5.底片空鐵罐與塑膠空盒：可以向沖洗店「要」，當然態度與口氣上要好一點，最好是向常去的店家要，一般都很樂意給的，拿回來之後我都仔細挑選，用氣球吹一吹或水彩筆輕輕刷去任何毛削灰塵，這會關係到底片會不會刮傷要小心一點，還有空鐵罐剩餘的片頭要平順，通常會有一點彎曲，這沒關係，若有破損或翹起則淘汰，不要用。
最貴的就是分裝器了，我這一個向朋友借的，他花1600元買的。

分裝的步驟：
1.準備一個暗房或暗袋，我沒有暗袋，就在房間裡「製造」一個暗房，要以不能看到任何光為準，那怕只是手錶的螢光都不行喔！
2.拆開100呎底片盒，小心拿住底片，因為是一整捲，摸到的是底片邊邊的地方，應該是不會有指紋的啦，需注意有的底片片頭會以膠帶黏住！
3.分裝器裡有一個可以將片頭插入的地方，就將片頭插進去，捲動分裝器轉軸，確定有咬住片頭，這個步驟很重要喔！能不能捲動底片就看這裡了。再將整捲底片放入分裝器，蓋上蓋子瑣緊，可以開燈了。
4.捲動分裝器轉軸，片頭吐出約1～2公分，越短越好，減少底片的曝光，以可以貼上膠帶為原則，將此片頭與空鐵罐的片頭，以膠帶黏住，要黏得平順，需注意邊緣不能有翹起，這關係到將來底片拍完後的回捲，要小心喔！
5.蓋住分裝器上蓋，開始捲動，最好將分裝器平躺來捲動，因為有的底片軸心大於分裝器的軸心，以避免底片與分裝器的摩擦造成刮傷。
6.一般捲動的格數，因為在將底片裝入相機時，要拉出大約會用掉四格，加上最後又有一張在分裝時的曝光過，所以會有五格不能拍到，也就是說若要拍36張，就要捲41格，不鼓勵捲太多格，因為有可能會造成在鐵罐理捲得太緊，造成自動相機拉不動。
7.剪斷片頭，將片頭修剪成原裝片的模樣，在鐵罐上貼上標籤，最後放入塑膠空盒即可，塑膠空盒也貼上標籤。

大功告成，一般100呎大約可以分裝20捲。以上若有任何疏失請指教！

(C-305)摘錄以前在異言堂瞎掰的回應

聽說嘉明湖是隕石撞地球的產物,最近有人要向我調隕石的照片,拜託amos大大如果去了那兒多撿幾顆隕石回來,魯獅想向您要個1~2顆,先謝啦！

萬一隕石太大或太多撿不完,麻煩您CALL我電話,我向老羊大大借卡車過去載.

小時候,自然老師告訴我們說,就是一顆千萬噸重的大隕石,經過大氣層的磨擦燃燒,還沒到地面已經變成灰塵了哪還有隕石可撿？

如果真是慧星撞地球,恐怕引起的灰塵,都會讓太陽光無法照射到地面來,恐龍之所以消失於一瞬間,可能就是此原因吧！

要撿圓滾滾的各種顏色質料小隕石(其實它叫鵝卵石),在海邊或溪流到處可撿得.一塊方形的磚塊或奇形怪狀的任何物體,比如石塊或水泥磚,每天經歷無數次海水的沖擊洗刷,很快變成圓滾滾的鵝卵石;但從山上一路滾下且順著溪流的石塊,想變成鵝卵石,時間上可就要經歷很長一段時間了.

地面上自然生成的圓形凹陷,人們就猜測可能是隕石撞擊的,有圖案的麥田,人們又會懷疑那是外星人連絡用的訊號.哪天有人生出一個三隻眼睛的怪胎,那一定就是二郎神楊戟投胎轉世的囉！

話說隕石這檔子事兒,應該是人類近百年來才知道的東西,嘉明湖蛋池的造成,距離現今至少萬年以上有吧！而那兒果真有隕石碎片,相信最早發現的是住在當地附近的居民,再來就是登山客遊者,接著是專家學者或政府人員,而當證實確實有隕石碎片時,相信第一個拿走的是專家學者和政府人員,當然對外的說法是拿回去研究;果真數量繁多時,相信到現在附近還是滿佈隕石碎片任誰也撿不完,就像海岸沙灘的貝殼般.如果是數量很少呢？大概在證實的當天所能見著的早已讓專家學者和政府人員撿拾殆盡,往後若因雨水沖刷暴露地表,相信也讓後來者撿拾一空.像隕石這種外太空來的東西,甭說我們國內,就是任何一個國家,若有發現,也將盡入科學界研究室或成了個人私藏品了;假若哪天有人在深山野地見著一顆小小的閃閃發亮的金鋼原鑽或一顆漂亮的天珠曝露在地表淺層,請問真的有哪位看見它欣賞過後便揚長而去不去理會它.這樣的比喻和在路邊撿起人家掉落的任何東西不一樣喔！

其次,魯獅還要感謝這位到登山補給站幫魯獅打知名度的這位仁兄,剛剛拍照回來去看了一下那篇留言,還好他沒將"萬一隕石太大或太多撿不完,麻煩您CALL我電話,我向老羊大大借卡車過去載."這句話也一併轉貼上去,否則據魯透社推測將引發如下情形：
國際網際網路無遠弗屆,瞬息間台灣嘉明湖有碩大隕石需以卡車載運消息立即傳遍國際間.

國際部份：
擁有高科技國家諸如美國,蘇聯,中國大陸…..的太空總署,立即一方面透過人造衛星,以能清晰分辨地面上1公分大小物體的超高倍率天文望遠鏡攝影機監錄嘉明湖周圍數百公里內的任何景物和動靜,並以探測地底礦產蘊藏量的探測儀透過人造衛星以嘉明湖為中心500公里內予以地毯式的偵測,一方面指派國防單位派遣航空母艦載運大約翰準備接獲證實時,立即馳騁台灣準備開挖大隕石工程.並洽商報社現場採訪並請國家電視台準備現場以人造衛星直接轉播現場報導.

國內部份：
全國人民攜家帶眷,或自行開車或租用雙層巴士遊覽車,攜帶挖掘工具麻布袋準備挖寶去；沿途住家在馬路兩旁擺設攤位販賣旅客所需用品,有如當地舉辦數百年一次的齋醮那般熱鬧；軍警單位則增派數十萬軍警手持盾牌木棍以備緊急應變策施.多家民間電視台已在沿途架設攝影機錄下現況經微波傳回電視台放送.
瞬息間,全世界唯一的話題就是"台灣發現史前時代遺留下來的巨大隕石挖掘工程進度情形"無論廣播電台,電視台,網路論壇,電子郵件,市場街坊………重機械相關股票大漲,高科技股亦如是,全球民眾對這件事的發展有如當年阿姆斯壯登陸月球般的關注,而這篇主題的瀏覽人次豈是"聯電工程師"那篇幾十萬人所能比擬,攝影家手札花了3年才破千萬人次,到時是以每秒千萬人次來計數的.大家還會議論紛紛,這魯獅何許人也,是當代文學家魯迅的後代？木工祖師魯班的同宗？還是航海家魯賓遜的傳人？

經過狂熱人潮的抽乾蛋池的水,向地底挖掘了數十公尺深,終於真相大白….
一顆翼龍未成熟蛋的化石埋在那兒,這就是蛋池名稱的由來.

人群逐漸散去,南橫公路變得寬廣而不易坍方,都是因為此事件重機械和人們將鬆弛的泥土給踩踏結實了,因為外國觀光客的大量擁入,讓旅行社,航空遊覽車業者和商家們賺了不少錢,台灣的知名度因此大大知名於全球,並一致推崇台灣加入聯合國.台灣失業率幾乎降為零,經濟成長率再度達2位數,再創第二度的台灣經濟奇蹟.,(瞎掰得有夠爛的)

(C-307)Contax-G16/F8

去攝影怪兵器店/楔石,花了70元買了一個編號ARY080/DCR6600(56.4mm)的塑膠後蓋替換掉原附的57mm/GK-54的金屬蓋.

G16/8經試拍結果：

1.與G21,G28,G35測光差了1格半,與G45,G90差了2格半.(原本G21,G28,G35與G45,G90就有2/3~1格之差)

2.加了中央漸層鏡後,與原本測光又差了1格半,曝光補償鈕要調在＋1又1/3或1又2/3的位置.(例：G21/F8時測得1/180秒,G16/F8測得1/60秒,加了中央漸層鏡後變成1/20秒)

3.除了攝角比G21寬廣外,其畫值用肉眼加放大鏡幾乎看不出其與G21有多少差別.

4.未加與加了中央漸層鏡,用肉眼加放大鏡看不太出來邊角失光情形,但掃瞄放大後就明顯了.比G21或C/Y的18/4邊角失光情形稍嚴重.

5.用灰布測光比G21或G28還方便(外部測光攝角範圍窄).

6.變形控制優於C/Y的18/F4.

裝了中央漸層鏡的G16/8無法蓋鏡頭蓋,只得再次到怪兵器店買來一只代號ARY084/DCR-1800前蓋(150元現在特價128元)76mm口徑的圓形塑膠鏡頭蓋來蓋它.

(C-309)拍夜景您都如何數秒的？  

在黑漆漆的夜間拍照,對於從來不帶手錶的我,起初真的不知該如何數時間.有人告訴我可以用手機的碼錶,但我那隻老手機卻沒有這功能.

後來就拿以前上學時老師教的1秒鐘,2秒鐘,3秒鐘.....這樣的數著,但頻率經常拿捏不準,於是就利用紅綠燈的倒數秒錶練就數秒的頻率,日子一久後竟變成了習慣,每每遇著紅綠燈就閉上眼睛,跟著倒數計時,數到零秒張開眼睛剛好可以準備上路了.

因為魯獅總習慣自己一個人開車全省到處旅遊拍照,事情就這樣發生了,某天清晨3點多從板橋出發直達屏東拍照,在一個十字路口碰上紅燈習慣性的閉上眼睛數秒休息,因為那天晚上沒睡多少覺有點兒累,數著數著就睡著了,也不知經過了多少時間,一位警察伯伯(看起來比我年紀還大)敲我的車窗讓我驚醒過來,他問我是不是喝了酒,我說沒有呀！他說紅綠燈變換了好多次了,我一直停在那兒不走,害得後面的車子都得繞道而行,於是我說了一聲真不好意思,然後趁著綠燈踩了油門開到附近的巷道繼續夢周公去.

現在拍夜景,我又換了數秒的方法,因為自小魯獅的脈搏除了感冒之外,平常的心跳一直都是保持在58秒到62秒之間,經過了數十多年後的現在又測量了多次,還是老樣子,每分鐘還是大約跳60下左右,因此現在拍夜景數秒,我就改以數脈搏次數計時囉！

(C-311)灰布應用摘錄集

用負片拍曝光不準時,沖洗店會幫您調整,使用正片拍照才能練就正確的測光方法.我就是使用正片,才學得不用曝光補償的灰布測光法,以期得到較多的正確曝光照片.

RVP50度的正片聽說實際上只有40度而已,通常也都將相機設定在ISO50來拍,就如同muyu兄說的曝光不足半格,因此拍出來照片色彩會較為鮮豔些.這是在好天氣陽光充足情況下(但E100VS的藍天都會偏紅而變成藍紫色調,RVP50卻藍得很透).遇上陰雨天或陽光照不到的地方時,E100VS會嚴重偏藍(我都加81B色溫鏡來矯正),RVP50則偏藍輕些,也就不用加色溫鏡了,但此時就不能減半格了,反而正確曝光或過曝個1/3~半格會比較耐看,雖然色彩不濃豔,但洗出照片或掃瞄成圖檔會容易些.

至於點測或中央重點測光或多區域測光,其實只要是為測出當時比較正確的曝光值而已,直接對著被攝物測光會因其太白,太黑或太雜亂而導致相機測光系統誤判而需以人工方式調整曝光補償之,但該補償多少呢?則需視不同場景而定,真是一件麻煩的課題呀！有人則以包圍曝光求得較準確的一張來用,個人為省了這曝光補償的麻煩和包圍曝光的浪費底片,因此拍照時從來不直接對著被攝物測光而以背包隔層當灰卡使用來測光,幾乎拍的照片很少有測光失誤的,比手心手背測光還精準.

現在無論拍照與否,口袋裏頭必定隨身攜帶著兩片灰布,少了它們,我真的不知道怎麼測光拍照了.

詳(C-107)DIY灰卡替代品
http://www.photosharp.com.tw/forum2003/topic/topic.asp?forum_id=40&Code=20021024000071&fPage=1&Page=6

灰布測光的方法是讓灰布保持與被攝物平行的方向,而非和底片平面成平行.
被攝物因不同顏色(如太白,太黑,全紅,全綠.....)將形成不同反射率,造成相機的測光系統誤判.因太陽光照射到被攝物和灰布的光是一樣的,無論順光,側逆光或正逆光,只要保持讓灰布和被攝物所受的光一致就行了,因灰布的反射率剛好符合底片的曝光值設計.

魯獅雖然拿相機拍照已40年有餘,但以前都只拿內附指針式測光表的傻瓜相機拍照,用的是負片,測光不準沖洗店會幫忙修正.如今(2~3年而已)幫出版商拍照(正片可就不能曝光差得太多了)賺些旅費也好過著消遙無憂的退休生活,當然得精打細算(捨去浪費底片的曝光補償需要的包圍曝光法),也不容許任何失誤重拍(重拍就得再跑一趟,如果景點遠在台東或屏東,花費的時間和油錢可不在少數,也會誤了人家出書的檔期),因此才以這種簡單又容易且99.9999%測光準確率的灰布測光法為之.

註1：站在遮陰處拍照時,需移動到和被攝物同樣的受光處以灰卡測光鎖住AEL後再回到遮陰處構圖和壓按快門.

註2：灰布比灰卡更好用,因1.使用灰卡因屬紙張材質,其反光率比布料材質的變數高,即當將灰卡或隔層以平行或向上或下傾斜所測EV值,紙質灰卡自0~2.5格間變化,而布質隔層自0~1.5格間變化.2.紙質灰卡經多次皺摺後容易毀損,攜帶不方便,而布質隔層卻剛剛好可放入口袋內,不怕摺皺,也比使用測光表方便,且不站空間.

註3：轉載國家地理雜誌攝影精技第137頁的建議片段：
今日科學研究發現,明暗度平均的畫面,實際上只有反射照射其上的光量的13%(而非18%);為了保持連貫性,今日的灰卡仍如以往,作成18%的灰,如柯達公司所建議的,使用18%的灰卡來進行替代性曝光時,必需將其曝光值再調高半格(曝光補償+0.5)
可見灰布測光非魯獅首創,只是善加應用而已.

因此,尋找適合當灰卡的布料時仍得借來一片灰卡,在同一地點同一光源下(我是選擇在有出太陽日子裏的遮陰處)
1.若光圈F8時,灰卡測得1/30秒,灰布則需測得1/20秒為適用.
2.灰布要選擇不會反光的布料.
3.裏頭要襯墊一層不會皺摺的塑膠(相機背包隔層那種).

註4：您可上台灣影像圖庫網http://www.imagetaiwan.com.tw/瀏覽一下魯獅貼在那兒七千多張的照片,看看是否曝光都沒有太離譜？

相機讓底片曝光時只有一個值,您得思考您要拍的主題是哪個,讓灰布保持和該主題相同的受光強度就行了.

我最廣的鏡頭是16mm的,也是用小小一塊灰布來測光,用的還是只有中央重點測光模式的傻瓜相機(如果是點測光會更佳).將灰布置於不要讓機身在灰布上產生陰影的鏡頭前幾公分位置,灰布足可含蓋超廣角的整個測光範圍的.

是背包的隔層,如果找不到灰色的隔層,可到迪化街永樂市場2樓購買,3呎x4呎50元,就可以做好幾十片了,但要選擇不反光的布料,裏層的塑膠墊到華陰街的塑膠行購買.

因此,尋找適合當灰卡的布料時仍得借來一片灰卡,在同一地點同一光源下(我是選擇在有出太陽日子裏的遮陰處)
1.若光圈F8時,灰卡測得1/30秒,灰布則需測得1/20秒為適用.
2.灰布要選擇不會反光的布料.
3.裏頭要襯墊一層不會皺摺的塑膠(相機背包隔層那種).

(C-313)鏡頭進塵？

您一定沒看過蘇聯鏡頭,才會為這鏡頭進塵而感傷.
聽說蘇聯製造鏡頭時是沒在無塵室組裝的.但我卻懷疑,那根本就不是灰塵,而是一片片的掉漆,且會在鏡片間到處滑動.而且幾乎沒有一顆鏡頭是乾淨的.

某天買了一顆人家用了幾年的Nikon二手定焦鏡,真訝異它裏頭竟然一點兒灰塵也沒有,讓我好生懷疑這位賣主是不是拿去乾洗店清洗過？後來才知道,原來Nikon的定焦鏡真的設計得滴塵不入,變焦鏡就稍差些,但還是比我手上的一堆蔡頭好多了.

那天拍照,在觀景窗裏頭看到一隻６足怪物,還一會兒往左一會兒往下的走動,害得我根本沒心情構圖;幾天後,它變成了繭,就窩在正中央,害得我不知道怎麼去對焦;過年期間北部天氣不好,忙著整理正片,利用空檔將器材清一清,卻發現那繭已變成了一隻長了翅膀的飛天怪獸,在相機裏頭到處飛竄,我將鏡頭拆下想把它趕出來,但卻找不到牠,後來發現原來它溜進了鏡頭裏,為了不讓它危害我拍照,我用三層塑膠袋封緊後拿進冰箱裏凍死牠.

(C-315)剪貼

只要在畫面上看得到圖,就是鎖了滑鼠的右鍵功能,只要同時壓左鍵就可Copy了,相信很多人都知道這樣用,魯獅這3年級的都會,更年輕一輩的更不用說了.

將來的圖庫下載功能和一些圖庫網的功能應該是差不多的：
1.大家看到的照片圖檔都不大,通常長邊只有500k~600k,檔案都在150K以下.
2.每張照片有一個原始檔案,視其數位相機的原始檔的大小或傳統底片底掃或滾掃掃多大,通常為數M~數百M.
3.當有人想買這張圖時,得視其用途需要點選圖檔的大小付費後下載.比如說作網頁,可能直接COPY圖庫上貼的圖就夠用了;如果印工商日誌或書刊月曆之類的,就非得大圖檔才行了.

剪貼幾篇文章供參考：
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春節這幾天北部天氣一直都不好,整天悶在工作室整理放在台網的那些照片圖檔,人家新線上圖庫開放後圖是越貼越大張,圖檔越來越大;魯獅卻反其道而行,貼在台網的照片從600x400縮成500x330,圖檔從原來的8~90K縮到3~50K,人家問我何為？魯獅當然有自己的一套想法：
拍照人家是拍得美美的貼大張一些好讓手札好友來共賞;但魯獅拍得醜醜的貼圖沒人愛看,貼它小小一張意思意思咩！

原本我在台網有6000張貼圖權限,後來增加到7000張,現在和手札一樣改了新版,改為以空間容量來計算,我的6000張變成600M,我就來個小聰明,把圖縮小了,準備貼它到10000張.

朋友問,圖貼小了不好看,誰還買你的照片呀！當然魯獅會有自己的打算：
圖貼大了,容易被盜用(作網頁或小小圖印刷),我拍的照片如果別人也有鐵定比不過人家,貼大張也沒用,貼小張圖就當是產品目錄,別人沒拍客戶卻需要,照片再醜也會有人買呀！
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很多攝影比賽不是只規定很合理的5X7嗎
為什麼還有很多比賽卻規定要用10x12或11X17的照片而且規定參賽作品一律不退件
就是參加的所有作品都會變成他們可以私自使用的
方法當然是大張照片方便用底片翻拍或用數位相機翻拍效果佳
然後稍微修改一下就是他們自己的作品了
他們用在哪裡你又不知道
即使知道了你用底片仔細核對還是有一些不一樣的地方
因為他們很聰明都會動一些手腳
而且他們還有那張照片的翻拍底片或數位翻拍原始圖檔呢
所以很多老手根本不會笨到花那麼多錢洗大張照片拿去給人家免費使用

很多比賽單位就是用高額獎金來騙人的
裏頭有一條規定若未達標準該獎項獎額可從缺
結果是大獎全部從缺因為都沒有達到標準嘛
原本總獎金20多萬最後卻以20張各1000元的佳作獎金2萬元騙得數千張總值數十多萬的照片
以每張沖洗費100元計算
還有很多公佈的大獎根本就都是他們自己的人拍的
所以大家會奇怪為什麼金銀銅牌的照片比佳作的照片還差呢

(C-317)后土

前年清明節返南部掃墓,首次帶照相機上公墓拍掃墓的照片,當然自家叔嬸兄弟們清掃祖墳的畫面是第一優先拍的,然後再拍些左鄰右舍的掃墓照片.回家後又特地到打貓街五金行買了紅漆和水彩筆又回先父的墳上,將那過了20多載早已退了顏色的碑文重新描繪一番,末了又將那"后土"也一併描繪.

回北部一個星期後,就有一家出版商的編輯打電話來問我有沒有人家在掃墓的照片,還有那種不是土地公像,只有寫著"后土"兩個字的土地公碑.

原來先父早已預知有人要這種照片,特地指引魯獅掃墓時一定要帶相機上去,因"后土"的紅漆早已完全退色,不加描繪拍出來根本看不太清楚那兩個字;後來編輯在一堆掃墓的照片當中,選的竟然是有先父墳墓的那張掃墓照片,只可惜,拍那張照片時碑文還沒用紅漆描繪.

(C-319)直幅構圖閃燈正打DIY
橫幅構圖時閃燈置於機頂熱靴座上,打光沒問題;但當拍攝直幅構圖時,置於機頂熱靴座上的閃燈將斜打造成左邊亮右邊暗的情形.

改善方法：
買一個L型閃燈握把,將握把的皮護套拿掉換成機車用的橡皮帶.將閃燈套入後就變成在鏡頭的正上方或正下方,如此打燈即可修正.
在握把的塑膠柄上用AB膠再黏貼一條機車用的橡皮帶當襯墊,用以保護閃燈免被刮傷,並有束緊之功能防止閃燈滑落.

註：因為我的相機使用外接DC電源,故需將握把鋸短,閃燈只能置於相機下方.若使用CR2鋰電池,則不必鋸短握把,閃燈可上放或下放皆可.