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2002/02/07 16:08
 
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Nikonguy大大:
您好:小弟曾拜讀了您所寫的{局部遮光法}的一篇文章,
受益良多,但小弟有個不懂之處,希望您能為我解惑
謝謝!……文章中提到,在測光時,由於現場光很暗
可能低於相機可顯示的測光範圍,可先把相機ISO
值調成最高感度,鏡頭光圈全開,畫面上半部,下半部
分開來測,讀數再倒算回去………………………….
我的疑問:請問像我在拍夜景時,測光一定會低於顯示
其範圍的,那您所說的””讀數再倒算回去””….
是該怎麼算呢?
還有就是您說在逆光下拍人像,即使補了光,人臉還是要
under彩霞還是要over…請問這該怎麼作呢?這不是一
起的一個動作嗎?希望您能為我解答…亦或若有知道的
大大也能不厭其煩的為小弟解說!謝謝!謝謝!
感激不盡!
EVE留
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部落格(253)
論壇版主
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拜託，別這樣稱呼我這個新手
大家互相研究、交換心得、指正錯誤，是一件快樂的事
我懂的不多，也還在努力學習中
有關『色溫攝影』老羊兄是個中高手
如果你住北部，可以就近請教
好，回歸你的問題﹕
>『讀數再倒算回去，是該怎麼算呢?』
很簡單，先假設一些參數﹕
Film Speed: ISO100
Lens used: (例如)50mm f1.4 (Lens Max Aperture: f1.4)
Camera: 隨便，有B快門就行﹗
現代的AF SLR(自動單反機)有DX codes
DX codes就是『相機軟片速度自動偵測碼』
在相機還未裝底片前，打開背蓋，你可以看到~
裝軟片的位置有一排金屬接點
再看看軟片鐵殼，相對應的位置有一排小區塊
有些小塊裸露著金屬，有些小塊被漆所覆蓋(不導電)
不同的軟片小區塊金屬裸露的位置不同
當你把軟片裝進相機，那一排金屬接點就會接觸那一排軟片小區塊
有些接點導電(傳遞訊號)，有些接點不導電(不傳遞訊號)
如此就能自動〝讀〞出你所裝的是什麼軟片
(有人故意用膠帶把軟片鐵殼上的DX codes貼起來，不讓相機讀)
如果依照相機自動讀出的ISO值，你是用ISO100的軟片
在弱光下可能測不出讀數
找到相機上的ISO按鈕，將ISO值手動調成ISO 6400
(相機被你〝騙〞了，誤以為你是用ISO 6400的高感軟片)
(100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400)
從ISO 100到ISO 6400你把感光度提高了6級
再設定光圈全開來測光(f1.4)你就可以測出讀數了
好，現在你對著天空測光，假設得到的讀數是1/500sec
你再對著海濤和岩石測光，假設得到的讀數是1/30sec
現在開始〝倒算回去〞﹗
假設你的實際『拍攝光圈』想用f11，來算算~
你是用f1.4測的光
f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11(總共差了6級光)
你是用ISO 6400測的光(實際你是用ISO 100的軟片)
(感光度又差了6級)
所以總共差了6+6=12級光，把它補回來﹕
天空(1/500sec)﹕1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1,
2, 4, 8sec
海濤和岩石(1/30sec)﹕1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128sec(=2min8sec)
〔注意〕記得決定曝光值後，要把相機的ISO值調回來(調回Auto)﹗﹗﹗
好﹗現在你已決定了曝光值，例如﹕
你要讓畫面下半部(海濤、岩石)曝光約兩分鐘8秒，
畫面上半部(天光、微曦)曝光8秒，
你要用一塊不反光的『黑卡紙』遮住鏡頭的上半部兩分鐘
(不要問我『黑卡紙』去哪買﹖任何不反光的黑色紙都行﹗)
在遮光的時候記得要些微的上下晃動，以消除上下〝分界〞的感覺﹗
上半部遮光兩分鐘之後，將『黑卡紙』移開，全景繼續曝光8秒
這8秒是給上半部(天光、微曦)曝光用的
而下半部(海浪、岩石)曝光再補8秒﹗
整個曝光過程要小心不要碰到(動到)相機﹗
〔注意〕以上所說的時間只是舉例，曝光要以現場光為準﹗
多拍幾張，隨著不同的光度改變曝光時間，多實驗﹗
也可試用燈光片(Tungsten Film)如Ektachrom 64T(EPY)來表現〝藍調〞
〔注意〕沒拍完的燈光片，如果要在日光下拍，
要加一片85B濾色鏡(橙色)，將色溫由3200K補償到5500K
否則就會〝很藍很藍〞﹗
多試、多拍、多思考，你就會拍到滿意的作品
Have Fun!
再回答第二個問題﹕
>『逆光下拍人像,即使補了光,人臉還是要under彩霞還是要over
請問這該怎麼作呢?這不是一起的一個動作嗎?』
你可能誤會我的意思了，你說的對，這是〝一起的一個動作〞
在拍攝的瞬間，你只能用一組曝光值(光圈、快門的組合)
假如﹕你用點測光測『人臉』得到f5.6 1/30sec
再用點測光測『彩霞』得到f5.6 1/1000sec
1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000sec
『人臉』和『彩霞』差了5級光
你用閃燈補光，假設對『人臉』補償了2級光
(閃燈是無法對遠在天邊的『彩霞』補任何光的﹗)
此時『人臉』和『彩霞』仍差了3級光
假如你讓『人臉』曝光適當，那『彩霞』就要過度3級光
假如你讓『彩霞』曝光適當，那『人臉』就要不足3級光
比較折衷的辦法是﹕
讓『人臉under些、彩霞over些』，整體看起來比較自然些﹗
Is that clear?
基本上，以上只是有朋友問起，所提出的變通辦法
我會儘量避免以上的拍攝狀況
我通常拍的『夕陽(彩霞)+人』，我會讓『彩霞』正確曝光
而『人』拍成剪影(Silhouette)，只是作前景的陪襯
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新進會員
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補充一下
若是拍攝浪濤岸石雲彩時
反差太大時 還要再注意底片的相反則不軌定律噢 |
新進會員
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呵呵!NIKONGUY大大,我是高雄人啦!您和老羊大大都是手札的風雲人物吧!
因為常常看您們在手札出現&指導大家喔!真是我們這些新手的福氣呀!
謝謝您為我解釋這麼多這麼詳細喔!
我把他列印下來了,這樣可以慢慢的看,因為我看太久的銀幕眼睛會酸
您應該不會介意吧!再次謝謝您!^_^
對了,請問您是不是孫阿毛先生ㄋㄟ!我記得孫阿毛大哥好像也是在高雄???
???不清楚???^_^
無論如何真的謝謝您了!在這也謝謝jeson的補充!謝謝! |
新進會員
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NIKONGUY大大您好:
小弟今晚拿了我的FM2以及我的鏡頭,照了您的方法試了一便
結果我卻發現了我的一些問題...在此提出,希望您指正!謝謝您!
我對著有街燈的街道測了光,ISO6400,光圈3.5,快門一秒...
呈現出來的還是負值說,我想.....
若我暫時把這個值當成曝光正確的話,那換算後的結果是,
ISO調回100差6級,光圈22差6級,總共是差12級...
快門一秒....1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096秒
..............4096秒=68分16秒
這個結果感覺好像曝光太多了?????????????????
因為已之前胡亂瞎猜快門和光圈的組合照夜景時,我大概是用
光圈8然後B快門8~10秒,出來的結果,不算"很"差...
所以我想說算出這個值...會不會有點誇張??
亦或是我算錯了呢???
亦或是我的FM2在測光上出了問題???
希望您能指正我的錯誤!謝謝您!感激不盡!! |
新進會員
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你好
小弟我提供一些小小的心得,也許不是很正確,不過我都是醬子測光的
如果你要用iso100,光圈22,那你就把光圈22固定不變,iso調成6400直接測光
如果測出的快門是1秒,那麼換算回來就是64秒,再考慮相反法則,就是約曝光兩分鐘,如果是負片其實兩分多鐘,甚至三分鐘都沒關係,正片就比較不行了,另外,如果是拍晨或昏就要考慮天色會越來越亮或是越來越暗,再增減曝光時間
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新進會員
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quote:
補充一下
若是拍攝浪濤岸石雲彩時
反差太大時 還要再注意底片的相反則不軌定律噢
請教一下Jenson前輩：
何謂底片的相反則不軌定律？
題外話，數位相機不知道有沒有這樣的問題？
麻煩您！
謝謝！
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部落格(8)
論壇版主
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EVE兄：
孫阿毛大哥是住高雄沒錯.
但nikonguy大大不住台灣.
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部落格(8)
論壇版主
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摘錄自手札首頁"新手由此進" 專有名詞～詳盡的攝影名詞解釋與翻譯
甚麼是"相反則不軌"？
A: 首先，來了解一下「相反法則」(reciprocity law或稱Bunsen-Roscoe law)，是指感光材料的感光量，正比於照度與時間的乘積，亦即欲得到正確的曝光量，快門時間為照度的反比﹔舉例來說，若夕陽下山，當現在照度比之前的少一半時，則快門時間多一倍。這樣看來不難理解。
但是現實中，感光材料在極端的光線條件下，並無法遵循「相反法則」所能獲取的曝光量，稱之為「相反則不軌」(reciprocity law failure)，也有人稱為「倒奕失效率」。
譬如在極強光的環境下，需用極高快門時間來曝光，或在極暗處（低照度）下，需以超長快門時間來曝光時，必須就計算出來的快門值做適當補償，因其違反相反法則，要考慮「相反則不軌」。
一般彩色軟片在曝光時間超過1-20秒以上，將漸漸出現「相反則不軌」的現象，需增加1/3-1/2的曝光時間，如相機測光為十秒，但要以15秒拍攝才是正確曝光。以下我們列舉常用底片的原廠建議「相反則不軌」的補償。 （其他底片在攝影前應詳閱說明書，按其指定作曝光補償） |
新進會員
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謝謝nathan兄您的解說!謝謝!只是小弟還是不清楚若是超過範圍時該怎麼辦?
就是光圈最大,快門最慢(1秒,PS.我的相機是FM2),ISO值最大6400
出現的測光還是"負".........那我還有辦法測光嗎?
希望知道的大大們能夠為小弟解說!謝謝!
也謝謝魯獅大哥的說明唷^_^
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新進會員
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ㄜ........機械式的測光好像不太好用
1.eye你用fm2測的光應該是偏中央圓圈部分(中央７５％，其他２５％）的測光,晚上測的話仍是暗的居大部分,所以測出來ev值都較低
2.每台相機都有其測光極限,例如f80在平均測光的範圍-1ev~+19ev,點測光的範圍+3ev~+19ev,此時現場若已暗過你相機的測光極限了,再怎麼調iso值是也沒用的,另外電子式的相機就不用調iso值了,因為機械式相機沒有足夠的刻度來顯示測光的結果(不管是光圈or快門，例如他無法顯示到３０秒)所以才要這樣調,電子式的就會自己換算了,另外用的鏡頭也有差,差在最大的光圈,若是用50/2.0和50/1.4(舉例)的鏡頭來拍,1.4那顆可得到較大的測光極限,原因是相機平時都是開最大光圈來測光和對焦,這點你直接看進鏡頭就知道,她不會因你轉動光圈環而縮小(光圈),而較大的最大光圈有助於相機測光體的測光,一般相機的測光範圍是以f1.4光圈時定的吧,看你的手冊有沒有寫,
3.其實拍夜景測光見仁見智，很多人依經驗，我有聽過ｆ８時曝８分，Ｆ１１則１１分以此類推，或是和朋友出去拍，在問她們的曝光值也可以啊，哈哈。。。。。
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