原發文者: e 道光 發文時間: 2005/01/16 21:08
一、使用Sinar測光棒者(內定增感5級)，所以您的鏡頭光圈是5.6者，在機背底片處測光，所測即所要的值(不用考慮蛇腹和加掛濾鏡的問題)；如果鏡頭光圈是8.0者，所測的值要再減少一格曝光；如果鏡頭光圈是4.5者，所測的值則要再增加半格曝光。..(恕刪)
這段日子經由閱讀 e 道光兄的貼文，了解兄臺對於推廣大底機不遺餘力，也了解兄臺追求真相的用心，這在在都令小弟好生佩服，由於晚輩進入大底機時打從一開始就依賴 Booster 1，對於測光棒的操作有個人的些許心得，因此在 冬令進補大家來粗四物囉.......<< 六 >> page23 中見到 e 道光兄這樣的用法時，小弟大膽判斷 e 兄想必是在光圈全開的狀況下執行測光，這顯然跟 Booster 1 的操作說明中要求縮收至工作光圈來執行測光有違，SINAR 之所以要求縮收至工作光圈，主要是要消除測光時與拍攝時光圈的機械或人為操作上的誤差，就測光棒的使用，小弟在此提出個人的一點心得與同好共同探討切磋，也期望 Booster 1 的用家能物盡其用
簡單說來，在 Booster 1 的說明書中提供的測光方法有四種：
1.Single-point readings of a grey card：以灰卡為測光標的進行單點測光
2.Single-point readings of a medium subject tone：以主題的中間調為測光標的進行單點測光
3.Single-point readings of a subject highlight：以主題的高光位為測光標的進行單點測光
4.Two-point readings：以主題的高光位與暗部為測光標的，進行兩點測光並取其平均值
現在先說明一些前提如下：
所謂 highlight ( 高光位 ) 的定義是有可辨別細節的高光位
所謂 Shadows ( 暗部 ) 的定義是有可辨別細節的暗部
在 SINAR 的建議中，highlight 是比中間調亮 2EV，Shadows 是比中間調暗 2EV
SINAR Booster 1 測讀後顯示於測光錶上的數值，中間調是以 f/5.6 表示，測光錶上 FNo. 後方的小數字代表十分位的 EV 值 ( 因為測光錶若設置為光圈優先，快門數值會因測讀區域的亮度差異而起相應的波動，解說上會趨於複雜，所以我在此僅以測光錶設置於快門優先的模式做說明，這也是小弟慣用的測光模式 )
有了上述的共識，就可以談談讀數代表的意義，並且先假設我們在測光錶上設定的快門是 1/15 秒，這個快門數值也是我們將用來拍攝時的快門速度，接下來先舉幾個例子 ( 括弧中的數字代表 FNo. 後方的小數字 )
1. 1/15 f/5.6 ( 0 ) ==== 這個點就是中間調 +-0EV
2. 1/15 f/5.6 ( 2 ) ==== 這個點比中間調亮了 0.2EV
3. 1/15 f/8 ( 6 ) ==== 這個點比中間調亮了 1.6EV
4. 1/15 f/11 ( 4 ) ==== 這個點比中間調亮了 2.4EV
5. 1/15 f/4 ( 7 ) ==== 這個點比中間調暗了 0.3EV
6. 1/15 f/2.8 ( 3 ) ==== 這個點比中間調暗了 1.7EV
7. 1/15 f/2 ( 6 ) ==== 這個點比中間調暗了 2.4EV
上述的讀數配合測量的點，就讓我們知道是否該做出修正，比方說我選擇的點是 Single-point readings of a medium subject tone：以主題的中間調為測光標的，那麼讀數就應該要是 1/15 f/5.6 ( 0 ) 因為這個點就是中間調，如果我選擇的點是 Single-point readings of a subject highlight：以主題的高光位為測光標的，那麼讀數就應該是 1/15 f/11 ( 0 ) 因為這個點是 highlight ( 高光位 ) 應該比中間調亮 2EV，如果讀數不符預期，便需調整光圈或是快門速度以便獲得預期中的數值，但如果調整快門速度就必須在測光錶與鏡頭上取得一致
上述的方法是 SINAR 教給我們的，但是小弟覺得 SINAR 有所顧忌，它怕說得太複雜讓使用者打退堂鼓，所以有所保留，小弟的經驗是，實際的場景不見得隨時可以儘如人意，中間調不容易判定，場景中有時又欠缺高光位，或欠缺暗部，灰卡又有角度的問題，甚至無法模擬主題受光的情形，比方說拍攝者在山坳的陰影區，要拍有日照的對山，或是以棚燈拍攝大型機器時，灰卡與機器的大小比例懸殊，受限於閃燈光線的遞減與投光方向讓灰卡不能脫離主題以接近鏡頭，種種的因素讓小弟認為 SINAR 的建議，傾向刻意簡化可行度有限，因此主張使用者應該完成色彩轉換明度的訓練，這訓練的整個過程可以不發一顆子彈，用意是在培養使用者判別各種色彩的明度值，由於以語言描述色彩會過於籠統，小弟就以 Macbeth ColorChecker Chart 上的 Patch 來做說明 ( 顏色描述見該 ColorChecker Chart 背面 Diagram of chart )，當 Neutral 5 (.70) 為中間調時，個別 Patch 的測讀結果如下：( 正值表示比中間調亮，負值表示比中間調暗 )
Dark Skin ===== -0.6
Light Skin ===== +1.0
Blue Sky ===== +0.2
Foliage ===== -0.6
Blue Flower ===== +0.9
Bluish Green ===== +1.1
Orange ===== +0.6
Purplish Blue ===== -0.1
Moderate Red ===== +0.4
Purple ===== -0.7
Yellow Green ===== +0.9
Orange Yellow ===== +1.0
Blue ===== -0.8
Green ===== +-0
Red ===== +-0
Yellow ===== +1.4
Megenta ===== +0.6
Cyan ===== +0.3
White (.05) ===== +2.2
Neutral 8 (.23) ===== +1.6
Neutral 6.5 (.44) ===== +0.9
Neutral 5 (.70) ===== +-0
Neutral 3.5 (1.05) ===== -1.1
Black (1.50) ===== -2.6
當然，上述的數值會因各人佈光的均勻度與 ColorChecker Chart 的保存是否妥當而有些微差異，但這訓練的重點是在累積將色彩轉換為明度值的能力，而且訓練不能只是侷限於該 Chart，試想與上述同樣的 Yellow 若是處於陰影區時，該是什麼樣的數值表現呢？所以建議自行收集各種相同顏色不同明度的紙片，比方說有淺紅、大紅、深紅，也有暗紅等等，等到完成這樣的訓練，測光就不再是難題，在實際的應用上，小弟也建議執行多點的測量，先將有把握的點確認，進一步則可以判讀有疑慮的點以加速經驗的累積，這會讓曝光精度要求甚高的正片包圍曝光的需求也大幅度的減少，而且建立了這樣的概念，進一步應用 Booster 1 於其他用途，比方說三原色分離曝光 ( Tri-color )、實物投影、針孔攝影、利用先期曝光 ( Pre-exposure 或說 Pre-fog ) 以降低底片反差、底片濃度的控制、混合光的測量，甚至混合光的分割曝光等等，也將水到渠成
表面上這些利益似乎都還只侷限在可以使用 Booster 1 的場合，其實不然，有了明度值的概念，用手持點測光錶也會有好處，主要的差別只是還要計算濾鏡與拍攝倍率造成的失光
對小弟而言，Booster 1 沒能做到的就只剩倒易律失效 ( Expolux Booster 系統提供倒易律失效自動補償 ) 與間歇效應兩項，在測光一事上，說它是最划算的投資絕不為過，換一個角度說，光減少包圍曝光的耗材一事，Booster 1 的購置，根本是底片廠跟沖片廠幫我們付的錢，這好像跟環保的趨勢也吻合啊！何樂不為呢？
以上是小弟使用 Booster 1 的一點心得，若有謬誤或遺漏，還望了解的前輩不吝給予指正與補充
duck.nest修改於2009年02月24日17:03
duck.nest修改於2009年02月24日17:13
推薦者: pancats77, mac96233 