論壇版主
| 61) 2003/07/20 21:02  
●微距問題三：
RE：poslaju
☆2倍鏡或1.4倍鏡頭安裝於主鏡頭後，但是最短對焦距離仍然與未加前相同。
這句話沒錯ㄡ！請將兩倍鏡接上後，找一個對焦主體，試一下，你就知道了！
記得架腳架，並將鏡頭對焦環置於最近對焦刻度上，手動模式，當移動到最清
楚時，量測一下，就知道我所說的是否正確了！
最長對焦距離，當然是變長了，這是沒有疑問的！
當近攝鏡片Close-Up Lens、微距鏡頭或鏡頭、接寫環、2倍或1.4倍鏡串接時的次序應該如何才正確呢？
近攝鏡片+ 微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環 + 2倍或1.4倍鏡 + 機身
原理其實很簡單，記得我曾經提到：
★ 微距鏡頭與一般鏡頭不同，已在製造時加入放大縮放倍率的長度，所以一般縮
放倍率的計算是與一般沒有微距鏡頭的計算方式不同！
其實原來製造微距鏡頭時，就已將要放大到的縮放倍率，所需的接寫長度內建了，
所以在連接鏡頭時我們的建議會是，主鏡頭後直接接寫環！
一般的加倍鏡，因其內部有鏡片，除會造成光線損失外，還會造成素質下降，
當微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環後，你可以把這個組合當成一個鏡頭來看，此時的
成相並無經過任何鏡片，成相較佳，接上兩倍鏡則會比較好的素質。
況且加倍鏡連接的方法本來就是直接連接機身，這樣維持原設計所要求的條件，
自然是較佳的選擇。
當微距鏡頭或鏡頭 +兩倍鏡後，成相品質已變差，便不再適合再加接寫環了！
可是大家一定有疑問，不是介質(鏡頭中間接的東西)都一樣嗎？
仔細觀察接寫環和2倍鏡，鏡身內光線可以透過的孔徑，是誰比較容易讓光線透過
呢？誰對光線的阻礙較大，是對光線阻礙較大的放前面好，還是對光線阻礙小的放
前面較好？
答案應該是很清楚的：
近攝鏡片+ 微距鏡頭或鏡頭 + 接寫環 + 2倍或1.4倍鏡 + 機身
若要進一步確定，拍幾張，放大到10x12你就知道了！注意週邊部分的比較。
記得一定要用腳架快門線，注意前焦和後焦，這樣比較才有意義。 |
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| 62) 2003/07/20 21:03
●蛇腹與放大倍率：
亦龍 版主 台北
發表過 426篇文章 發表於 - 2002/10/19 : 18:31:13
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1.蛇腹可以配上一般的鏡頭使用。
2.配上微距鏡頭的目的，因為裝上蛇腹後景深極淺，微距鏡頭的對焦行程長，畫質較為犀利，放大倍率高，最近對焦距離短，所以一般皆推薦使用微距鏡頭。
3.50mm以下的廣角鏡頭，倒接時縮放倍率更高。
AIS 20mm/AF20mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 5X-11X
AIS 24mm/AF24mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 4X-9X
AIS 28mm F2.8/F2 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.7X-3X
AIS 28mm F2.8/F2 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約3.2X-7.5X
AF 28mm F2.8D 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.7X-4X
AF 28mm F2.8D 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約3X-7.5X
AIS 35mm F2/F1.4 正接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約1.2X-4.2X
AIS 35mm F2/F1.4 倒接+ PB-6蛇腹 放大倍率 約2.8X-5.9X
4.PB-6蛇腹 + PB6E蛇腹增距 合用時放大倍率更高！
5.PB-6蛇腹用在生態攝影時，因為體積過於龐大，所以不方便帶出去，況且重量約1公斤，不架腳架很難手持，所以一般除非有特別需求，很少有人會隨身攜帶。
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| 63) 2003/07/20 21:10
●台灣賣的攝影器材是次級品嗎：
大約八年以前，在日本自助旅行，到日本秋葉原電器街，想買一部隨身聽。到現場逛了一下，有許多店家在賣衛星地圖導航系統(現在流行裝在汽車中的那一種)，幾乎每家都有在賣，我們現在才開始流行！
我想買的隨身聽，是那種可以設定時間，自動可以啟動錄電台節目的隨身聽，因為當時要收聽美語課程的節目。比較了一下，只有AIWA的JX-859才可以，當時約台幣六千多元，但是外觀設計及線控的功能，真是讓人不得不心動，但是最後還是沒買。回到台灣後，想再買的時候卻買不到了，找了約三四年，還是沒有看到！
從以上的事件引發的聯想：
高精密技術，如電子工業、IC製程工業、光學工業、航太工業..等，大多為先進國家才有研發的成本、技術、人才..等。當然研發國家投資或保護這些工業，是為了該國的人民使用或商業銷售為目的。所以美、日、德..等先進國家，在國內有新機種及新機型可用，那是無可厚非的。
一家公司要嘗試新產品能否銷售成功，多會使用一部份產品試試市場反應(在日本)，再決定是否大量投料生產，是否可以銷售全世界，很多時候有些東西要看市場決定，每一個國家人民的購買能力及消費習慣也要考量在內。
很幸運的，說不定我們不是白老鼠，當然白老鼠吃的新奇飼料及特種維他命我們吃不到。
當然各國生產的產品也許在品質上會有些許不同，但是在品管上應不會有太大差異，尤其是日本人開設的海外分公司，大多還是日本人所管理。可能的是某些東南亞國家的人民，工作態度不如日本人來的敬業，所以就造成 MADE IN JAPAN 是一流的觀感。當然凡是相機的高檔貨都是在日本製造，也是造成大家認為 MADE IN JAPAN 得較好的成因之一。
以電子電腦產品而言，使用的電容、電阻及電晶體，經原廠測試工程師認可的廠牌也許有 Hitachi、Philips、 Latice ，當在菲律賓設廠生產時，取得Philip的IC較容易，價格也較便宜時，你的相機就用Philip的IC摟，當然主要晶片(ASIC)一定是使用日本原廠的，當然如果所有零件都是從日本進口，那又另當別論。
關鍵性組件在研發國的立場是不會釋出的，例如錄影帶及錄音帶，帶子是日本進口，外殼組裝在馬來西亞。
至於台灣賣的攝影器材是次級品？個人的看法：
從一個產品的的售後服務就可知，你生產的產品要先分高級品、中極品及次極品後再決定要銷往哪個國家嗎？
如果都銷往非洲或其他偏遠地區，在保固期內(一年至三年)，只要故障一次，往來運費及維修成本就虧本了！還得養一群廣大的維護人員，並將自己的招牌打爛！
日本與台灣都是島國經濟，所以靠的是貿易，由賺取他國的錢來求取生存，商標與商譽都是非常重要的。我不相信有公司會笨到砸自己的招牌！
台灣在五十年代到七十年代，所生產的香蕉外銷到世界各國，但台灣的人民吃過的出口香蕉不多吧！直到有一天，我的同學從家中的蕉園帶來的香蕉，我才知道香蕉竟然可以長到這麼大，像一個巨型大黃瓜。
相信很多人到國外買到的東西，帶回家後才發現是MADE IN TAIWAN
，那種品質、式樣讓人難以置信，我在台灣怎麼沒看過這麼好的東西？
但是也有些電影中描述，MADE IN TAIWAN 的東西就是爛，不耐用！
唉！作為一個台灣人你心中的看法又如何呢？台灣代工的名牌相機，你會買嗎？
在這個詭譎多變的時代，凡是利字當頭，攝影家們還是多關心您的作品構圖及多多創作好的作品才是真的！
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論壇版主
| 64) 2003/07/20 21:12
●標題:台南白河現況報導2001/6/28
內容:台南白河現況報導2001/6/28 亦龍
6月28日上午5點從台南永康出發前往白河，約1小時的路程就抵達，心中嚮往已久的白河！
注意！一到白河請注意右手邊有一家早餐小發財車，有賣水煎包及小籠包。為節省時間可以先在此購買早餐。
到了蓮花田的附近就可發現一片片的蓮花田就在路旁向你招手，現在正是盛開的時節，紅紅白白一片片的蓮花正在向你招手，恨不得馬上拿出相機好好拍它一下！
此時馬路兩旁的小販正在準備販賣蓮花相關的副產品，蓮子冰棒、冷飲、蓮花T恤、畫有蓮花的衣服，這時可別太興奮了，下車立刻就拍，別忘了到處走走後再決定要拍哪一片田！
由於品種及種植的區域面積大小，跟你拍攝的成績都有關係ㄡ！花點時間先作功課是必須的，為了爭取時間可於前一天到此地民宿住宿，先勘查地形後再決定所要前往的荷花田，一般有粉紅色及白色兩種，同一片田大半種的都是同一品種！
若是拍攝局部一兩朵花和幾片葉子，最好有200-400mm鏡頭，若是只有標準變焦也不用太擔心，慎選荷花田及背景即可有好作品！
如果去過故宮至德園和植物園的朋友們，到了這裡必能馬上左右開弓，拍的不亦樂乎，太近了、太多了、太美了！
最佳拍攝時間清晨4點到7點，此時在色溫極美的斜側光下，拍出的荷花真是晶瑩剔透！
由於此次較晚去，所以拍攝至上午11點半，在烈日下，鏡頭都被曬的發燙，所以若是用焦合玻璃的人可別忘了鏡頭的防曬ㄡ！拍攝時別忘了要帶擦汗的手帕或毛巾，注意補充水，我在那真是汗如雨下，一邊拍一邊下雨！
白河鎮農會將賞蓮花的路徑標示於看版上，只要稍微了解就可大概了蓮園的範圍！整體的賞蓮會算是規劃的不錯，看旗幟標語，就可知道所在的範圍！
拍累了可以在附近的農民小販吃一下冰棒或喝碗消暑的冰糖蓮子。
中午可在附近店家享用蓮花大餐，一般定價約3000元一桌，可提供12人同時用餐。半桌2000元提供5到6道菜，約6人左右。另有套餐350元/每人份。
菜色有煮熟的未剝殼蓮子，冰糖蓮藕，炒金針花，蓮葉包蓮子油飯、雞湯、西瓜、蓮子果凍、蓮子布丁、炸南瓜、蓮葉包肉、…….。沒吃過的可以試試！
若要節省經費可在附近小販吃吃地方小吃，也不錯！
回程若是北上可從嘉義水上交流道北上，南下可從新營交流道上北一高。
希望大家利用時間前往，多拍一些好的作品！
姓名:亦龍 at 210.58.150.18 Email:davidwil@ms2.hinet.net 日期:6/29 0:54
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論壇版主
| 65) 2003/07/20 21:13
●逆光攝影：
逆光攝影多用於人像、風景、動植物或微距攝影。
逆光攝影會產生強烈的對比，如果用色大膽效果會更強烈。
有時逆光攝影可用來表現黑色的翦影效果，在風景攝影拍攝樹木用的很多！
當用在人像拍攝時，人物的髮際或輪廓會產生邊緣光，使人物主體更為搶眼更有立體感，
而背景的暗部細節會不如順光時來的清晰，甚至黑成一團，如此人物或主體就因而跳脫出
來！這是一般攝影師最愛的光線。
逆光時模特兒的眼睛不會像順光直攝眼睛而張不開的情形，可讓模特兒的表情更自然。
棚內攝影時經常於模特兒後方打閃燈，也就是強調他的頭髮質感和衣著與主題顯現。
想要拍出美麗的楓葉，最好在逆光下拍攝，在逆光下強光會散發白色光輝，白色的光打在葉子上會產生黑色調，紅中帶黑是很不錯的感覺ㄡ！
逆光下拍攝樹葉的局部特寫，可顯現樹葉特有的透明感，使葉脈的細節更明顯。
☆逆光攝影所需注意的：
逆光攝影所需注意的是測光問題，測光須以模特兒臉部或主體為主，一般而言使用點測光
會比較好，此時若採用矩陣測光或中央重點測光會有曝光上的誤差！有經驗的攝影師一眼就可看出應該用什麼光圈該補償多少曝光值，當然使用專業用測光表，則是可信賴的好工具。
第二個要注意的是補光的問題，可使用反光板，或閃燈補光，可使主體明亮，呈現主體暗部細節。但是若補的太強會適得其反歐！
第三點要注意的是避免陽光或光源直射入鏡頭內，以免產生光暈或鬼影而影響照片品質。
第四是眼睛不要直接看著太陽，以免受傷，尤其是望遠鏡頭！
姓名:亦龍 at 210.58.150.18 Email:davidwil@ms2.hinet.net 日期:6/8 23:18
Edited by - 亦龍 on 2003/07/20 21:14:23 |
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| 66) 2003/07/20 21:16
●測光點與反差過大：
主旨:反差過大時，亮部和暗部差到3級光圈以上要如何拍攝?
內容:但以上原因要如何克服呢？
大致有下列方法：
1.選擇性的使用點測光。
2.選擇性的使用中央重點測光。
3.審慎選擇測光點。
4.利用減光鏡或黑卡紙降低反差。
5.適當使用閃光燈補光。
6.包圍曝光。
7.補償。
想請教測光點選擇方法, 及補償的標的物是亮部或是暗部? 要補償+/- ? EV?? 閃光燈補光原則?? 小弟以前反差過大時都是放棄下手.
☆測光點的選擇方法：
1. 先在腦海中顯現拍攝出的照片圖像，想像哪一部份的測光要最準確？這
跟經驗有很大的關係。
2.使用相機的點測光測量各部份的亮部和暗部，求的一個測光的平均值。
3.一般而言，所要表現的主題曝光要正確，
4.當畫面中有強光的物體，例如：太陽，燈等。測光點選在與光源夾角約
30度的地方測光。
5.利用半面減光鏡或黑卡紙降低反差。使用黑卡紙時要針對亮部和暗部分
別測光，再決定各曝光多少秒。
6.經驗法則：在同一地點多拍幾次後作修正。
7.選擇寬容度較大的軟片。
8.沖印時暗部加光、過亮部減光。
9.使用灰卡。
10.將相機儘量接近主體測光，例如：人。
☆ 補償的標的物是亮部或是暗部?
測光錶是依主體上所反射的18%的光源來測光，所以當你對高於18%或低於
18%反射光的主體測光時，可能會造成曝光不足或過度，你就需要補償。
例如：全白的雪地，正補償兩級。
大太陽下一匹白馬畫面的1/3，正補償約1級。
黑色的車子穿越畫面中央，約負補償約1級。
…
☆閃光燈補光原則??
1. 有些時候不要補全光，以免主體光線生硬。
2. 使用側面光源較佳。
3. 注意不要產生難看的陰影。
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論壇版主
| 67) 2003/07/20 21:18
●補光比例
James：
你的問題，回答如下：
一、慎選正確底片感度：
先要正確選擇底片的感度，當大晴天下所用的軟片應該用100度的軟片較為
適合。
原先採用ISO400度軟片，光圈開到22,快門要設成1/500。
若是採用ISO200度軟片，光圈開到22,快門要設成1/250。
若是採用ISO100度軟片，光圈開到22,快門要設成1/125。
若是採用ISO50度軟片，光圈開到16,快門要設成1/125。
二、謹慎構圖：
當逆光時，若天空佔大部份，雖然人曝光正確，但背景會變的一片死白。同
時會造成人物主體與背景相差太多級，一般說法是反差太大，那樣的照片以
攝影構圖的原則而言是要儘量避免。
有時候換個角度構圖，畫面會更美麗！
三、閃燈最高同步快門：
FM2n的閃燈最高同步快門為1/250秒，所以使用閃燈時，所使用的快門不得
高於1/250秒，若高於，則會在閃燈還來不及亮起，或閃光出光量還不夠時，
快門簾幕就關閉了！
四、補光比例：
當使用有TTL或一般的閃燈自動系統所補的光線多為1比1，可是一般而言
，這樣的光線不僅會使較接近相機端的主題會造成過亮的情形，不僅光線生
硬難看，還會與背景產生過大的反差，致使主體比背景的景物還亮很多，完
全將現場的氣氛破壞了。
那麼最適當的比例應該為多少呢？大約是1比2或1比4較為恰當。
例如：在北海岸，在海邊陽光很強，你的女友剛好位於涼亭，涼亭背後的海
景非常美麗，因此你想從涼亭向外拍，女友倚在欄杆上，背後的海景也要拍
進去，此時你該如何拍攝呢？
ANS：因為是逆光攝影，若照一般對人使用中央重點測光，曝光正確攝影，
必然女友的臉上會較為黑暗。若此時測光為1/500秒，光圈f16。
但是FM2n的最高閃光燈同步快門為1/250秒，所以你應該將光圈設為f22，
此時快門就可調為1/250秒。
但是你又想將補光比例調整成1比2，所以必須將閃燈輸出光量調大一級，
即將閃光燈上的光圈設為f16。
這樣了解嗎？
FM3A上有一個TTL閃燈補償的按鈕用處就在這兒，了解了嗎？ |
論壇版主
| 68) 2003/07/20 21:20
●如何選購測光表：
小弟最近想買測光表,就是一台機器可做點測光的那一種..
因為有時用相機本身的測光系統,拍出來即使已做調整,仍不滿意..
不過,實在不懂到底其規格差異,想請問各位大大:
1.關於測量系統,什麼叫有線或無線之閃燈/自然光之反射/入射式測量 功能?
2.1度,3度反射式,其差別在那?其度數代表意義?
3.自然光和閃燈測量範圍之單位是什麼?如:入射式-2~19.9
反射式3~19.,這代畏什麼意思?
4.有沒有什麼建議品牌可用?
1. 關於測量系統,什麼叫有線或無線之閃燈/自然光之反射/入射式測量 功能?
ANS：
‧有線閃燈：使用機頂閃燈座或由閃燈座或同步接點接出有連接線的閃燈，有些機型可以做連動的控制輸出光量，或由機身的TTL閃燈功能控制發光亮，這些閃燈通稱為有線閃燈。有些閃燈測光錶可以接上同步線作閃燈同步量測。
‧無線閃燈：使用光感應的閃燈，或不需連接機身同步接點，並無與機身有連動，當接受到其他閃燈發光後就跟著發光，一般通稱無線閃燈。
‧自然光的反射：反射式的測光錶是依主體上所反射的18%的光源來測光，所以當你對高於18%或低於18%反射光的主體測光時，可能會造成曝光不足或過度，一般相機上的測光錶多為反射式。
‧入射式測量：依據測光錶上柔光盤所射入的光線為依據，一般入射式測量時都會將測光錶儘量接近拍攝主體，以使測光錶能接受到與主體相同的光源，可獲得較正確的曝光值，但此時千萬注意別讓自己的陰影落在測光錶上。
2.1度,3度反射式,其差別在那?其度數代表意義?
ANS：度數代表所測量角度，1度範圍較小，可以準確測量主體上各個部份不同光度的微細差異，一般而言可使用1度的測量角度之測光錶都較貴，因為所需精度較高。
3度的測量範圍就較大了，你可以將它想像成較大範圍的點測光。
當然還有5度……etc.，有的還可加裝5度頭或可變焦(Zoom)的機種。
3.自然光和閃燈測量範圍之單位是什麼?如:入射式-2~19.9
反射式3~19.,這代表什麼意思?
ANS：單位是EV值，是指這隻測光錶在入射光源時它的量測能力是 -2EV~19.9EV；反射光源時它的量測能力是 3EV~19EV
4.有沒有什麼建議品牌可用?
ANS：當然要依據你所拍攝的主題來決定品牌和機種，還有預算多少而定。
目前最暢銷的有SEKONIC和Minolta，各有優缺點：
‧SEKNOIC L-508 或 L-608 各約14500元和17500元
兩種都是多功能型的，可測入射和反射光源
反射光源為可變焦1-4度(Zoom)的機種
可測閃光燈
請看原廠網頁www.sekonic.com
‧Minolta Spotmeter F 約14500元
1度的測量角度之測光錶
快門速度：現場光30分---1/8000秒；閃燈1-1/1000秒
ISO：12到6400
EV：1.0-22.5，f0.7-f90以1/10級增加
請看原廠網頁 www.minolta.co.jp |
論壇版主
| 69) 2003/07/20 21:22
●相片背後的文字：
相片背後都會看到有一大串的英文及數字，這個打印的數字甚至有些沖洗店的老闆也不知道！有的沖印店則沒有打印照片背後的文字。
每種機型不一樣！
大致有的共同資料如下：
1.沖洗店的英文名字
2.沖洗的流水號
3.頻道
4.照片尺寸
5.沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張
6.色料三原色：藍綠(CYAN)、洋紅(MAGENTA)、黃(YELLOW)
7.亮度
以NORITUS(諾日士)公司 QSS-1201(1202)VZ沖放機為例:
０３ ２０６ ０２１１ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ２
~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
│ │ │ │ │ │ │ │
第 分 大 小 黃 洋 青 印
三 件 頻 頻 色 紅 色 放
張 流 道 道 濃 濃 濃 濃
︿ 水 ︿ ︿ 度 度 度 度
此 號 印 底
卷 放 片 Ｙ Ｍ Ｃ Ｄ
軟 尺 品
片 寸 牌
﹀ ﹀ ﹀
新式的沖放機一般都是用電腦自動判斷，C、M、Y、D
N 表示不作任何修改
A 表示修改濃度，表示方式不同，有的用+1 -1 +2 -2 表示。
以下舉例，我所看到的一些
柯達
L-F 102J507 2121 N N N 22
05 752 0211 N N N N 2
富士
<No.16A>017 15+00 NNNNN-02AU 937
<No.16A>：第幾張
<No.21A>00+01 NAANN 772 210+000
<No.21A>：第幾張
772：沖洗的流水號
42.+P1.000NN.2734 +18
+18：第幾張
2734：沖洗流水號
AGFA
001M NNNN27 25FEB97 3X5 rota
3X5：洗3X5的相紙
25FEB97：97年2月25日
最好是將之前洗過比較滿意的那張附上，請老闆盡量照著那張的色調加洗，或增減亮度及濃度。
老闆可以依照相片背面的編號去盡量達到你的要求，但是怎樣調整也未必會與上次沖印環境一模一樣，還有老闆願意每張幫你作調整嗎？
有的店家用工讀生或是新手，對於藥水也沒定時更換並作控管，什麼C、M、Y、D、沖片的頻道完全不與理會，畢竟不是每一個人的要求都這麼高！
請大家將您沖洗的照片後的文數字post上來，讓我們一同研究！最好能說明沖洗大概的機型，用的相紙….等。
|
論壇版主
| 70) 2003/07/20 21:23
●相片背後的文字一：
感謝Jeff 和seeker98兄提供的資料！
Seeker98兄的是：
462 3231 NNN22(020)
462：沖洗的流水號
32 ：印像尺寸
31 ：底片品牌
NNN22：Ｙ Ｍ Ｃ Ｄ 2
(020) ：沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張
Jeff兄的是：
01 719 4121 1NN22 使用FUJICOLOR SUPERIA 100 軟片，洗4X6
01 503 0121 NNN42 使用FUJICOLOR SUPERIA 100 軟片，洗3X5
01 720 4121 1NN12 使用FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 軟片，洗4X6
01 656 0121 NNNN2 使用FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 軟片，洗3X5
01 982 1121 NNN22 使用FUJICOLOR SUPERIA REALA 100 軟片，洗4X6
01 183 1113 N1N-12 使用KODAK SUPRA 400 軟片，洗4X6
01 603 1111 1NN12 使用KODAK SUPRA 100 軟片，洗4X6
01 ：沖洗這張相片是這捲軟片的第幾張
603：沖洗的流水號
11：印像尺寸 3x5：01，4x6：41或 11
11：底片品牌 Fuji：21，KODAK：400度13 或100度 11
1NN12：Ｙ Ｍ Ｃ Ｄ 2
D設定比原相片所列數值小表示比原照片亮度提高
例如：nnn22改成nnn12
D設定比原相片所列數值大表示比原照片亮度降低
例如：1nn12改為nnn42 ____亮度由1降低到4
黃色濃度由減少黃色改為不調整。
有的機器用-2 -1 N +1 +2 表示
其實蠻多沖洗店老闆，並沒有按照標準來設定，你應該趕快看看您的相片是否有做這種調整了！(有誤之處還請指正)
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論壇版主
| 71) 2003/07/20 21:27
●反光板：
主旨:謝謝!
內容:亦龍兄:
謝謝您啦!我想再請教一下,如果我相機是自然光反射式測光,
那麼,使用入射式測量所得之值來拍照的話,應沒有問題吧??
此外,再問一點,因為有時逆光,所以想順道買一片隨身攜帶的反光板,
但...這一片大約多少錢?有無分什麼規格?那種規格適合旅行攜帶?
因為我10月份要去歐洲12天,,歐洲有很多美景,現在已經手癢癢的..
想要先把配備買齊! 如果沒有反光板,怕到時,有的照片人臉會全黑.
James：
使用獨立的入射式測光錶，要注意的是濾鏡所損耗的光線並沒有計算
進去ㄡ，所以如果你的測光錶無法補償那就要注意了，否則拍出的照
片會曝光不足ㄡ。此時使用人工計算。
例如：B+W 的環型偏光鏡(Circular Polarizer)，濾色片指數(Filter
Factor)為2.3-2.8之間。
那麼轉換成鏡頭光圈數值時，大約在1又1/4級到1又1/2級光圈之
間。
所以使用獨立的入射式測光錶測出的數值必須加大光圈1又1/4級到1
又1/2級。
例如：B+W 的UV 010，濾色片指數(Filter Factor)為1。
所以使用獨立的入射式測光錶測出的數值必須加大光圈1/3級。
各位有沒有發現一個問題，當不拆保護鏡，直接加偏光鏡時，就必須增
加保護鏡的濾色片指數和環型偏光鏡的濾色片指數。所以建議使用偏光
鏡時，還是將保護鏡拆下吧！
PS：有的書本將 "濾色片指數"(Filter Factor)翻譯成 "濾鏡因素"，在
此是採用台灣B+W總代理 開年公司所翻的"濾色片指數"
你可能會問，這個濾色片指數(Filter Factor)從何而來？除了自行用相
機測試裝上和未裝差幾級光圈，也可從濾鏡的使用手冊中查得。
逆光時使用反光板補光是不錯的選擇，但是有下列問題：
1. 誰來拿反光板？一直叫別人拿會不會壞了別人的旅遊心情。
2. 拿反光板的人會用反光板嗎？
3. 陰天或光線不佳時，怎麼辦？
4. 時間許可你打反光板嗎？
建議還是用閃光燈補光吧！
隨身攜帶的反光板，一片大約1800元以內，分長方形和圓形兩種，
若以拍攝人像建議用長方形的，大小尺寸127 X 152公分。
還有一種5合一，有金色、銀色、白色、黑色、透光的，價格較貴，
長方形71 x 112 大約2000元。
www.keyphoto.com.tw有賣 |
論壇版主
| 72) 2003/07/20 21:28
●F4與F3的測光系統：
佐佐木 同學：
謝謝您的佩服，亦龍還擔心有謬誤之處還望先進前輩指正！
1.新式的反射相機都有一個分光稜鏡的裝置，將部分的光線送到測光
體測光，而將另一部分的光線送往觀景窗。
這個分光菱鏡是否位於五菱鏡和對焦屏中間，將反光鏡反射上來的
光線，一部份傳至五苓鏡後方的測光體，一部分傳至觀景窗？
Ans：觀景窗的光線，來自於反光鏡直接反射後，透過對焦屏，再由五稜鏡
折射到測光模組及觀景窗。
分光菱鏡在反光鏡後，當光線透過半透明的反光鏡後，到達分光菱鏡，將光線反射至測光及對焦模組。
例如：F4採用的AM200自動對焦模組，透過反光鏡後的分光菱鏡(第二反光鏡)，會由AF感應器接收，可由兩個SPD(Silicon Photo Diode)接收，一個為SPOT SPD：一個為TTL SPD，將測光結果傳至AE-C(Auto Exposure Control)處理，再傳至觀景窗接點將資料送至觀景器CPU及機身主CPU。
2.F4因其測光的位置是分別在反光鏡下方(應該是點測光的位置)及
DP-20(應該是中央重點和矩陣測光)中
為什麼點測光和矩陣測光的SPD位置要設計成不一樣
擺在一起不是比較省事嗎？
Ans：Nikon F系列頂級機，是可以更換觀景器的，F及F2測光表均裝設於觀景器上，當觀景器移除後，就喪失測光功能。F3則是置於機身內部，並且是獨立的組件，所以不受觀景器的影響。
Nikon F4有下列四種：
DP-20 標準觀景窗。可使用五分區矩陣測光、中央重點、點測光。
DA-20 AE動作觀景器。可使用中央重點、點測光。
DW-21 六倍放大觀景器。可使用點測光。
DW-20 腰平觀景器。可使用點測光。
由於觀景器設計不同，有些因結構設計不同無法再加入其他測光結構，所以將點測光位置，設計在機身下方。
點測光在高倍率放大時，可以獲得局部精準的曝光！
3.F3和F4的反光鏡應該是類似的功能，但是主要的差別並不是在這，
而是測光模組，與F4可使用AF鏡頭有關！
為什麼使用af鏡的測光模組和一般的模組不一樣
它們有什麼差別？
又f4的點測光SPD位於反光鏡下方，那是不是還要使用一個分光菱
鏡，將一部分的光線傳至AF CPU 一部分傳至點測光SPD？
ANS：主要差別為自動對焦相機（及部份的自動曝光相機，例如：NIKON F3）使用半鍍銀式透光的反光鏡，而一般手動對焦相機用的並不是這種半透明式的反光鏡，所以測光體及光線行進的路線自然不同。
AF相機除了提供多種的曝光模式外，還有自動對焦功能。由於IC元件工業的進步，很多的電子元件被小型化，可於較小面積中存放更多的電路及電子元件，製成晶片及模組型的電子電路。例如：F5的3D RGB 1005分區CCD彩色矩陣測光。這些電子元件與模組，遠比當初的電子元件來的精密和敏感！
所以使用PL與CPL自然會有測光上的差異。
PL會影響自動對焦相機的曝光系統，甚至會影響到自動對焦。大部份的自動對焦相機都需使用CPL。
4.而就我所知,F3雖然其測光體在反光鏡下方.但是透過特殊的反光
鏡.使其是可以使用PL而不影響其測光的。
為什麼F3的測光體位於反光鏡下方，而不要像FM2一樣設計在
五菱鏡上方？有其特別用意？
ANS：Nikon F系列頂級機，是可以更換觀景器的，F及F2測光表均裝設於觀景器上，當觀景器移除後，就喪失測光功能。F3則是置於機身內部，並且是獨立的組件，所以不受觀景器的影響。
FM2不能更換觀景器ㄡ。
Edited by - 亦龍 on 2003/07/20 21:30:46 |
論壇版主
| 73) 2003/07/20 21:39
●景深刻度表的用法：
影響景深的因素很多，一般而言，有下列因素：
1.鏡頭焦距的長短：在相同光圈下，焦距越短(例如：17mm鏡頭)，景深就較長；焦距越長短(例如：200mm鏡頭)，景深就較短。
2.光圈的大小：同一隻鏡頭，當光圈愈大時(例如：f2.8)，景深就越淺；當光圈愈小時(例如：f16)，景深就越長。
3.景物或主體與相機的距離：同一隻鏡頭，當距離較近時，景深較短；當距離較遠時，景深較長。
景深是由光圈的大小和焦距來控制，因此當使用景深刻度表時就必須考慮這兩個因素。
在使用景深刻度表前需先將焦距對準，然後選定你的光圈，再對照景深刻度表上的光圈刻痕標示。如鏡頭上所示，景深刻度表是指兩個選定光圈刻痕之間的範圍即是景深的範圍。
例如 acon所提供的圖：
紅色對應的是光圈f22，景深的範圍約是0.82-1.282m，景深0.462m
藍色對應的是光圈f16，景深的範圍約是0.862-1.19m，景深0.328m
黃色對應的是光圈f11，景深的範圍約是0.901-1.124m，景深0.223m
那f8、f5.6、f4、f2.8、f2、f1.8各光圈檔都為白色，要如何看出景深呢？
f8以下各檔我們無法一一在景深刻度表上都刻出刻痕，因為距離有限，若是全標上，那空間又擺不下所有的刻痕，所以一般只有用推算大概的數字。
例如：
光圈f8經過概略估算，景深的範圍約是0.926-1.087m，景深0.161m
光圈f5.6經過概略估算，景深的範圍約是0.947-1.059m，景深0.112m
光圈f4經過概略估算，景深的範圍約是0.962-1.042m，景深0.08m
光圈f2.8經過概略估算，景深的範圍約是0.973-1.029m，景深0.056m
光圈f2經過概略估算，景深的範圍約是0.98-1.02m，景深0.04m
光圈f1.8經過概略估算，景深的範圍約是0.982-1.018m，景深0.036m
事實上50mm f1.8到了f2.8的景深極淺，若是對焦不準確，根本看不到焦點，若是離主體更近，那可能景深只有一點點！如上例，對焦在1米，光圈調整到f1.8，景深只有3.6cm。
大家一定很納悶，為什麼，亦龍能計算到小數點以下三位，那是因為有景深公式可以代入計算，
最近景深=(F^2S)/(F^2+SfC)
最遠景深=(F^2S)/(F^2-SfC)
景深=最遠景深-最近景深
C：模糊圈的直徑(0.0025mm=0.000025m)
f：鏡頭光圈值
F：鏡頭的焦距；此處使用的是50mm鏡頭。50mm=0.05m
S：景物距離
此處取模糊圈的直徑(0.025mm=0.000025m)，為便利計算，但是早期Nikon是以0.033mm，定義為模糊圈，現在Nikon的標準仍需查證。
景深的單位是公尺，若要換算成英尺，只要乘以3.3
最近景深=(0.05^2*1)/(0.05^2+1*1.8*0.000025)
=0.0025/0.025045
=0.9823182m
最遠景深=(0.05^2*1)/(0.05^2-1*1.8*0.000025)
=0.0025/0.002455
=1.0183299m
景深=1.0183299-0.9823182
=0.0360117m
若是鏡頭出廠時，有附上景深表，那是最好的，若是沒有景深表，就必須推算了。
以上文章作者為亦龍，若要轉載請註明作者並需經作者同意！
Edited by - 亦龍 on 2002/11/03 16:48:32
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論壇版主
| 74) 2003/07/23 16:08
SD-7、SD8A兩者都是閃光燈外接電源
●SD-7(附電源接線SC-16A)日幣13,000
1.可使用閃燈：SB-11、14、140、20、22、24、25、26、27、28、28DX、SK-6
2.使用電源：2號鹼性電池6顆
3.可用次數(SB-28)：
使用AA型鹼性電池，充電時間在2.5秒 - 6秒，約200次；
使用AA型鎳鎘電池，充電時間在6秒 - 10秒，約400次；
使用AA型鋰電池，充電時間在6秒 - 30秒，約450次。
●SD-8A(附電源接線SC-16A)日幣15,000
1.可使用閃燈：SB-11、20、22、24、25、26、27、28、28DX、SK-6
2.使用電源：6個1.5V LR6（AA型鹼性）、1.2V KR-AA（AA型鎳鎘）或1.5VFR6（AA型鋰電池）電池。
3.可用次數(SB-28)：
使用AA型鹼性電池，充電時間在3.5秒 - 5秒，約100次；
使用AA型鎳鎘電池，充電時間在3.5秒 - 9秒，約200次；
使用AA型鋰電池，充電時間在6秒 - 30秒，約350次。
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論壇版主
| 75) 2003/07/23 16:14
●Nikon的鏡頭倒接環(BR2A)
安裝在機身與倒接的鏡頭之間，使鏡頭得以倒接，如此就可以得到更高的放大倍
率。例如，一個20mm的鏡頭倒接時可以獲得3.4倍的放大率。
使用時要注意：
1.BR2A濾鏡口徑為52mm
2.BR2A+BR5(可將52mm轉換為62mm)時濾鏡口徑為62mm。
3.使用鏡頭焦距最好在20-58mm之間。
4.使用BR2A必須使用縮光圈測光法，因為光圈無法連動。
5.由於倒接光線容易進入鏡頭內，建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光罩，以保
護鏡頭。
6.當使用F4+DP20觀景器時必須作補償。
7.使用F80、F65、F55、F60、F50等無法使用AIS鏡頭測光的電子機身，是無
法測光的。
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論壇版主
| 76) 2003/07/23 16:17
●Nikon的鏡頭倒接環(BR2A) 續篇
>我的機絲是FE2+50/1.4AIS，應該沒有問題
>不過是要買BR2A（鏡頭倒接環）
>還是BR3（由於倒接光線容易進入鏡頭內，建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光>罩，以保護鏡頭。）
>這兩個要買哪個，或是兩個都需要？
BR2A（鏡頭倒接環）一定要買，鏡頭才能倒接！
如果要常用到鏡頭倒接，建議一定要購買BR-3:
由於倒接光線容易進入鏡頭內，建議使用BR-3再接上濾鏡和遮光罩，以保護鏡
頭尾端。否則由鏡頭後方易進入濕氣和灰塵。
實際接法如下。
保護濾鏡 + BR-3 + 倒接的50mm/1.4AIS + BR2A + FE2
Edited by - 亦龍 on 2003/07/23 16:18:31 |
論壇版主
| 77) 2003/07/23 16:20
●AF Zoom Micro Nikkor 70-180mm F4.5-5.6D ED
微距縮放倍率可至1:1.13，加Nikon 6T近攝鏡片可至1:1
●買了6T + 70-180mm 的實用心得：
1.縮放倍率達1:1，但無限遠等焦距無法對焦。
2.景深很淺。
3.由於6T厚度約一般濾鏡厚度兩倍，建議一定要將保護鏡取下，以避免照片
暗角的情形。
4.6T的品質真的不錯，非常札實，成像品質也很好。
5.買了約半年，當時問過榮泰和薄漢一代店家都沒賣，最後是用訂的，價格約
1500.-，訂了後約一個月才從日本到貨。
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論壇版主
| 78) 2003/07/23 16:32
●Nikon F100 在M 模式下的曝光補償是有作用的！
1.當對於反差強烈的主體或拍攝幻燈片作手動包圍曝光時，曝光補償的功能極為
有用。不必重新設定光圈及快門，只要設定補償值正值或負值即可！
2.雖然曝光補償可以在各種模式下使用，但建議還是使用在中央重點和點測光下
。若使用在矩陣測光下會有不同的結果，因為矩陣測光會從Nikon的拍攝資料庫
中比對後求得適合的曝光值。
3.當在A、S、P模式下補償時，觀景窗內的右下角會出現曝光補償符號+/-，
標尺所指示的為補償值，左邊是正補償；中間為零；右邊則是負補償，每一小
間隔的間距是一個EV，當使用補償時中間的0會閃動。
4.當在M模式下補償時，觀景窗內的右下角會出現曝光補償符號+/-，
標尺所指示的為電子類比式曝光顯示，左邊是曝光過度；中間為曝光正確；
右邊則是曝光不足，每一小間隔的間距是一個EV，當使用補償時中間的0不會閃
動。
●使用方式如下：
例：對某物體使用 M 模式確測光，電子類比式曝光顯示標尺位於0，求得光圈
f5.6和快門為3秒。
a.正補償1EV：電子類比式曝光顯示標尺位於-1，此時使用轉盤調整將電子類比
式曝光顯示標尺調於0，此時光圈為f4和快門為3秒，或是光圈為f5.6和快門為6
秒，如此一來就達成正補償的1EV。
b.負補償1EV：電子類比式曝光顯示標尺位於+1，此時使用轉盤調整將電子類比
式曝光顯示標尺調於0，此時光圈為f8快門為3秒，或是光圈為f5.6和快門為1.6
秒，如此一來就達成正補償的1EV。
由於M模式時標尺並不直接顯示曝光補償值，而M模式下曝光的正確與否是以電子
類比式曝光顯示標尺指示於0，即表示曝光值為正確。所以當您正或負補償設定
後，只要標尺指示於0，即表示曝光值為已經加上正或負補償的曝光。
亦龍 發表於 - 2002/04/16 : 00:07:39
Edited by - 亦龍 on 2003/07/23 16:35:08 |
論壇版主
| 79) 2003/07/23 16:36
●Nikon FM3A 的對焦屏
在購買時，隨機附上的標準配備是K3裂像式微稜對焦屏，可以選購B3全面磨沙式或E3方格磨沙式對焦屏。
●K3裂像式微稜對焦屏：適用於一般攝影。微稜圈呈圓餅狀繞在中央的裂像測據器圈外圍。
●B3全面磨沙式：適用於一般攝影、近攝及翻拍工作。對喜歡用中央無磨沙圈來調焦或使用裂像測據器調焦不方便（望遠鏡頭）的情況下，都可以改用此種對焦屏。
●E3方格磨沙式對焦屏：對於畫面構圖極有幫助，它有B3型無磨沙視野及蝕刻水平、垂直線構成。使用PC-Nikkor鏡頭時最適合配用此種對焦屏。
這三個對焦屏均包含了12mm中央重點測光的區域顯示範圍，大約有百分之六十的光量是由此測得。
當使用望遠鏡頭或變焦鏡頭時，例如：最大光圈為f5.6以上的鏡頭時，使用K3對焦屏會因為觀景窗太暗而造成對焦不易，此時使用B3或E3就可改善此種情形。當然使用反射式的望遠鏡頭由於一般光圈均為f5.6以上，也不建議使用K3對焦屏。
這三種對焦屏各有優缺點，如果您對風景及建築攝影有興趣建議您不妨採用E3對焦屏，這個對焦屏具備了水平及垂直方格，非常方便。尤其當拍攝有水平線的景物時更是好用。這也是店家賣的最好的一種，如果有朋友有的話請借來用一下，相信，用一次你就會愛上它。
我的FE2、FM2、F100都已換上此種對焦屏，新的F80機身內建有雙重的對焦屏(有格線的那種)，FM3A配備新式的K3對焦屏、更明亮、更易對焦！
Edited by - 亦龍 on 2002/04/15 22:48:18 |
論壇版主
| 80) 2003/07/23 16:45
●Nikon+Carl Zeiss
Carl Zeiss並不是只有作鏡頭給哈蘇和Contax，連現在Sony的數位相機有部份用的就是它的鏡頭。
早期Carl Zeiss有出Nikon F接環的鏡頭，只是現在已經不多見，要找到品像好
的，實在不容易了！
二次世界大戰留在東德的Zeiss工程師，蘇聯當初接收的Ziess工程師，都有一些可以改裝成現在的F Mount，這方面的訊息，還是請老前輩們談談吧！
●我的經驗：
1.NIKON 機身到底片距離為(底片到鏡頭接座的距離)46.5 mm
2.M42 縲牙鏡頭用在Nikon 機身上的轉接環，在無限遠焦距原本是無法對焦
的，但是一般的轉接環內置一片放大鏡片，用來矯正這個無限遠無法對焦
的問題，要注意的是並非每隻鏡頭都能這樣轉接用，例如，鏡頭本身後段
會伸長突出太多就不能這樣作。
3.因為加了這片放大鏡片，有人會認為原來的的成像品質會受影響，實際上
還必須經過試接後才知道是否可以得到較佳的成像品質，並非每隻鏡頭的無
限遠都可以對焦的。
4.有個朋友用的是F2AS+Carl Zeiss Jena 135mm/3.5 螺牙(M42)鏡頭+轉接環，
曾經借來用過。(一年多以前)
接上時必須先對焦，按快門拍攝時則須縮光圈，因為它沒有光圈連動。
試起來鏡身真是可用巨大來形容，金屬質感的鏡桶，雖然打上的Mark
是Carl Zeiss Jena但手工細膩的的部份，仍比不上日鏡及西德的Carl Zeiss，
。關於東德Carl Zeiss Jena與西德Carl Zeiss有著一段很長的故事，網路上
也有很多相關的報導。
5.快門葉片很多片，忘了幾片(約20-30幾片)，使光圈孔的外型接近圓形，但
是快門葉片單葉的形狀則不同於日系鏡頭，看過的人一定知道，形狀很特殊。
6.手動對焦的質感真的很棒，比Nikon AIS鏡頭的感覺還棒！讓我當場就想給它
買一隻！
7.觀景窗看出去很明亮，也很容易對焦，只是拍攝時需要縮光圈，麻煩了一點
8.根據這位朋友的人像幻燈片一看，真不是蓋的！有驚艷的感覺！ |
