論壇版主
| 61) 2003/07/20 21:02
●微距問題三:
RE:poslaju
☆2倍鏡或1.4倍鏡頭安裝於主鏡頭後,但是最短對焦距離仍然與未加前相同。
這句話沒錯ㄡ!請將兩倍鏡接上後,找一個對焦主體,試一下,你就知道了! 記得架腳架,並將鏡頭對焦環置於最近對焦刻度上,手動模式,當移動到最清 楚時,量測一下,就知道我所說的是否正確了!
最長對焦距離,當然是變長了,這是沒有疑問的!
當近攝鏡片Close-Up Lens、微距鏡頭或鏡頭、接寫環、2倍或1.4倍鏡串接時的次序應該如何才正確呢?
近攝鏡片+ 微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環 + 2倍或1.4倍鏡 + 機身
原理其實很簡單,記得我曾經提到: ★ 微距鏡頭與一般鏡頭不同,已在製造時加入放大縮放倍率的長度,所以一般縮 放倍率的計算是與一般沒有微距鏡頭的計算方式不同! 其實原來製造微距鏡頭時,就已將要放大到的縮放倍率,所需的接寫長度內建了, 所以在連接鏡頭時我們的建議會是,主鏡頭後直接接寫環! 一般的加倍鏡,因其內部有鏡片,除會造成光線損失外,還會造成素質下降, 當微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環後,你可以把這個組合當成一個鏡頭來看,此時的 成相並無經過任何鏡片,成相較佳,接上兩倍鏡則會比較好的素質。 況且加倍鏡連接的方法本來就是直接連接機身,這樣維持原設計所要求的條件, 自然是較佳的選擇。 當微距鏡頭或鏡頭 +兩倍鏡後,成相品質已變差,便不再適合再加接寫環了! 可是大家一定有疑問,不是介質(鏡頭中間接的東西)都一樣嗎? 仔細觀察接寫環和2倍鏡,鏡身內光線可以透過的孔徑,是誰比較容易讓光線透過 呢?誰對光線的阻礙較大,是對光線阻礙較大的放前面好,還是對光線阻礙小的放 前面較好? 答案應該是很清楚的: 近攝鏡片+ 微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環 + 2倍或1.4倍鏡 + 機身
若要進一步確定,拍幾張,放大到10x12你就知道了!注意週邊部分的比較。 記得一定要用腳架快門線,注意前焦和後焦,這樣比較才有意義。 |
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| 62) 2003/07/20 21:03
●蛇腹與放大倍率:
亦龍 版主 台北 發表過 426篇文章 發表於 - 2002/10/19 : 18:31:13 -------------------------------------------------------------------------------- 1.蛇腹可以配上一般的鏡頭使用。 2.配上微距鏡頭的目的,因為裝上蛇腹後景深極淺,微距鏡頭的對焦行程長,畫質較為犀利,放大倍率高,最近對焦距離短,所以一般皆推薦使用微距鏡頭。 3.50mm以下的廣角鏡頭,倒接時縮放倍率更高。
AIS 20mm/AF20mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 5X-11X AIS 24mm/AF24mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 4X-9X AIS 28mm F2.8/F2 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.7X-3X AIS 28mm F2.8/F2 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約3.2X-7.5X AF 28mm F2.8D 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.7X-4X AF 28mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約3X-7.5X AIS 35mm F2/F1.4 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.2X-4.2X AIS 35mm F2/F1.4 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約2.8X-5.9X
4.PB-6蛇腹 + PB6E蛇腹增距 合用時放大倍率更高! 5.PB-6蛇腹用在生態攝影時,因為體積過於龐大,所以不方便帶出去,況且重量約1公斤,不架腳架很難手持,所以一般除非有特別需求,很少有人會隨身攜帶。
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| 63) 2003/07/20 21:10
●台灣賣的攝影器材是次級品嗎:
大約八年以前,在日本自助旅行,到日本秋葉原電器街,想買一部隨身聽。到現場逛了一下,有許多店家在賣衛星地圖導航系統(現在流行裝在汽車中的那一種),幾乎每家都有在賣,我們現在才開始流行! 我想買的隨身聽,是那種可以設定時間,自動可以啟動錄電台節目的隨身聽,因為當時要收聽美語課程的節目。比較了一下,只有AIWA的JX-859才可以,當時約台幣六千多元,但是外觀設計及線控的功能,真是讓人不得不心動,但是最後還是沒買。回到台灣後,想再買的時候卻買不到了,找了約三四年,還是沒有看到! 從以上的事件引發的聯想: 高精密技術,如電子工業、IC製程工業、光學工業、航太工業..等,大多為先進國家才有研發的成本、技術、人才..等。當然研發國家投資或保護這些工業,是為了該國的人民使用或商業銷售為目的。所以美、日、德..等先進國家,在國內有新機種及新機型可用,那是無可厚非的。 一家公司要嘗試新產品能否銷售成功,多會使用一部份產品試試市場反應(在日本),再決定是否大量投料生產,是否可以銷售全世界,很多時候有些東西要看市場決定,每一個國家人民的購買能力及消費習慣也要考量在內。 很幸運的,說不定我們不是白老鼠,當然白老鼠吃的新奇飼料及特種維他命我們吃不到。 當然各國生產的產品也許在品質上會有些許不同,但是在品管上應不會有太大差異,尤其是日本人開設的海外分公司,大多還是日本人所管理。可能的是某些東南亞國家的人民,工作態度不如日本人來的敬業,所以就造成 MADE IN JAPAN 是一流的觀感。當然凡是相機的高檔貨都是在日本製造,也是造成大家認為 MADE IN JAPAN 得較好的成因之一。 以電子電腦產品而言,使用的電容、電阻及電晶體,經原廠測試工程師認可的廠牌也許有 Hitachi、Philips、 Latice ,當在菲律賓設廠生產時,取得Philip的IC較容易,價格也較便宜時,你的相機就用Philip的IC摟,當然主要晶片(ASIC)一定是使用日本原廠的,當然如果所有零件都是從日本進口,那又另當別論。 關鍵性組件在研發國的立場是不會釋出的,例如錄影帶及錄音帶,帶子是日本進口,外殼組裝在馬來西亞。 至於台灣賣的攝影器材是次級品?個人的看法: 從一個產品的的售後服務就可知,你生產的產品要先分高級品、中極品及次極品後再決定要銷往哪個國家嗎? 如果都銷往非洲或其他偏遠地區,在保固期內(一年至三年),只要故障一次,往來運費及維修成本就虧本了!還得養一群廣大的維護人員,並將自己的招牌打爛! 日本與台灣都是島國經濟,所以靠的是貿易,由賺取他國的錢來求取生存,商標與商譽都是非常重要的。我不相信有公司會笨到砸自己的招牌! 台灣在五十年代到七十年代,所生產的香蕉外銷到世界各國,但台灣的人民吃過的出口香蕉不多吧!直到有一天,我的同學從家中的蕉園帶來的香蕉,我才知道香蕉竟然可以長到這麼大,像一個巨型大黃瓜。 相信很多人到國外買到的東西,帶回家後才發現是MADE IN TAIWAN ,那種品質、式樣讓人難以置信,我在台灣怎麼沒看過這麼好的東西? 但是也有些電影中描述,MADE IN TAIWAN 的東西就是爛,不耐用! 唉!作為一個台灣人你心中的看法又如何呢?台灣代工的名牌相機,你會買嗎? 在這個詭譎多變的時代,凡是利字當頭,攝影家們還是多關心您的作品構圖及多多創作好的作品才是真的!
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| 64) 2003/07/20 21:12
●標題:台南白河現況報導2001/6/28
內容:台南白河現況報導2001/6/28 亦龍 6月28日上午5點從台南永康出發前往白河,約1小時的路程就抵達,心中嚮往已久的白河! 注意!一到白河請注意右手邊有一家早餐小發財車,有賣水煎包及小籠包。為節省時間可以先在此購買早餐。 到了蓮花田的附近就可發現一片片的蓮花田就在路旁向你招手,現在正是盛開的時節,紅紅白白一片片的蓮花正在向你招手,恨不得馬上拿出相機好好拍它一下! 此時馬路兩旁的小販正在準備販賣蓮花相關的副產品,蓮子冰棒、冷飲、蓮花T恤、畫有蓮花的衣服,這時可別太興奮了,下車立刻就拍,別忘了到處走走後再決定要拍哪一片田! 由於品種及種植的區域面積大小,跟你拍攝的成績都有關係ㄡ!花點時間先作功課是必須的,為了爭取時間可於前一天到此地民宿住宿,先勘查地形後再決定所要前往的荷花田,一般有粉紅色及白色兩種,同一片田大半種的都是同一品種! 若是拍攝局部一兩朵花和幾片葉子,最好有200-400mm鏡頭,若是只有標準變焦也不用太擔心,慎選荷花田及背景即可有好作品! 如果去過故宮至德園和植物園的朋友們,到了這裡必能馬上左右開弓,拍的不亦樂乎,太近了、太多了、太美了! 最佳拍攝時間清晨4點到7點,此時在色溫極美的斜側光下,拍出的荷花真是晶瑩剔透! 由於此次較晚去,所以拍攝至上午11點半,在烈日下,鏡頭都被曬的發燙,所以若是用焦合玻璃的人可別忘了鏡頭的防曬ㄡ!拍攝時別忘了要帶擦汗的手帕或毛巾,注意補充水,我在那真是汗如雨下,一邊拍一邊下雨! 白河鎮農會將賞蓮花的路徑標示於看版上,只要稍微了解就可大概了蓮園的範圍!整體的賞蓮會算是規劃的不錯,看旗幟標語,就可知道所在的範圍! 拍累了可以在附近的農民小販吃一下冰棒或喝碗消暑的冰糖蓮子。 中午可在附近店家享用蓮花大餐,一般定價約3000元一桌,可提供12人同時用餐。半桌2000元提供5到6道菜,約6人左右。另有套餐350元/每人份。 菜色有煮熟的未剝殼蓮子,冰糖蓮藕,炒金針花,蓮葉包蓮子油飯、雞湯、西瓜、蓮子果凍、蓮子布丁、炸南瓜、蓮葉包肉、…….。沒吃過的可以試試! 若要節省經費可在附近小販吃吃地方小吃,也不錯! 回程若是北上可從嘉義水上交流道北上,南下可從新營交流道上北一高。 希望大家利用時間前往,多拍一些好的作品!
姓名:亦龍 at 210.58.150.18 Email:davidwil@ms2.hinet.net 日期:6/29 0:54
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| 65) 2003/07/20 21:13
●逆光攝影:
逆光攝影多用於人像、風景、動植物或微距攝影。
逆光攝影會產生強烈的對比,如果用色大膽效果會更強烈。 有時逆光攝影可用來表現黑色的翦影效果,在風景攝影拍攝樹木用的很多!
當用在人像拍攝時,人物的髮際或輪廓會產生邊緣光,使人物主體更為搶眼更有立體感, 而背景的暗部細節會不如順光時來的清晰,甚至黑成一團,如此人物或主體就因而跳脫出 來!這是一般攝影師最愛的光線。
逆光時模特兒的眼睛不會像順光直攝眼睛而張不開的情形,可讓模特兒的表情更自然。
棚內攝影時經常於模特兒後方打閃燈,也就是強調他的頭髮質感和衣著與主題顯現。
想要拍出美麗的楓葉,最好在逆光下拍攝,在逆光下強光會散發白色光輝,白色的光打在葉子上會產生黑色調,紅中帶黑是很不錯的感覺ㄡ!
逆光下拍攝樹葉的局部特寫,可顯現樹葉特有的透明感,使葉脈的細節更明顯。
☆逆光攝影所需注意的:
逆光攝影所需注意的是測光問題,測光須以模特兒臉部或主體為主,一般而言使用點測光 會比較好,此時若採用矩陣測光或中央重點測光會有曝光上的誤差!有經驗的攝影師一眼就可看出應該用什麼光圈該補償多少曝光值,當然使用專業用測光表,則是可信賴的好工具。
第二個要注意的是補光的問題,可使用反光板,或閃燈補光,可使主體明亮,呈現主體暗部細節。但是若補的太強會適得其反歐!
第三點要注意的是避免陽光或光源直射入鏡頭內,以免產生光暈或鬼影而影響照片品質。
第四是眼睛不要直接看著太陽,以免受傷,尤其是望遠鏡頭!
姓名:亦龍 at 210.58.150.18 Email:davidwil@ms2.hinet.net 日期:6/8 23:18
Edited by - 亦龍 on 2003/07/20 21:14:23 |
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| 66) 2003/07/20 21:16
●測光點與反差過大:
主旨:反差過大時,亮部和暗部差到3級光圈以上要如何拍攝? 內容:但以上原因要如何克服呢? 大致有下列方法: 1.選擇性的使用點測光。 2.選擇性的使用中央重點測光。 3.審慎選擇測光點。 4.利用減光鏡或黑卡紙降低反差。 5.適當使用閃光燈補光。 6.包圍曝光。 7.補償。
想請教測光點選擇方法, 及補償的標的物是亮部或是暗部? 要補償+/- ? EV?? 閃光燈補光原則?? 小弟以前反差過大時都是放棄下手.
☆測光點的選擇方法: 1. 先在腦海中顯現拍攝出的照片圖像,想像哪一部份的測光要最準確?這 跟經驗有很大的關係。 2.使用相機的點測光測量各部份的亮部和暗部,求的一個測光的平均值。 3.一般而言,所要表現的主題曝光要正確, 4.當畫面中有強光的物體,例如:太陽,燈等。測光點選在與光源夾角約 30度的地方測光。 5.利用半面減光鏡或黑卡紙降低反差。使用黑卡紙時要針對亮部和暗部分 別測光,再決定各曝光多少秒。 6.經驗法則:在同一地點多拍幾次後作修正。 7.選擇寬容度較大的軟片。 8.沖印時暗部加光、過亮部減光。 9.使用灰卡。 10.將相機儘量接近主體測光,例如:人。
☆ 補償的標的物是亮部或是暗部? 測光錶是依主體上所反射的18%的光源來測光,所以當你對高於18%或低於 18%反射光的主體測光時,可能會造成曝光不足或過度,你就需要補償。 例如:全白的雪地,正補償兩級。 大太陽下一匹白馬畫面的1/3,正補償約1級。 黑色的車子穿越畫面中央,約負補償約1級。 …
☆閃光燈補光原則?? 1. 有些時候不要補全光,以免主體光線生硬。 2. 使用側面光源較佳。 3. 注意不要產生難看的陰影。
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| 67) 2003/07/20 21:18
●補光比例
James: 你的問題,回答如下:
一、慎選正確底片感度: 先要正確選擇底片的感度,當大晴天下所用的軟片應該用100度的軟片較為 適合。 原先採用ISO400度軟片,光圈開到22,快門要設成1/500。 若是採用ISO200度軟片,光圈開到22,快門要設成1/250。 若是採用ISO100度軟片,光圈開到22,快門要設成1/125。 若是採用ISO50度軟片,光圈開到16,快門要設成1/125。
二、謹慎構圖: 當逆光時,若天空佔大部份,雖然人曝光正確,但背景會變的一片死白。同 時會造成人物主體與背景相差太多級,一般說法是反差太大,那樣的照片以 攝影構圖的原則而言是要儘量避免。 有時候換個角度構圖,畫面會更美麗!
三、閃燈最高同步快門: FM2n的閃燈最高同步快門為1/250秒,所以使用閃燈時,所使用的快門不得 高於1/250秒,若高於,則會在閃燈還來不及亮起,或閃光出光量還不夠時, 快門簾幕就關閉了!
四、補光比例: 當使用有TTL或一般的閃燈自動系統所補的光線多為1比1,可是一般而言 ,這樣的光線不僅會使較接近相機端的主題會造成過亮的情形,不僅光線生 硬難看,還會與背景產生過大的反差,致使主體比背景的景物還亮很多,完 全將現場的氣氛破壞了。 那麼最適當的比例應該為多少呢?大約是1比2或1比4較為恰當。 例如:在北海岸,在海邊陽光很強,你的女友剛好位於涼亭,涼亭背後的海 景非常美麗,因此你想從涼亭向外拍,女友倚在欄杆上,背後的海景也要拍 進去,此時你該如何拍攝呢?
ANS:因為是逆光攝影,若照一般對人使用中央重點測光,曝光正確攝影, 必然女友的臉上會較為黑暗。若此時測光為1/500秒,光圈f16。 但是FM2n的最高閃光燈同步快門為1/250秒,所以你應該將光圈設為f22, 此時快門就可調為1/250秒。 但是你又想將補光比例調整成1比2,所以必須將閃燈輸出光量調大一級, 即將閃光燈上的光圈設為f16。 這樣了解嗎?
FM3A上有一個TTL閃燈補償的按鈕用處就在這兒,了解了嗎? |
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| 68) 2003/07/20 21:20
●如何選購測光表:
小弟最近想買測光表,就是一台機器可做點測光的那一種.. 因為有時用相機本身的測光系統,拍出來即使已做調整,仍不滿意.. 不過,實在不懂到底其規格差異,想請問各位大大: 1.關於測量系統,什麼叫有線或無線之閃燈/自然光之反射/入射式測量 功能? 2.1度,3度反射式,其差別在那?其度數代表意義? 3.自然光和閃燈測量範圍之單位是什麼?如:入射式-2~19.9 反射式3~19.,這代畏什麼意思? 4.有沒有什麼建議品牌可用?
1. 關於測量系統,什麼叫有線或無線之閃燈/自然光之反射/入射式測量 功能?
ANS: ‧有線閃燈:使用機頂閃燈座或由閃燈座或同步接點接出有連接線的閃燈,有些機型可以做連動的控制輸出光量,或由機身的TTL閃燈功能控制發光亮,這些閃燈通稱為有線閃燈。有些閃燈測光錶可以接上同步線作閃燈同步量測。 ‧無線閃燈:使用光感應的閃燈,或不需連接機身同步接點,並無與機身有連動,當接受到其他閃燈發光後就跟著發光,一般通稱無線閃燈。 ‧自然光的反射:反射式的測光錶是依主體上所反射的18%的光源來測光,所以當你對高於18%或低於18%反射光的主體測光時,可能會造成曝光不足或過度,一般相機上的測光錶多為反射式。 ‧入射式測量:依據測光錶上柔光盤所射入的光線為依據,一般入射式測量時都會將測光錶儘量接近拍攝主體,以使測光錶能接受到與主體相同的光源,可獲得較正確的曝光值,但此時千萬注意別讓自己的陰影落在測光錶上。
2.1度,3度反射式,其差別在那?其度數代表意義? ANS:度數代表所測量角度,1度範圍較小,可以準確測量主體上各個部份不同光度的微細差異,一般而言可使用1度的測量角度之測光錶都較貴,因為所需精度較高。 3度的測量範圍就較大了,你可以將它想像成較大範圍的點測光。 當然還有5度……etc.,有的還可加裝5度頭或可變焦(Zoom)的機種。
3.自然光和閃燈測量範圍之單位是什麼?如:入射式-2~19.9 反射式3~19.,這代表什麼意思? ANS:單位是EV值,是指這隻測光錶在入射光源時它的量測能力是 -2EV~19.9EV;反射光源時它的量測能力是 3EV~19EV
4.有沒有什麼建議品牌可用? ANS:當然要依據你所拍攝的主題來決定品牌和機種,還有預算多少而定。 目前最暢銷的有SEKONIC和Minolta,各有優缺點:
‧SEKNOIC L-508 或 L-608 各約14500元和17500元 兩種都是多功能型的,可測入射和反射光源 反射光源為可變焦1-4度(Zoom)的機種 可測閃光燈 請看原廠網頁www.sekonic.com
‧Minolta Spotmeter F 約14500元 1度的測量角度之測光錶 快門速度:現場光30分---1/8000秒;閃燈1-1/1000秒 ISO:12到6400 EV:1.0-22.5,f0.7-f90以1/10級增加 請看原廠網頁 www.minolta.co.jp |
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| 69) 2003/07/20 21:22
●相片背後的文字:
相片背後都會看到有一大串的英文及數字,這個打印的數字甚至有些沖洗店的老闆也不知道!有的沖印店則沒有打印照片背後的文字。 每種機型不一樣! 大致有的共同資料如下: 1.沖洗店的英文名字 2.沖洗的流水號 3.頻道 4.照片尺寸 5.沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張 6.色料三原色:藍綠(CYAN)、洋紅(MAGENTA)、黃(YELLOW) 7.亮度
以NORITUS(諾日士)公司 QSS-1201(1202)VZ沖放機為例:
03 206 0211 N N N N 2 ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ │ │ │ │ │ │ │ │ 第 分 大 小 黃 洋 青 印 三 件 頻 頻 色 紅 色 放 張 流 道 道 濃 濃 濃 濃 ︿ 水 ︿ ︿ 度 度 度 度 此 號 印 底 卷 放 片 Y M C D 軟 尺 品 片 寸 牌 ﹀ ﹀ ﹀
新式的沖放機一般都是用電腦自動判斷,C、M、Y、D N 表示不作任何修改 A 表示修改濃度,表示方式不同,有的用+1 -1 +2 -2 表示。
以下舉例,我所看到的一些
柯達 L-F 102J507 2121 N N N 22 05 752 0211 N N N N 2
富士 <No.16A>017 15+00 NNNNN-02AU 937 <No.16A>:第幾張
<No.21A>00+01 NAANN 772 210+000 <No.21A>:第幾張 772:沖洗的流水號
42.+P1.000NN.2734 +18 +18:第幾張 2734:沖洗流水號
AGFA
001M NNNN27 25FEB97 3X5 rota 3X5:洗3X5的相紙 25FEB97:97年2月25日
最好是將之前洗過比較滿意的那張附上,請老闆盡量照著那張的色調加洗,或增減亮度及濃度。 老闆可以依照相片背面的編號去盡量達到你的要求,但是怎樣調整也未必會與上次沖印環境一模一樣,還有老闆願意每張幫你作調整嗎? 有的店家用工讀生或是新手,對於藥水也沒定時更換並作控管,什麼C、M、Y、D、沖片的頻道完全不與理會,畢竟不是每一個人的要求都這麼高!
請大家將您沖洗的照片後的文數字post上來,讓我們一同研究!最好能說明沖洗大概的機型,用的相紙….等。
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| 70) 2003/07/20 21:23
●相片背後的文字一:
感謝Jeff 和seeker98兄提供的資料! Seeker98兄的是: 462 3231 NNN22(020) 462:沖洗的流水號 32 :印像尺寸 31 :底片品牌 NNN22:Y M C D 2 (020) :沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張 Jeff兄的是: 01 719 4121 1NN22 使用FUJICOLOR SUPERIA 100 軟片,洗4X6 01 503 0121 NNN42 使用FUJICOLOR SUPERIA 100 軟片,洗3X5 01 720 4121 1NN12 使用FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 軟片,洗4X6 01 656 0121 NNNN2 使用FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 軟片,洗3X5 01 982 1121 NNN22 使用FUJICOLOR SUPERIA REALA 100 軟片,洗4X6 01 183 1113 N1N-12 使用KODAK SUPRA 400 軟片,洗4X6 01 603 1111 1NN12 使用KODAK SUPRA 100 軟片,洗4X6
01 :沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張 603:沖洗的流水號 11:印像尺寸 3x5:01,4x6:41或 11 11:底片品牌 Fuji:21,KODAK:400度13 或100度 11 1NN12:Y M C D 2
D設定比原相片所列數值小表示比原照片亮度提高 例如:nnn22改成nnn12 D設定比原相片所列數值大表示比原照片亮度降低 例如:1nn12改為nnn42 ____亮度由1降低到4 黃色濃度由減少黃色改為不調整。 有的機器用-2 -1 N +1 +2 表示 其實蠻多沖洗店老闆,並沒有按照標準來設定,你應該趕快看看您的相片是否有做這種調整了!(有誤之處還請指正)
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| 71) 2003/07/20 21:27
●反光板: 主旨:謝謝! 內容:亦龍兄: 謝謝您啦!我想再請教一下,如果我相機是自然光反射式測光, 那麼,使用入射式測量所得之值來拍照的話,應沒有問題吧?? 此外,再問一點,因為有時逆光,所以想順道買一片隨身攜帶的反光板, 但...這一片大約多少錢?有無分什麼規格?那種規格適合旅行攜帶? 因為我10月份要去歐洲12天,,歐洲有很多美景,現在已經手癢癢的.. 想要先把配備買齊! 如果沒有反光板,怕到時,有的照片人臉會全黑. James: 使用獨立的入射式測光錶,要注意的是濾鏡所損耗的光線並沒有計算 進去ㄡ,所以如果你的測光錶無法補償那就要注意了,否則拍出的照 片會曝光不足ㄡ。此時使用人工計算。 例如:B+W 的環型偏光鏡(Circular Polarizer),濾色片指數(Filter Factor)為2.3-2.8之間。 那麼轉換成鏡頭光圈數值時,大約在1又1/4級到1又1/2級光圈之 間。 所以使用獨立的入射式測光錶測出的數值必須加大光圈1又1/4級到1 又1/2級。 例如:B+W 的UV 010,濾色片指數(Filter Factor)為1。 所以使用獨立的入射式測光錶測出的數值必須加大光圈1/3級。
各位有沒有發現一個問題,當不拆保護鏡,直接加偏光鏡時,就必須增 加保護鏡的濾色片指數和環型偏光鏡的濾色片指數。所以建議使用偏光 鏡時,還是將保護鏡拆下吧! PS:有的書本將 "濾色片指數"(Filter Factor)翻譯成 "濾鏡因素",在 此是採用台灣B+W總代理 開年公司所翻的"濾色片指數"
你可能會問,這個濾色片指數(Filter Factor)從何而來?除了自行用相 機測試裝上和未裝差幾級光圈,也可從濾鏡的使用手冊中查得。
逆光時使用反光板補光是不錯的選擇,但是有下列問題: 1. 誰來拿反光板?一直叫別人拿會不會壞了別人的旅遊心情。 2. 拿反光板的人會用反光板嗎? 3. 陰天或光線不佳時,怎麼辦? 4. 時間許可你打反光板嗎?
建議還是用閃光燈補光吧!
隨身攜帶的反光板,一片大約1800元以內,分長方形和圓形兩種, 若以拍攝人像建議用長方形的,大小尺寸127 X 152公分。 還有一種5合一,有金色、銀色、白色、黑色、透光的,價格較貴, 長方形71 x 112 大約2000元。 www.keyphoto.com.tw有賣 |
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| 72) 2003/07/20 21:28
●F4與F3的測光系統:
佐佐木 同學: 謝謝您的佩服,亦龍還擔心有謬誤之處還望先進前輩指正! 1.新式的反射相機都有一個分光稜鏡的裝置,將部分的光線送到測光 體測光,而將另一部分的光線送往觀景窗。 這個分光菱鏡是否位於五菱鏡和對焦屏中間,將反光鏡反射上來的 光線,一部份傳至五苓鏡後方的測光體,一部分傳至觀景窗?
Ans:觀景窗的光線,來自於反光鏡直接反射後,透過對焦屏,再由五稜鏡 折射到測光模組及觀景窗。 分光菱鏡在反光鏡後,當光線透過半透明的反光鏡後,到達分光菱鏡,將光線反射至測光及對焦模組。 例如:F4採用的AM200自動對焦模組,透過反光鏡後的分光菱鏡(第二反光鏡),會由AF感應器接收,可由兩個SPD(Silicon Photo Diode)接收,一個為SPOT SPD:一個為TTL SPD,將測光結果傳至AE-C(Auto Exposure Control)處理,再傳至觀景窗接點將資料送至觀景器CPU及機身主CPU。
2.F4因其測光的位置是分別在反光鏡下方(應該是點測光的位置)及 DP-20(應該是中央重點和矩陣測光)中
為什麼點測光和矩陣測光的SPD位置要設計成不一樣 擺在一起不是比較省事嗎?
Ans:Nikon F系列頂級機,是可以更換觀景器的,F及F2測光表均裝設於觀景器上,當觀景器移除後,就喪失測光功能。F3則是置於機身內部,並且是獨立的組件,所以不受觀景器的影響。 Nikon F4有下列四種: DP-20 標準觀景窗。可使用五分區矩陣測光、中央重點、點測光。 DA-20 AE動作觀景器。可使用中央重點、點測光。 DW-21 六倍放大觀景器。可使用點測光。 DW-20 腰平觀景器。可使用點測光。 由於觀景器設計不同,有些因結構設計不同無法再加入其他測光結構,所以將點測光位置,設計在機身下方。 點測光在高倍率放大時,可以獲得局部精準的曝光!
3.F3和F4的反光鏡應該是類似的功能,但是主要的差別並不是在這, 而是測光模組,與F4可使用AF鏡頭有關!
為什麼使用af鏡的測光模組和一般的模組不一樣 它們有什麼差別? 又f4的點測光SPD位於反光鏡下方,那是不是還要使用一個分光菱 鏡,將一部分的光線傳至AF CPU 一部分傳至點測光SPD?
ANS:主要差別為自動對焦相機(及部份的自動曝光相機,例如:NIKON F3)使用半鍍銀式透光的反光鏡,而一般手動對焦相機用的並不是這種半透明式的反光鏡,所以測光體及光線行進的路線自然不同。 AF相機除了提供多種的曝光模式外,還有自動對焦功能。由於IC元件工業的進步,很多的電子元件被小型化,可於較小面積中存放更多的電路及電子元件,製成晶片及模組型的電子電路。例如:F5的3D RGB 1005分區CCD彩色矩陣測光。這些電子元件與模組,遠比當初的電子元件來的精密和敏感! 所以使用PL與CPL自然會有測光上的差異。 PL會影響自動對焦相機的曝光系統,甚至會影響到自動對焦。大部份的自動對焦相機都需使用CPL。
4.而就我所知,F3雖然其測光體在反光鏡下方.但是透過特殊的反光 鏡.使其是可以使用PL而不影響其測光的。
為什麼F3的測光體位於反光鏡下方,而不要像FM2一樣設計在 五菱鏡上方?有其特別用意?
ANS:Nikon F系列頂級機,是可以更換觀景器的,F及F2測光表均裝設於觀景器上,當觀景器移除後,就喪失測光功能。F3則是置於機身內部,並且是獨立的組件,所以不受觀景器的影響。 FM2不能更換觀景器ㄡ。
Edited by - 亦龍 on 2003/07/20 21:30:46 |
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| 73) 2003/07/20 21:39
●景深刻度表的用法:
影響景深的因素很多,一般而言,有下列因素: 1.鏡頭焦距的長短:在相同光圈下,焦距越短(例如:17mm鏡頭),景深就較長;焦距越長短(例如:200mm鏡頭),景深就較短。 2.光圈的大小:同一隻鏡頭,當光圈愈大時(例如:f2.8),景深就越淺;當光圈愈小時(例如:f16),景深就越長。 3.景物或主體與相機的距離:同一隻鏡頭,當距離較近時,景深較短;當距離較遠時,景深較長。
景深是由光圈的大小和焦距來控制,因此當使用景深刻度表時就必須考慮這兩個因素。 在使用景深刻度表前需先將焦距對準,然後選定你的光圈,再對照景深刻度表上的光圈刻痕標示。如鏡頭上所示,景深刻度表是指兩個選定光圈刻痕之間的範圍即是景深的範圍。
例如 acon所提供的圖: 紅色對應的是光圈f22,景深的範圍約是0.82-1.282m,景深0.462m 藍色對應的是光圈f16,景深的範圍約是0.862-1.19m,景深0.328m 黃色對應的是光圈f11,景深的範圍約是0.901-1.124m,景深0.223m
那f8、f5.6、f4、f2.8、f2、f1.8各光圈檔都為白色,要如何看出景深呢?
f8以下各檔我們無法一一在景深刻度表上都刻出刻痕,因為距離有限,若是全標上,那空間又擺不下所有的刻痕,所以一般只有用推算大概的數字。
例如: 光圈f8經過概略估算,景深的範圍約是0.926-1.087m,景深0.161m 光圈f5.6經過概略估算,景深的範圍約是0.947-1.059m,景深0.112m 光圈f4經過概略估算,景深的範圍約是0.962-1.042m,景深0.08m 光圈f2.8經過概略估算,景深的範圍約是0.973-1.029m,景深0.056m 光圈f2經過概略估算,景深的範圍約是0.98-1.02m,景深0.04m 光圈f1.8經過概略估算,景深的範圍約是0.982-1.018m,景深0.036m
事實上50mm f1.8到了f2.8的景深極淺,若是對焦不準確,根本看不到焦點,若是離主體更近,那可能景深只有一點點!如上例,對焦在1米,光圈調整到f1.8,景深只有3.6cm。
大家一定很納悶,為什麼,亦龍能計算到小數點以下三位,那是因為有景深公式可以代入計算,
最近景深=(F^2S)/(F^2+SfC) 最遠景深=(F^2S)/(F^2-SfC) 景深=最遠景深-最近景深
C:模糊圈的直徑(0.0025mm=0.000025m) f:鏡頭光圈值 F:鏡頭的焦距;此處使用的是50mm鏡頭。50mm=0.05m S:景物距離
此處取模糊圈的直徑(0.025mm=0.000025m),為便利計算,但是早期Nikon是以0.033mm,定義為模糊圈,現在Nikon的標準仍需查證。
景深的單位是公尺,若要換算成英尺,只要乘以3.3
最近景深=(0.05^2*1)/(0.05^2+1*1.8*0.000025) =0.0025/0.025045 =0.9823182m 最遠景深=(0.05^2*1)/(0.05^2-1*1.8*0.000025) =0.0025/0.002455 =1.0183299m 景深=1.0183299-0.9823182 =0.0360117m
若是鏡頭出廠時,有附上景深表,那是最好的,若是沒有景深表,就必須推算了。 以上文章作者為亦龍,若要轉載請註明作者並需經作者同意!
Edited by - 亦龍 on 2002/11/03 16:48:32
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| 74) 2003/07/23 16:08
SD-7、SD8A兩者都是閃光燈外接電源
●SD-7(附電源接線SC-16A)日幣13,000 1.可使用閃燈:SB-11、14、140、20、22、24、25、26、27、28、28DX、SK-6 2.使用電源:2號鹼性電池6顆 3.可用次數(SB-28): 使用AA型鹼性電池,充電時間在2.5秒 - 6秒,約200次; 使用AA型鎳鎘電池,充電時間在6秒 - 10秒,約400次; 使用AA型鋰電池,充電時間在6秒 - 30秒,約450次。
●SD-8A(附電源接線SC-16A)日幣15,000 1.可使用閃燈:SB-11、20、22、24、25、26、27、28、28DX、SK-6 2.使用電源:6個1.5V LR6(AA型鹼性)、1.2V KR-AA(AA型鎳鎘)或1.5VFR6(AA型鋰電池)電池。 3.可用次數(SB-28): 使用AA型鹼性電池,充電時間在3.5秒 - 5秒,約100次; 使用AA型鎳鎘電池,充電時間在3.5秒 - 9秒,約200次; 使用AA型鋰電池,充電時間在6秒 - 30秒,約350次。
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| 75) 2003/07/23 16:14
●Nikon的鏡頭倒接環(BR2A) 安裝在機身與倒接的鏡頭之間,使鏡頭得以倒接,如此就可以得到更高的放大倍 率。例如,一個20mm的鏡頭倒接時可以獲得3.4倍的放大率。
使用時要注意: 1.BR2A濾鏡口徑為52mm 2.BR2A+BR5(可將52mm轉換為62mm)時濾鏡口徑為62mm。 3.使用鏡頭焦距最好在20-58mm之間。 4.使用BR2A必須使用縮光圈測光法,因為光圈無法連動。 5.由於倒接光線容易進入鏡頭內,建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光罩,以保 護鏡頭。 6.當使用F4+DP20觀景器時必須作補償。 7.使用F80、F65、F55、F60、F50等無法使用AIS鏡頭測光的電子機身,是無 法測光的。
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| 76) 2003/07/23 16:17
●Nikon的鏡頭倒接環(BR2A) 續篇
>我的機絲是FE2+50/1.4AIS,應該沒有問題 >不過是要買BR2A(鏡頭倒接環) >還是BR3(由於倒接光線容易進入鏡頭內,建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光>罩,以保護鏡頭。)
>這兩個要買哪個,或是兩個都需要?
BR2A(鏡頭倒接環)一定要買,鏡頭才能倒接!
如果要常用到鏡頭倒接,建議一定要購買BR-3: 由於倒接光線容易進入鏡頭內,建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光罩,以保護鏡 頭尾端。否則由鏡頭後方易進入濕氣和灰塵。
實際接法如下。
保護濾鏡 + BR-3 + 倒接的50mm/1.4AIS + BR2A + FE2
Edited by - 亦龍 on 2003/07/23 16:18:31 |
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| 77) 2003/07/23 16:20
●AF Zoom Micro Nikkor 70-180mm F4.5-5.6D ED
微距縮放倍率可至1:1.13,加Nikon 6T近攝鏡片可至1:1
●買了6T + 70-180mm 的實用心得: 1.縮放倍率達1:1,但無限遠等焦距無法對焦。 2.景深很淺。 3.由於6T厚度約一般濾鏡厚度兩倍,建議一定要將保護鏡取下,以避免照片 暗角的情形。 4.6T的品質真的不錯,非常札實,成像品質也很好。 5.買了約半年,當時問過榮泰和薄漢一代店家都沒賣,最後是用訂的,價格約 1500.-,訂了後約一個月才從日本到貨。
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| 78) 2003/07/23 16:32
●Nikon F100 在M 模式下的曝光補償是有作用的!
1.當對於反差強烈的主體或拍攝幻燈片作手動包圍曝光時,曝光補償的功能極為 有用。不必重新設定光圈及快門,只要設定補償值正值或負值即可! 2.雖然曝光補償可以在各種模式下使用,但建議還是使用在中央重點和點測光下 。若使用在矩陣測光下會有不同的結果,因為矩陣測光會從Nikon的拍攝資料庫 中比對後求得適合的曝光值。 3.當在A、S、P模式下補償時,觀景窗內的右下角會出現曝光補償符號+/-, 標尺所指示的為補償值,左邊是正補償;中間為零;右邊則是負補償,每一小 間隔的間距是一個EV,當使用補償時中間的0會閃動。 4.當在M模式下補償時,觀景窗內的右下角會出現曝光補償符號+/-, 標尺所指示的為電子類比式曝光顯示,左邊是曝光過度;中間為曝光正確; 右邊則是曝光不足,每一小間隔的間距是一個EV,當使用補償時中間的0不會閃 動。
●使用方式如下: 例:對某物體使用 M 模式確測光,電子類比式曝光顯示標尺位於0,求得光圈 f5.6和快門為3秒。 a.正補償1EV:電子類比式曝光顯示標尺位於-1,此時使用轉盤調整將電子類比 式曝光顯示標尺調於0,此時光圈為f4和快門為3秒,或是光圈為f5.6和快門為6 秒,如此一來就達成正補償的1EV。 b.負補償1EV:電子類比式曝光顯示標尺位於+1,此時使用轉盤調整將電子類比 式曝光顯示標尺調於0,此時光圈為f8快門為3秒,或是光圈為f5.6和快門為1.6 秒,如此一來就達成正補償的1EV。
由於M模式時標尺並不直接顯示曝光補償值,而M模式下曝光的正確與否是以電子 類比式曝光顯示標尺指示於0,即表示曝光值為正確。所以當您正或負補償設定 後,只要標尺指示於0,即表示曝光值為已經加上正或負補償的曝光。 亦龍 發表於 - 2002/04/16 : 00:07:39
Edited by - 亦龍 on 2003/07/23 16:35:08 |
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| 79) 2003/07/23 16:36
●Nikon FM3A 的對焦屏
在購買時,隨機附上的標準配備是K3裂像式微稜對焦屏,可以選購B3全面磨沙式或E3方格磨沙式對焦屏。
●K3裂像式微稜對焦屏:適用於一般攝影。微稜圈呈圓餅狀繞在中央的裂像測據器圈外圍。
●B3全面磨沙式:適用於一般攝影、近攝及翻拍工作。對喜歡用中央無磨沙圈來調焦或使用裂像測據器調焦不方便(望遠鏡頭)的情況下,都可以改用此種對焦屏。
●E3方格磨沙式對焦屏:對於畫面構圖極有幫助,它有B3型無磨沙視野及蝕刻水平、垂直線構成。使用PC-Nikkor鏡頭時最適合配用此種對焦屏。
這三個對焦屏均包含了12mm中央重點測光的區域顯示範圍,大約有百分之六十的光量是由此測得。 當使用望遠鏡頭或變焦鏡頭時,例如:最大光圈為f5.6以上的鏡頭時,使用K3對焦屏會因為觀景窗太暗而造成對焦不易,此時使用B3或E3就可改善此種情形。當然使用反射式的望遠鏡頭由於一般光圈均為f5.6以上,也不建議使用K3對焦屏。 這三種對焦屏各有優缺點,如果您對風景及建築攝影有興趣建議您不妨採用E3對焦屏,這個對焦屏具備了水平及垂直方格,非常方便。尤其當拍攝有水平線的景物時更是好用。這也是店家賣的最好的一種,如果有朋友有的話請借來用一下,相信,用一次你就會愛上它。 我的FE2、FM2、F100都已換上此種對焦屏,新的F80機身內建有雙重的對焦屏(有格線的那種),FM3A配備新式的K3對焦屏、更明亮、更易對焦!
Edited by - 亦龍 on 2002/04/15 22:48:18 |
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| 80) 2003/07/23 16:45
●Nikon+Carl Zeiss
Carl Zeiss並不是只有作鏡頭給哈蘇和Contax,連現在Sony的數位相機有部份用的就是它的鏡頭。 早期Carl Zeiss有出Nikon F接環的鏡頭,只是現在已經不多見,要找到品像好 的,實在不容易了! 二次世界大戰留在東德的Zeiss工程師,蘇聯當初接收的Ziess工程師,都有一些可以改裝成現在的F Mount,這方面的訊息,還是請老前輩們談談吧!
●我的經驗: 1.NIKON 機身到底片距離為(底片到鏡頭接座的距離)46.5 mm 2.M42 縲牙鏡頭用在Nikon 機身上的轉接環,在無限遠焦距原本是無法對焦 的,但是一般的轉接環內置一片放大鏡片,用來矯正這個無限遠無法對焦 的問題,要注意的是並非每隻鏡頭都能這樣轉接用,例如,鏡頭本身後段 會伸長突出太多就不能這樣作。 3.因為加了這片放大鏡片,有人會認為原來的的成像品質會受影響,實際上 還必須經過試接後才知道是否可以得到較佳的成像品質,並非每隻鏡頭的無 限遠都可以對焦的。 4.有個朋友用的是F2AS+Carl Zeiss Jena 135mm/3.5 螺牙(M42)鏡頭+轉接環, 曾經借來用過。(一年多以前) 接上時必須先對焦,按快門拍攝時則須縮光圈,因為它沒有光圈連動。 試起來鏡身真是可用巨大來形容,金屬質感的鏡桶,雖然打上的Mark 是Carl Zeiss Jena但手工細膩的的部份,仍比不上日鏡及西德的Carl Zeiss, 。關於東德Carl Zeiss Jena與西德Carl Zeiss有著一段很長的故事,網路上 也有很多相關的報導。 5.快門葉片很多片,忘了幾片(約20-30幾片),使光圈孔的外型接近圓形,但 是快門葉片單葉的形狀則不同於日系鏡頭,看過的人一定知道,形狀很特殊。 6.手動對焦的質感真的很棒,比Nikon AIS鏡頭的感覺還棒!讓我當場就想給它 買一隻! 7.觀景窗看出去很明亮,也很容易對焦,只是拍攝時需要縮光圈,麻煩了一點 8.根據這位朋友的人像幻燈片一看,真不是蓋的!有驚艷的感覺! |