(C-338)拍攝鮮乳工廠乳牛擠奶過程

http://dgphoto.photosharp.com.tw/DGPHOTO/ViewPublish.aspx?PublishId=48234

在寒冷的清晨4點多鐘，人們睡得正甜且溫暖，乳牛們就被喚醒，左右兩邊依次各趕進六頭乳牛。就定位後，牠們乖乖地站在原位不動。

擠奶工人用自來水管依序在牠們的乳房上輕輕的噴上一些水，第一次噴的量很少，應該是讓牠們能漸次的適應一下水溫。第二次噴的量就多些了，第三次就噴的更多，而且是很詳細的噴，第四次噴完後就用一塊濕的棉布在乳房和四周擦拭乾淨。

接著就將附有橡皮套子的自動擠奶器裝上乳頭，因為牛有4個乳頭，因此每組擠奶器就有4個擠奶套管，擠出來的生乳就順著管子被收集到不鏽鋼大容器裏面。

第一張：用水清潔乳頭
第二張：用布擦拭乳頭
第三張：裝上擠奶器

http://dgphoto.photosharp.com.tw/DGPHOTO/ViewPublish.aspx?PublishId=48245

經過一段時間擠奶後，擠奶工人依序將自動擠奶器拆卸下來，然後用一條濕棉布將乳牛乳頭上的殘餘乳汁擦拭乾淨，避免蚊蠅來吸食。

然後打開柵欄前面的鐵門，乳牛們就依序回到自己的牛圈欄內；接著第二批的乳牛由柵欄後門進入擠奶。

第一張：很清潔的看到自動擠奶器就像寶寶的小嘴般緊緊的吸住乳頭吸奶，第四支故意不裝上，讓大家可以清楚的看到乳牛的乳頭和擠奶器。
第二張：擠完乳後，工人在拆卸擠奶器的情形。
第三張：這是不鏽鋼的生乳大容器。

(C-340)Contax-G2的自動對焦測距準確度？

今天拿到以G90使用光圈f2.8和f4拍的正片，竟然有10多張拍的特寫鏡頭都是失焦的，另一台機身拍的則正常。

為了確定是哪台機身有問題，於是拿來捲尺，在2M，3M，5M，8M，10M，12M，15M，25M各作了標記，將3台機身裝上G90鏡頭分別以AF測試之。

得到的結果：
A機身：1.8M，2.7M，4.5M，7.3M，9M，10M，12M，∞
B機身：1.7M，2.4M，3.6M，5.6M，6M，7M，8M，10M
C機身：1.9M，2.8M，4.7M，7.6M，9M，11M，13M，∞

3台機身竟然沒有任何一台的AF測距是準確的，而失焦的照片禍首確定是B機身。無論對焦再遠，距離尺都只在15M以內，根本無法達到∞無限遠，只得送日本檢修調整了。

雖然這台B機身對焦不準，但平時拍照大都使用光圈f8~f16，且對焦在5M以上，由於鏡頭景深的涵蓋關係，幾乎無法查覺它的失焦情況。

其他兩台機身的測距雖然不很精準，但誤差不大，以大光圈拍特寫照片，從底片也很難看到明顯失焦情形，平常拍特寫鏡頭大多以單眼的Aria-MP60或100~300為之。

以前常聽有人說用G90拍人像特寫失焦，除了對焦點不在堆焦框框固定位置之外，這自動測距的誤差恐怕也是主要原因吧！

諸位G2的使用者，您是否也幫您的愛機測試一下它的測距準確度？

(C-342)像夕陽般特大且紅透的月娘

一位喜愛拍照的親戚向我炫耀說：某年的中秋節前後黃昏在東海岸拍到了夕陽照片？
海岸公路西面有中央山脈阻擋真能拍到夕陽？個人持非常保留的態度。

只要是沒有太多雲的日子，幾乎都可以拍到大紅太陽西沉的畫面，拍夕陽實在沒啥稀有的。個人以為，東海岸拍月出會比拍日出或夕陽更稀罕，每年的農曆8月14~17，9月14~16的黃昏月出，有若黃昏的夕陽一般特大且紅透。喜歡拍照的您，這一年一度才只有那麼幾天的大紅月球升起的寶貴畫面可別錯過了。

(C-344)黑卡與灰卡的應用
(一) 黑卡：
聽聞拍晨昏色溫照搖黑卡技術起始於2~30年前台灣某位攝影前輩？
如今每到台灣各地風景區、景點拍日出、夕陽、夜景，幾乎都可看到列隊拿著黑卡拍照的攝影人。更有人戲稱：在台灣拍照，若不會搖黑卡就不能算會「攝影」？如果以此標準來衡計，現今這個世界上應該只有台灣才有真正的攝影高手了。

確實，搖黑卡能讓反差超過3級以上的場景在使用漸層減光鏡仍無法達到反差級距縮小時最好的方法了，而且它還有完全不損畫質的優點與之和漸層減光鏡相比之下。

既然只有台灣才有搖黑卡技術，難道外國就看不到人家拍照搖黑卡嗎？當然也有：台灣出去的、從台灣學的或台灣人在國外教的學生或親友。

難道國外就無法對反差過大的場景做處理嗎？以漸層減光鏡、重覆曝光、暗房技術方式不在此討論。聽聞老早就有分區曝光的攝影技巧對策了，但比起搖黑卡的難度更高但效果卻更佳，也不在此標題內論述。

整張照片裏的反差級距不超過幾級是最適宜的？端視各人的喜愛而定，級距太近有人嫌它沒有立體感，但級距太大常會導致暗部細節盡失，亮部過曝。因此搖黑卡來達到各人心目中理想的作品，算是某些攝影人所需要的，儘管還是有些攝影人不喜使用此法。(魯獅碰過多位屬高手級的攝影前輩就是這樣的執著，攝影新新手魯獅不搖黑卡則是因為太懶，曾經多位益友高手指導過，但還是懶得用，枉費人家送的一堆黑卡仍舊閒置。)

可惜像日本、美國或德國這等攝影器材製造廠的攝影人群還沒得知搖黑卡技術的妙用，要不然鐵定會生產「自動搖黑卡機」來掏攝影人們的腰包了。

之前也看過多位熱心的攝影前輩和手札義工在手札論壇教授搖黑卡技巧的要領和時機，但望這些前輩大大們或曾經收集此類文章的會員，不吝的轉貼於此編內，以饗需要的攝影新手們。期待著！

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(二)灰卡：
應該算是攝影者的基本配備？

但為何現在的攝影人卻很少使用它？2~3張不到A4呎吋的KODAK 18%標準灰卡就要價幾百塊錢新台幣？需要曝光準確的專業攝影者都買了測光表？現在的新型電子式底片機或數位相機都有點測、多區評價、多區蜂巢、多區矩陣更有能分辨顏色測光不需曝光補償的先進測光技術機身？現在的攝影人測光技巧都很熟練了？
聽攝影老師或攝影前輩或靠自己經驗的白加黑減曝光補償、包圍曝光方式都已能得到自己滿意的照片？

但總是還有像魯獅這種拿相機拍了40多年照片卻還是不諳測光要決，學不會曝光補償的攝影新新手？手上只有中央重點測光的老舊相機？很多攝影新手常為經常曝光不準浪費掉不少底片不說，難得的家居生活照、旅遊風景紀念照甚或重要的私人壽宴喜慶聚會紀念照因此而報消？在雜亂且顏色不一很難找到中灰的大片測光基準的場景？

您還為經常曝光失誤而傷腦筋嗎？那麼，此時就可拿出自有拍照這門功課就有的，且世界通用的灰卡補助測光技術來幫您解決測光方面的困擾了。

註：黑卡以應用於稍長時間曝光之日出、夕陽、夜景、色溫之拍攝。灰卡則應用於一般白天室外或光源平均之室內補助測光。

「晴天16法則」:
光圈 : 快門 = f16 : 1/ASA (ISO)
對於負片應該沒甚問題.

但使用正片拍照的話，個人以為還是建議以現場實際測光為佳，尤其不同鏡頭或表現不同顏色主體時。
如果魯獅說：
「灰卡補助測光」有時優於「使用測光表測光」(含入射式和反射式)。
「灰布補助測光」優於「灰卡補助測光」。
其結果是「灰布補助測光」有時優於「使用測光表測光」(含入射式和反射式)。

而灰布之優於灰卡已在第3篇回應詳述，就不必重複了。

這樣的理論，會不會又如多年前的「正片洗相價格合理化」，又引來一頓罵聲？
相信在座的諸多手札攝影前輩們應該都還記得以前洗正片的價格。

使用正片洗一張4x6或5x7的照片，無論是西霸還是R3或數位洗相，至少都要30元以上新台幣。
後來得知數位機台洗相的流程後，大約4年多前俺魯獅(當時手札北區副總幹事)就打著手札的旗幟與沖印商家遊說：既然負片，正片以同樣工法和成本洗相，價格理應相當，終於遊說成功該商家答應以正片洗相4x6一張5元優惠手札的諸多VIP會員，後來引起大台北地區多家沖洗店跟進，當時還招致一堆沖洗業者罵到臭頭。

那些洗正片價格合理化的業者後來吸引更多使用正片的攝者去洗照片，也不斷增購數位機台來應付沖洗量，如驊陽，金蘭．．．．．．。

當然現在沖洗機台汰舊換新必定換數位機台也是主因，但自那時起，有不少原來只使用負片或偶爾用正片拍照的攝影愛好者，逐漸改以正片拍照為主。相信這幾年來在博愛路的攝影器材行應該能感受到正片銷售比率比以前更高與之和負片相比較。
怎麼說「灰布補助測光」有時優於「使用測光表測光」(含入射式和反射式)呢？

測光表的入射式測光方式比反射式測光準確，眾所皆知。

因每種物體因顏色的差異，對光的反射率不一，因此而影響反射式測光方式的準確度。
相機的測光就屬反射式測光方式，對於拍攝不同場景常需要曝光補償就是此原因。(更先進的能判別顏色測光不需曝光補償的新型機種機身除外)

既然相機使用的是比「測光表的入射式測光」不準確的反射式測光方式，那拿「灰布」或「灰卡」給相機當補助測光哪可能有時優於「使用測光表測光」的可能呢？

這就關係到鏡頭的變數囉！
應該有人注意過：
使用同一部機身(先不考慮該機身測光準確與否因素)且使用相同光圈但不同焦距鏡頭，測出來的快門值不一定相同。同理，相同焦距但不同廠牌鏡頭也一樣會如此。

這就關係到該鏡頭結構的設計因素，導致經鏡頭進入到相機測光系統不相等的進光量。

例如個人現役中的Contax測距連動相機G系統。
我用AV模式，光圈f11，G2裝G90和G45各測得1/125秒；G35、G28、G21各測得1/60秒；G16測得1/20秒。

測光場地是一整片所有鏡頭都能含蓋進去的柏油路面停車場或一堵灰色的牆壁。
使用測光表的入射式測光方式若所測得的結果是f11、快門1/125秒時。
您說我能直接就套用在G16、G21、G28、G35、G45、G90各顆鏡頭來拍照嗎?

曾經試過以使用測光表的入射式測光方式所測得的結果應用在G21、G28、G35這3顆鏡頭是曝光正確的；可想而知，G45、G90必定曝光過度而G16就嚴重曝光不足了。

而灰布或灰卡補助測光剛好矯正了因鏡頭進光量因素所造成的測光誤差，您說這是否證實了「灰布補助測光」有時優於「使用測光表測光」的道理呢？

(C-346)我的高級臥車
在台灣，無法像美國大陸那種地大路寬可以掛尾車(廁所廚房和臥室)住真正的汽車旅館加水加電排放污物，因此以能提供睡覺的廂型車為最佳選擇。

通常大家以為休旅車才是休閒旅遊的上選，其實這是錯誤的，因休旅車多了一個車頭，佔用了很大一個空間，商用廂型車因無車頭，車長即等於同等內部空間，尤其因沒有車頭設計，迴轉停車時更是容易操作。

以中華1200cc廂型車為例：晚上睡覺時，只要將前排座椅和中排座椅放平，就有約130X210公分的平面空間(右邊是230公分)，足夠兩個人兩腳伸直睡覺。後頭還有70 X210公分的空間可以放物品。除了這空間外，兩人中間和中排座椅底下和椅背底下還可放東西。我則在這70 X210公分的空間上頭用木板隔了一個空中樓閣，用以放置救生衣，比較不常用的衣物，幾包衛生紙，兩支備用三腳架，12VDC轉AC110V電源供應器，看正片燈箱，透明保存頁等一堆少用的雜物。

車用12V備用蓄電池2個，平常充飽電(從車內燈複接12VDC詳此篇http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=19&TopicId=102276
另準備一個AC110轉DC12V充電器。備用電池以夜晚睡覺吹電風扇看電視為主要，車子電池沒電救車子發動為次要。

車上還準備有DC6V蓄電池多只，含照明燈、車子沒發動時聽收音機、手機充電、供給照相機和閃光燈電源之用。

車上準備有雨衣、雨鞋、盥洗用具、雨傘、2000CC洗用水數瓶、2000CC備用汽油數瓶、飲用水數瓶、乾糧約7天份、救車用鐵板、塑膠板、繩索、工具箱、三用電錶、電烙鐵、戶外生活圖書的全省各地地圖數本……….等等一堆雜物。

(C-348)軟片調性

在標準色溫的環境下,各種底片表現各自的調性,E100 GX和E100 G,RDPIII應該都屬中性片,即比較忠實的原色表現.
但有人卻喜愛比人眼看來更鮮艷的色調,如E100VS,RVP50,RVP100F,RVP100;而E100VS,RVP100F,RVP100似乎稍嫌偏洋紅而致紅豔過度.且在非標準色溫的陰雨天,蔭影下,高緯度反而比較偏藍.

何種底片在各種色溫下偏色較不嚴重？試過以能買到廉價分裝片且是濃豔型的RVP50即是,這樣就省了不同環境,不同天候必需更換底片的麻煩了.

雖說RVP100F的ISO值比RVP50高了一級,顆粒細了一級,似乎比RVP50更好用？但在豔陽天下稍比RVP50偏洋紅,致使藍天稍微偏紫,白雲稍微不純白(這是同時以RVP50和RVP100F各拍了一捲的比較結果,強調一定要以同鏡頭同時段拍的作比較)

E100VS雖說顆粒稍粗,但拍星軌時,在稍有月光的藍天因偏藍特性,讓夜晚的星空一樣的深藍表現,幾乎沒有其他底片能及,各色星跡也表現無遺,青山綠樹依然,讓人誤以為那是白天夜晚兩次重曝的結果.

夜景,E100VS表現的色調,也比富士軟片為佳.尤其適合台灣民俗活動的豔紅色調.

至於富士的RHP400,聽聞很多拍鳥者都用它,但個人試過,拿它拍夜間的活動(原住民舞蹈或舞台節目)和生態照片,和RVP50,RVP100F或E100VS比較過後,就不再用它了;柯達的400度正片雖然比RHP400便宜,但還是寧可以E100VS將就用用.

以上是個人以在陰雨天表現仍佳的Contax系列鏡頭使用的心得.

(C-350)拍照用測光錶會比相機直接測光佳嗎？

１．前提是此相機本身的測光錶是正確或誤差很微小的。
２．以同一部機身測光，您相不相信不同廠牌鏡頭或同廠牌不同焦距鏡頭使用相同光圈測光會得到不同EV值嗎？
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個人拍照和實測的經驗：
以個人現役中的Contax測距連動相機G系統。

測試場地是一整片所有鏡頭都能含蓋進去的柏油路面停車場或一堵灰色的牆壁(混凝土牆壁或橋墩)或藍色的天空。

使用AV模式，光圈f11，G2裝G90和G45各測得1/125秒；G35、G28、G21各測得1/60秒；G16測得1/20秒。

使用測光表的入射式測光方式若所測得的結果是f11、快門1/125秒時。

您說我能直接就套用在G16、G21、G28、G35、G45、G90各顆鏡頭來拍照嗎?

曾經試過以使用測光表的入射式測光方式所測得的結果應用在G21、G28、G35這3顆鏡頭是曝光正確的；可想而知，G45、G90必定曝光過度而G16就嚴重曝光不足了。

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今天，我將相機背蓋打開，快門設在B快門，各鏡頭光圈都設定在f2.8。將測光錶置放在底片室底片的大約位置，使用入射式測光。

釋放B快門，讓光線經鏡頭直接射入測光表；Ｔ=1/60經各鏡頭測試結果：
G90和G45各測得F8；G35、G28、G21各測得F5.6；G16測得F4。
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您說拍照時用測光錶測光會比相機直接測光為佳嗎？
個人的答案是否定的。
您呢？

(C-352)拍夜景

雖然魯獅不善拍色溫夜景，但總有此類照片需求的時候，因此發生了不少糗事。

第一張夜景要拍的是看到老羊兄拍的美美的重陽大橋颱風前一片火紅的漂亮照片。傍晚前騎機車到重陽大橋附近尋找拍得到又上得去的大樓，剛好有住戶開門忙緊跟著上去頂樓，我用磚頭擋在門口以防安全門被風吹關了。太陽下山後不久，我照片拍好想下樓時，磚塊已被移開，關上了門，於是就用三腳架輕敲幾家最頂樓的住戶遮雨蓬，但敲了好久就是沒有人出來一探究竟。於是打手機向住在台北的老河馬兄就近求救，但老河馬兄彼時正在合歡山拍照。轉而打電話回家要小女兒過來幫忙，但很少到台北的小女兒光是從板橋到台北環河北路就花了將近一個鐘頭還沒找到。此時已近9點，忽然安全門出現亮光，有一住戶端了一個花盆上來，魯獅終於脫困獲救，稍後才接到小女兒打公用電話來問我到底我困在哪棟大樓，她準備打119來救我(我根本就不知道該棟大樓地址)。

到夫妻樹拍星軌也是看到老羊兄拍的帳蓬星軌夫妻樹照片。當時正值最寒冷的冬天午夜時分，我將3支腳架裝好3台相機對著北方夫妻樹，因看不到觀景窗裏的景物就調整大約仰角後壓按B快門，然後設定2小時後的手機鬧鈴功能躲進車內睡袋裏蒙頭夢周公去也。到隔天清晨總共拍了3次9張的照片，但其中卻有6張都因為被後來進場的車頭燈照到而全毀。

那天到高雄愛河拍夜景，選中一處不錯的點，但卻有3位攝影朋友在那兒討論拍照了，於是我就先架好腳架相機在旁邊等著，都等了半個多鐘頭了，他們似乎還沒有移動的跡象，於是我走了過去請問他們是否可以先讓我拍一下？發現高雄的攝影人就是這麼爽快，馬上一口答應並移開腳架讓我拍，在未到達該位置前我已先測好光，因此就定位後就立刻在該位置以不同角度拍了9張照片，約5分鐘拍好後謝過他們準備離開，他們問我這麼快就拍好？他們說到這兒已拍了2個小時了，才拍了5張底片而已(鐵定是細心的攝影高手的高水準攝影創作品)。

半夜裏，我在墳場晃，引來附近住家的猛犬狂吠，到墳地拍夜景？不！別誤會了。我是來找白天拍照時掉落的腳架橡皮套。

(C-354)節錄G2討論串

拍照用測光錶會比相機直接測光佳嗎？續篇
這篇的重點主要是說明因鏡頭設計和素質的因素影響到進入底片室的光線量不同，致使不同鏡頭裝在同一機身時雖然使用相同光圈，但測出來的快門速度卻是不同的。很多人都誤以為測得的快門值會不一樣是因為不同焦距涵蓋角度差別的問題.

哪位擁有G90,G45,G28,G21這四顆鏡頭的，可試著對同一景物以相同光圈分別測試看看便知。(先排除因不同焦距涵蓋角度差別的問題).

排除因不同焦距涵蓋角度差別的問題方法是：找一整片所有鏡頭都能涵蓋進去的柏油路面停車場或一堵灰色的牆壁(混凝土牆壁或橋墩)或藍色的天空。

既然相同光線度經不同鏡頭進入機身底片室後會有不同結果(相同光圈但快門值不一樣)，若以測光表測得的數值去套用在不同鏡頭上使用，底片的曝光量當然就有所誤差了。

個人拍照測光的方法是幾乎完全不對著被攝物直接測光的，不必使用點測或多區評價測光，僅以中央偏重測光方式，也無需考慮畫面中的中間調在哪邊再去曝光加減。
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我的120系統－Pentacon-six就是沒有內建測光表的。
雖然買有測光表，卻懶得帶出去，總是先用135系統測光後拍幾張，再將ev值拿來給120用，但偶爾都會出鎚。

120系統拍照通常以50mm(約為135的30mm)和80mm(約為135的48mm)鏡頭為主，後來發現，只要是使用G45測光後再用120的80mm或50mm拍，就會曝光不足；若使用G28、G35測光後再用120的拍就無此現象。因此以後先用G45測光的話，無論120使用50mm或80mm鏡頭，都得將快門速度調慢一級。

也許，您的鏡頭都沒有"不同焦距鏡頭使用相同光圈測光會得到不同EV值"的問題，自然就不會有"拍照用測光錶或相機直接測光何者為佳"的問題了。
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"不同的鏡頭，只要光圈、快門相同，底片速度相同，到底片的光量就會一樣不會差太多。"
這應該算是鏡頭的設計指標，但我的那6顆G鏡，確定就有進光量不同的問題。

往往我在拍同一個景時，會用到不同焦距的1~3顆鏡頭(例如G21、G28、G45)，而每回拍照時確定就是所測出來的快門速度都是有差異，因為我是拿灰布在鏡頭前面測，這就排除了因反射式測光表涵蓋範圍不同的問題。

這種不同鏡頭相同光圈測出來不同EV值的問題早在以前我使用Contax的c/y接環鏡頭就發現了，例如18mm/f4和28mm/f2.8，35mm/f2.8，50mm/f1.4，85mm/f2.8，135mm/f2.8使用相同的光圈f11，測出來的結果就是高了一級(18mm/f4=1/125秒，其他鏡頭=1/60秒)，理論上當測光時鏡頭光圈是全開的，相機再以連動桿測知所設光圈值去自動降幾級後再顯示出來。
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"入射式測光就不一樣了。這種測光只測照在主體上的光有多亮，而完全不管主體的色彩，反射度等，所以不會被主體的這些特性誤導。"
因此以入射式測光就免了曝光補償的麻煩，但鏡頭因素所衍生的問題仍舊存在呀！而且隨身攜帶一只測光表也是頂麻煩的不是嗎？

而相機本身的反射式測光表又容易因涵蓋範圍，主體的色彩，反射度.....等等問題所影響而必需加以曝光量的正或負補償。然何時何地需要曝光補償多少呢？也許老練的高手早已胸有成竹從來不必去費心思考，也有用心的攝手勤練詳記隨時準備小抄備用，有者來個多張包圍曝光萬無一失。

偶爾都會碰上需要翻拍老照片或書中插圖的機會，但不同照片測出來的就都不一樣的曝光值，這時若來個包圍曝光，最終還是只能選用那看來曝光稍準一點的來用，這恐怕得浪費掉不少底片吧！

以前曾經試過以曝光補償或包圍曝光方式來求取較準確的曝光，但都忘了做記錄或雖記錄了卻對不上資料和照片的穩合。

迫不得已，只好努力研究如何測光能不受"涵蓋範圍"，"主體的色彩"，"反射度"，"鏡頭因素"所影響，在不需曝光補償，不作包圍曝光又不需使用入射式測光表的方式下，能夠得到尚稱滿意的曝光照片。這是身為一個拍照工人節省成本的最佳途徑了。
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一片12X16cm的灰布，含塑膠內襯，算一算應該不超過10元的材料費，因為是老婆幫忙縫製的，又省下了一筆工錢。

3~4年前，買了60元的布(一碼)，做了20多片，和幾片兩倍大的，大多送給了朋友，自己只留下6片，經過幾次清洗顏色都變淡了，準備最近給它換換新布料。

這灰布當然不是標準的18%灰，應該比較接近13%灰。

改變灰布的角度，會有0.5~1.5格的差異，因此使用灰布替代現場被攝物測光，一定要保持讓它和被攝物平行的方向，通常稍微改變一下灰布的角度時，因G2機身的級距是0.5格，因此就會有0.5格的差異，若想萬無一失，就在這差半格的EV值各給它拍一張，也許這就算是包圍曝光吧！不過，我是不曾包曝第3張的。

至於曝光補償之說：因在陰雨天正片有偏藍的特性，雖說RVP50是偏藍最輕微的一種底片，但還是會偏藍，為了讓它偏藍更輕微些，我會選用那測得較低的EV值或再減個半級。

應用灰布補助測光，雖不能說測光絕對準確，但至少讓我這對曝光補償完全毫無保握的攝影新新手來說，確實幫助非常之大，算一算，使用灰布測光法少說也拍了超過10萬張以上的正片了吧！以前剛開始使用單眼相機拍照都是用負片，後來經出版商要求只收正片後才改用正片學習測光拍照。
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"現在的相機測光時，都是開最大光圈去測"
這是一般單眼相機的方式沒錯！可Contax-G2測距連動相機系統則否。開多少光圈它就用多少光圈直接經鏡頭進入的光線去測，但G16/定光圈f8這顆鏡頭則是由機身的測光窗測的，和涵蓋角度完全無觀。
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雖然我有G2的相機使用手冊原文版和中文版的，但卻不曾整本詳閱過，我都是遇到問題時才會去翻閱需要的部份，JamesCooper大所提到的手冊第86頁、91頁和92頁剛好我都沒還看過，感謝您幫忙詳述。

剛剛詳細的檢視了一下G2機身，發現它的曝光補償鈕的級距是1/3格的，也就是說：在＋或－補償的二格之間各有6格的刻度；但快門值只有半格的級距，因此當轉動曝光補償鈕時，有時轉動了1/3格，但快門值是沒有變動的。這個問題有關到後續的討論問題故特別先提出來。

我拿來一個自己DIY的大型廣告燈箱，用來近距離可涵蓋所有G2鏡頭的測光範圍。

使用同一台機身試測結果如下：一律用光圈F8，有稍微改變一下機身與燈箱的角度。

G90＝1/125秒(很穩定)
G45＝1/125秒(很穩定)
G35＝1/125~1/90秒
G28＝1/90~1/60秒
G21＝1/90~1/60秒
G16＝1/45~1/30秒(裝上G16後機身自動轉為外部測光，裝上4X漸層濾鏡不會改變測光結果)，補償2格後等於1/10~1/8秒(實拍時約是1/15~1/10秒較適宜)

由此數據很明顯的看到，G90、G45相同，G28、G21明顯和G90、G45差了將近一格，G16更差了將近二格，當G16裝上4X漸層濾鏡時再補償＋2格＝1/8~1/10，就等於與G45、G90差了3~4格，與G45、G21差了2~3格。

註：以前試拍過幾次G16的結果，裝上4X漸層濾鏡只需依所測結果＋補償鈕1又2/3格即可，即相當於G90、G45的3~3格半或G28、G21的2格半。
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我所說的"與涵蓋角度無關"我的意思並不是說與因鏡頭焦距所涵蓋角度範圍不同對測光無影響。

我是將一片平均光度(燈箱、藍天、灰牆、灰泥橋墩或柏油路面停車場)的被測物能夠完全讓所有焦距鏡頭的視角都能涵蓋在內，自然它的測光就不會因角度涵蓋問題而產生誤差了。也就是排除涵蓋到不同光度的被測物體。

也許這樣測試，還是會因為涵蓋範圍內被測物體因角度反射光線之不同而影響到測光值，但經過多年實拍經驗，在同一場景，站在同一位置，使用不同鏡頭相同光圈數(例G45-1/125、G28-1/60、G21-1/60、G16-1/10)但不同快門值，卻可得到曝光相當的正片。
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現在的先進相機除了基本的中央重點測光之外，增加點測、多點點測、多區評價、局部測光、多區蜂巢、3D矩陣等等不同的測光方式，無非為提供使用者更便捷更準確的曝光值。

無論所測結果EV值如何，當使用單次曝光法在拍照時就是選用某個光圈和快門的組合，還得依實拍景物主體的色彩，反射度而作適當的曝光補償。而入射式測光錶可將測光變得容易又精準。

但懶得帶測光錶，而相機又只有中央重點測光，又完全不諳曝光補償要領，又窮得不肯浪費底片的包曝法，且更碰上G2的”鏡頭因素”逼得魯獅我不得不研擬對策克服諸述問題。灰布補助測光法終於成了魯獅的最愛。攝影大師們人手一片黑卡鏡頭前面晃呀晃的，拍照工人魯獅卻手拿一塊灰布鏡頭前擋呀擋的(看熱鬧的還以為魯獅有色盲用錯了顏色呢)，這不就成了台灣特有的攝影文化嗎？

(C-356)魯獅終將暫別旅遊拍照的生涯？

拍照是魯獅自小除了養鳥、集郵之外的第三個興趣，但賀伯颱風板橋大淹水，將收集數十年的心血毀於一旦後，就結束了集郵這興趣了。

趁身子骨還不錯，能跑又能跳的當兒趕緊辭了公職上山下野戮力旅遊拍照去。好意的出版商怕我花光退休金就給了我旅遊兼學習拍照的好差事。四年下來林林總總200多冊各類出版物都有魯獅的劣作插圖其間，但到今年底，所有的外包書籍都將發行完竣。在還沒有新書檔期拍照通告之前，魯獅恐將暫別旅遊拍照的生涯一段時間了。