可是對著灰卡測光都會出現LO
然後按著ael,再對著主體對焦,按快門,放開ael
結果...慘白....

灰卡測的是當時陽光照射到物體後反射到相機18%的光線量，但我選用的灰布稍為暗些只有13%的反射量而已。

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(C-107)DIY灰卡替代品

轉載國家地理雜誌攝影精技第137頁的建議片段：
今日科學研究發現，明暗度平均的畫面，實際上只有反射照射其上的光量的13%(而非18%)；為了保持連貫性，今日的灰卡仍如以往，作成18%的灰，如柯達公司所建議的，使用18%的灰卡來進行替代性曝光時，必需將其曝光值再調高半格(曝光補償+0.5)

經將近一年來的試用，發現，隨身攜帶一片背包隔層當灰卡使用，讓諸多場景拍照的曝光準確率提高了不少，而此物又有諸多優點：
(1)使用灰卡因屬紙張材質，其反光率比布料材質的變數高，即當將灰卡或隔層以平行或向上或下傾斜所測EV值，紙質灰卡自0~2.5格間變化，而布質隔層自0~1.5格間變化。
(2)紙質灰卡經多次皺摺後容易毀損，攜帶不方便，而布質隔層卻剛剛好可放入口袋內，不怕摺皺，也比使用測光表方便，且不站空間。
(3)可到迪化街永樂市場2~3樓購買布料來做，1碼只要幾十塊錢就可做好幾個，經濟又實惠。
通常，我的褲子口袋裏一定放一片(不拍照也帶著，就如同手帕般隨身攜帶)，而在包包裏頭又放有兩片備用品。(已弄丟好幾片了)
平常10次拍照用它核對測光達5~7次之多，夠依賴它了吧！有回在雨中拍照，一隻手拿雨傘，一隻手拿相機，又怕布灰卡被淋濕，而沒能拿它來校正測光，不但拍照時沒信心，得到的作品測光失誤率竟然比使用布灰卡高達20倍以上。
因為工作的關係，時常全省到處跑的，而失誤可說是絕對不允許的，試想，一趟跑到鵝鑾鼻拍個出火或風吹沙之類的場景，回來後就得趕著交件印刷，哪有時間允許再遠跑一趟重拍呢？

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這5~6年來拍照，已經完全以灰布替代現場場景直接測光，曝光失誤率少之又少。
當然以當時整個鏡頭含蓋面受同樣的陽光為最佳；若部份場景受太陽光，部份則不受光，此時得依您所要拍攝的主題決定讓灰布保持與哪個場景平行來測光；比如在順光時要拍陰影下的一塊石碑，您就不能站在太陽底下拿著灰布測光，必需帶著相機走到同樣陰影下來測；如果拍的是太陽照得到的房子，就必需在太陽照得到的地方測光，測好光後鎖住AEL再走到陰影下來拍，不能直接就在騎樓陰影下測光。當拍逆光下的場景時也一樣，必需走到逆光下讓灰布保持與逆光主題受一樣的光來測。

灰布適用時機為白天室外任何場景和光線平均的室內；室內光源雜亂和色溫夜景不適用；晨昏逆光拍照時，反差過巨需配合漸層減光鏡或搖黑卡來減少反差，因個人不會搖黑卡也不用漸層減光鏡，因此此類型照片很少拍，因此類照片需求量非常非常地少造成沒有興趣學拍，又礙於測距連動相機非觀景窗所視即所拍。

我的灰布測光理念是這樣的：
在任何場景下，在同一方向陽光照射到任何物體的光線是完全一樣的，相機之所以對著不同物體測得不一樣的曝光值是因受到物體各種顏色反射率不同所致，因此必需以曝光補償來修正物體反射率的誤差，因此會建議測光時儘量尋找場景中接近中灰的區域來測光以求得較為準確的曝光值，但在很多情形下要找到這種中灰區域實在有困難，因此自己隨身攜帶一片中灰物體來替帶現場是最佳方式了不是嗎？

六合夜市晚上的市街景我是這樣測的：
此時不適用灰布測光，因光源太雜亂，如果對著燈光較強的地方測光，勢必會曝光不足，我是把相機稍微朝上(中央偏重測光)，只讓相機測光範圍含蓋一部份的燈光街景，一部份含蓋全黑的天空，記得當時是使用F8光圈，直接測街景得1/60秒~1/10秒之間，我拍照時是使用1/6秒的速度。等於是取最暗的地方測光。

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推薦者: manish1vittra, 0318

"對著灰卡測光都會出現LO"結果...慘白
表示您並沒有讓灰卡保持和所拍物體受一樣的光線量.

晚上在室內拍特定物體時，我會把灰布拿到要拍的物體前面來測光。

當在同一光線下使用不同鏡頭(不同焦距或同焦距不同品牌)拍照時，必需每顆鏡頭各別測光，不能僅使用一顆鏡頭測光後將其曝光值套用到任何一顆鏡頭上，除非這些鏡頭的進光量都是一樣的。

因為每顆鏡頭因鏡片設計上結構不同，會導致相同光圈卻進入不同的光線量，如果只使用一顆鏡頭測得的來套用到其他鏡頭上使用，就如同使用測光表測光後拿來給所有鏡頭使用，如此會因為鏡頭因素而使某幾顆鏡頭所拍照片曝光不準確。

以我個人慣用的鏡頭為例：使用RVP50正片，光圈8，用所有鏡頭測停車場的柏油地面或一片大灰布，讓每顆鏡頭畫面都能含蓋在柏油地面或灰布上，測得的結果是G90=1/250秒,G45=1/250秒,G35=1/180秒,G28=1/125秒,G21=1/125秒,G16=1/45秒(機身測光),可見每顆鏡頭在相同光圈下的快門速度並非完全一樣的。

入射式測光表是最正確的測光方式，測得的結果是最準確的。
但是它所測得的數據卻無法完全應用在任何一顆鏡頭上使用，因為還有一個鏡頭因素存在。

比如說我拍一個景，使用G45鏡頭，光圈8，快門速度1/250秒，拍好後再拿出沒有測光表的相機Pentacon-six50mm鏡頭，同樣光圈8，快門速度1/250秒或改用c/y的50mm/1.4鏡頭，同樣光圈8，快門速度1/250秒。

結果是G45拍的正片曝光正確，P-6的50mm拍的正片卻不足1格，c/y50mm不足約半格。

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既然還有一個鏡頭因素存在，為什麼還經常看到人家使用入射式測光表測光呢？因為它測得的結果是最準確的，而這些攝影人早已知曉他使用這些測得的數據後應用在各顆鏡頭上時需要補償多少了。

舉例來說：
我拿兩支600W棚閃在室內往天花板上打跳燈，拿著測光表在所拍物體(例如人)前面用測光表入射式測得光圈值為f11，用富士120相機GA645Zi使用光圈f11拍得正確曝光的照片，但GA645Wi同樣使用光圈f11來拍，結果得到曝光不足半格的照片，因此以後拍照時，如果測得光圈f11，GA645Zi時就用光圈f11，用GA645Wi拍照時我會把光圈設在f9.5來拍(加半格)，以得到正確的曝光，這就是鏡頭因素所造成所謂曝光補償的需要。

同理，當在室外以測光表入射式測得的數據可以直接應用在GA645Zi，如果套在GA645Wi上使用，就得加大光圈半格或降低快門速度半格。

以灰卡或灰布每顆鏡頭各別測光，就是補償了鏡頭因素所造成的誤差修正。

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推薦者: manish1vittra

我拍照測光習慣是這樣的：AV模式
1.先用G2的G28或G21測光(這兩顆測得的是相同的快門值)或G45/G90測光(通常比G21或G28快1格或半格，因為G2的級距是半格的)，是直接在鏡頭前面測灰布。
2.先用G2拍照。
3.P-6的50mm和80mm拍照就是依據G28的光圈快門值或G45快門值慢1格。
4.GA645Zi和GA645Wi測得的結果和G28是一樣的，但拍出來的照片GA645Wi會不足一些，因此我快門會給它慢半格。
此後拍照如果先用G28測過光，GA645Zi就是比照不再測光，GA645Wi也不測光直接給它慢半格的快門速度。
5.400D一樣也是直接測灰布，所得結果和G45/G90差不多，但不完全一樣，因為數位的級距比較細分。

有時會先用G2測光拍照後再拿出400D來拍，這時我就直接用G45/G90的曝光值或G28再快一格來拍，不再另外測光了，通常不會差太多，數位寬容度比較高萬一差一些也無所謂的。

從馬伍督回來了~來了10-20去
因為都是在森林裡,所以不太好用
但拍瀑布就很好用了~只是腳架太爛,不能調到自己要的角度
因為都在森林裡,不太好用腳架,都架不平,就不用了
要拍花時,不能用腳架,拍出來會暗暗的,快間調慢又會晃,如果有vr不知是會比較好
看來在森林裡,至少要用18-200 vr,可能會比較好

但腳架實在是有夠難架的,山路都是不平的,不難就是空間不夠
後來乾脆把手架在腳架上,穩一下身體~

崎嶇的地形或是很陡的山坡架腳架
先把兩隻腳伸到要的高度
張開後擺在地形低的位置
兩隻腳輕輕往下壓一下確定不會滑動
然後第三隻腳張開角度鬆掉固定壓版讓腳自己落下到地面
然後固定
多練幾次就會很熟練了!

如果覺得帶腳架不方便
那就用登山杖當單腳架好了
或是森林裡撿比較硬直的樹枝代替一下
要不然靠在樹幹上^_^

測光....
到底要怎麼測~
對焦是不是就是測光~
要用相機的什麼去作測光的動作
搞不懂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

建議您先去各攝影學會或攝影團體所開的基礎班上課先...

把照相機的使用手冊挑重點詳讀一番必有心得.
魯獅學攝影,就是看了Yashica-fx3機械相機的使用手冊後就開始上山下海拍照去了,後來再買的電子相機和數位相機使用手冊太多太厚了,一看就想睡覺,就通通原封不動放回紙箱裏塵封.