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論壇主選單 > 手札哈拉區 > 魯獅札記--談旅遊,話攝影
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魯獅

部落格(8)
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2002/10/24 20:47
器材: 其他 其他
(A)魯獅札記--憶兒時,話童年
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=74860

(B)魯獅札記--說現時,話當今
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=74861

(C)魯獅札記--談旅遊,話攝影
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=40&TopicId=23412

雖然早已年逾不惑,仍然童心未泯,8年前花了8萬5,買了一部800cc銅罐車(廂型車啦),那時才剛拿到駕照8天,就拉著我那38(歲)的老婆,帶著那買了18載的可你佳老傻瓜相機,8號早上3點8分,帶了8瓶礦泉水,從28公里處的三重交流道直上中山高,中間只在158公里處的泰安服務區稍作休息約莫18分鐘,然後一路直驅中山高終點站高雄.一下高速公路,此時已近8點,裝了第一卷底片,從林園經東港,林邊 ,枋寮,枋山,就殺完第一卷.吃了8兩的屏東黑珍珠蓮霧,楓港起轉入南迴公路到台東大武,第2卷OK.買了8斤釋迦和8顆台東椰子.經太麻里,知本到台東,第三卷完.買了1斤80元的釋迦鳳梨和1斤180的金針花.在富岡漁港花了80元叫了一碗8仙(8種海鮮的什錦麵啦)煮麵,末了,向個魚販買了一條8爪魚帶回家,在小野柳就殺了第4卷底片.晃了一下水往上流,就這麼一個噱頭,因地勢的關係,讓人看起來好像是水在往高處流一般,實際上是進入該區時是很陡的上坡路,右手邊的山是微斜的,流向大海的排水溝裏的水讓人錯覺在往較高的東邊流去.就這個錯覺,在廣場四周就有18戶人家開店營利,靠此為生.逛了三仙台,石雨傘,來到8仙洞,第5卷OK.這裏商家的擺設真是琳瑯滿目,真叫人目不暇給.來到北回歸線標,經過長虹橋,看到秀姑巒溪的泛舟人潮(事實上是小船三兩隻,看的人是好幾倍多).經月洞,走過石梯坪,來到親不知子斷崖,直達花蓮,在太魯閣和天祥之間,就把6 ,7兩卷照完了,晚了,在市區小店叫了一碗8寶飯果腹,又買了8種口味的花蓮名產(香蕉乾,地瓜乾,栗餅,各種口味的麻薯)在南濱公園夜市邊小睡了一陣,在花蓮港,南方澳,又是東港(蘭陽溪口),一路上開累了就躺一會兒,回到基隆港,總算把8卷底片都殺青了,走中山高回到家,剛好8點整,拿下8樣東西下車,匆忙趕上8點半的班,迷迷糊糊的上了8個鐘頭的班(半睡半醒).現在我也睏了,下回見了.


魯獅的手機:0933838323;電子信箱:fm4715小獅尾yahoo.com.tw
自然寫真
http://s106305279.onlinehome.us/html/
推薦者: 孟博, Derry仔, doctor, ZXC, PhotoSharp, Peterwue, HOTO, gggg, 台東ㄚ峰, 8115

魯獅

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481) 2008/05/11 19:45 
(C-476)底片機使用者福音,全友推出新款底掃ArtixScan F1

全友電腦科技MICROTEK繼ScanMaker 4、ScanMaker 8700、ScanMaker i900之後在近日又推出一款全友專利的藥膜面直接感光技術 (E.D.I.T.™)平台掃瞄器,雙平台掃描設計在掃瞄透射稿的正負片時不經玻璃直接掃瞄軟片的藥膜面,因而避免了「牛頓環」現像的產生以及清潔玻璃平台沾塵的麻煩。

所謂的雙平台指的是掃瞄玻璃平台反射稿的文件或照片時,掃瞄頭向上經玻璃掃瞄稿件;當掃瞄透射稿的正負軟片時,掃瞄頭反轉向下直接掃瞄塑膠片匣的軟片藥膜面。這種雙平台的掃瞄器,在掃瞄反射稿時和一般的平台掃瞄器一樣是將文件或照片置於玻璃平台上;當掃瞄底片時,和一般的底片掃瞄器一樣,是不經玻璃平台的,因此稱它是底掃並不為過。

個人曾經使用過一般平台掃瞄器加光罩的機種,除了必需把底片上的灰塵清乾淨之外,最讓我頭痛的就是那片玻璃平台上一直有清了又沾的灰塵,因此花了16800元的掃瞄器用沒幾個月就只有丟棄一途。

135底片掃瞄器應該是我的最佳選擇,但個人卻還有120正片要掃,這120底掃就不是3~2萬台幣可以打發的,後來經攝影高手前輩的介紹,花了幾千元買了MICROTEK的ScanMaker 4雙平台掃瞄器,從此掃瞄135、120正片不再是讓我頭痛的事。後來才得知,原來眾多手札的攝影高手都是使用此系列類同底掃的雙平台掃瞄器。

市售有附片匣的抽屜型掃瞄器如Epson3200、4990和ScanMaker i800這種平台掃瞄器雖然看起來和雙平台掃瞄器一樣,但其實它們還是經過玻璃平台掃底片的,那些片匣只是用來將底片固定在精準的掃瞄位置而已。

此雙平台系列掃瞄器ScanMaker 4(600DPI)、ScanMaker 8700(1200DPI)、ScanMaker i900(3200DPI)、ArtixScan F1(4800DPI)都是使用同一款式的機殼,但片匣方面ArtixScan F1作了部份改變;4X5片匣(2張)和135正片(12張)片匣一樣;但120片匣(6X9/4張)改成6X17mm可掃不剪開6x4.5(4張)、6x6或6x7(3張)、6x9(2張)、6x12或6x17(1張);135條狀底片匣從原來6張2條改成6張4條,

另外還有一個更貼心的設計,就是自動對焦功能以確保最佳掃描品質,可以在彎曲不平的底片作自動對焦動作,讓整張底片都能得到精準焦點的掃瞄效果。

掃瞄器驅動程式ScanWizard Pro7.043TC中文版,讓不諳英文界面的LKK族,更能得心應手。

一台定價27900元台幣的ArtixScan F1,聽聞只要24000元即可購得,比起同系列產品在剛上市之初販售價格都定在3萬元以上,真的超值多了。

魯獅

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482) 2008/05/30 22:20 
(C-477)拍荷經驗

拍荷花動用釣竿、噴水器、躺地上、拍完把花打掉…..等等特異行為,大概是諸如南投中興新村、台北植物園、故宮至德園、鳥松澄清湖、左營蓮池潭才有的畫面吧!處在都市叢林裏,蓮荷池有若沙漠綠洲般可貴,賞花者眾,更成了有錢有閒攝影人的拍照天堂,自古以來攝影學會、攝影老師無不傳以拍花密技?攝影比賽得獎出處……

如果大家到桃園觀音或台南白河的蓮花產區走走,這種動用釣竿、噴水器、拍完把花打掉的畫面幾乎是看不到的。在那兒您想要甚麼姿態的荷花荷葉,如何搭配的荷花荷葉都有,根本無需動用器具,即可輕易找到。也許您覺得向荷花、荷葉噴水,鉤動荷葉甚至摘除荷葉打掉荷花會損害生態的話,那麼花農每天在荷田裏大量採擷荷花、摘除荷葉、砍斷蓮蓬這又怎麼說呢?就是沒有人為的破壞,等到九、十月進入秋冬之季,滿園的荷花、蓮葉還是自然成了荷田的有機肥料。

貴就貴在都市叢林的蓮荷是特別種植來供遊客們欣賞的,不是專為攝影人才種的,偏偏某些手持相機接上大砲的影者認為他們有特權,為所欲為對這些蓮荷大肆蹂躪。每年在攝影論壇總有人提出,看來好似月經題,但無不也有警示作用,提醒大家這種行為是牽扯到公德心和影響大眾權益的,但問題是出在那些動用釣竿、噴水器、拍完把花打掉的帶頭攝影老師為了自身的教學利益或有閒每天到蓮荷池報到的攝影老手卻是從來不上網的,也許根本就是不會使用電腦。您在如何拍他們的照片公布網上,幾乎是一點兒效果也沒有,就是在當地插上警告牌示都是沒用的。

最有效的方法就是配有管理員巡視,就如野柳女王頭,一有遊客用手觸摸拍照留念就會引來哨音制止,但蓮荷池範圍很大,不像女王頭單一景物方便管理,因此就得靠大家的自我管理了。

但很多人都不敢在公眾場所得罪人,又怕自己惹禍上身,也沒有大聲吆喝的膽量。於此魯獅謹提供幾個練就膽識的經驗提供大家參考。

1. 某回在移動緩慢的夜市場,瞧見一位小學時很要好的同學,但人實在太多,雖然只相隔不到10公尺,但想追上他卻很困難,但臨時又忘了他的名字,後來急中生智,大喊魯獅!魯獅!那位同學真的回轉頭看到我,不過卻引來一堆逛夜市的人看我,好糗!

2.某年春節要回南部過年,但孩子們都在服務業上班無法一起回去,只有我夫妻倆想上高乘載管制的高速公路根本沒辦法,後來就到板橋舊火車站前廣場當起拉客黃牛來了,起先是看到提著行李的旅客只敢挨近小聲問他們要不要搭車回南部,但眼看著時間越來越晚,就提起膽子大聲吆喝:嘉義、台南,一個人300元,很快地,就有5個人一起過來說:我們要回玉井,怎麼算?我說那就一個人350元載到家好了。那時候開的是中華2000CC加長型的九人座廂型車。

3.中正紀念堂在剛開始花燈展覽的頭幾年,周邊是允許擺攤位的,後來開始取締,只好兩手提著花燈到遊客群中販賣,但哪有人知道我在賣燈籠嘛!後來就開始大聲吆喝:一隻豬公賣100元,沒多久,又得到停在附近小巷的機車後座取更多的燈籠來賣了。當年是豬年,豬造型的燈籠銷路特別的好。

4.今年5月12日,雖然不是例假日,但因為天氣晴朗,野柳的遊客特別的多,為了拍那女王頭,足足在那兒耗了將近1個小時,因為我習慣用腳架,就在步道底下架上準備拍照,但遊客絡繹不絕在步道上和女王頭合影,幾乎找不到空檔,期間偶有遊客伸手扶著女王頭的頸部,都會被管理員吹哨子阻止。後來管理員因事走開,魯獅就升級成管理員了,只要有遊客伸手摸它,我立刻大叫:不能摸!遇到外國人就:DO NOT TOUCH
真的很有效,遊客立刻縮手。

因此,當您在任何場所遇到攝影人有破壞行為時,當面喝止,才是最有效的方法。

魯獅

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483) 2008/07/04 16:05 
(C-478)夜拍還拿手電筒照明嗎?改戴頭燈吧!

以前晚上習慣拿手電筒當照明,但無論是找東西、拍照、修車、抓青蛙….都要空出一隻手來拿手電筒,工作效率都要減半,後來改用LED手電筒雖然更輕、更亮也更省電,但還是得空出一隻手或用嘴巴咬著。

某日花了1700元到登山社買了一個單LED的頭燈,剛好放在裝135正片的塑膠盒裏,放在相機背包裏頭備用,經過多次使用後發現實在太好用了。於是準備把家裏和車上的所有手電筒換成頭燈,但1個1700元實在花不下去。

某日進去中和中山路二段一家二手店尋寶,看到貨架上擺了一堆7個LED的頭燈,一個才賣150元,裝3個3號電池還蠻亮的,於是就買了一個回家試用。

雖然是7個LED,但裝了3個3號電池使用了幾個月後亮度依舊不減,就又去買了3 個回家把所有手電筒都換掉了。

以前晚上拍照都是使用LED手電筒當走路照明或調整相機,如今改用LED頭燈,的確方便多了。

picsir


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484) 2008/07/14 09:59 
好文章!

魯獅

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485) 2008/08/13 07:45 
(C-479)電腦當[數位相框]自動播放電子相簿照片

某日,一位親戚打電話給魯獅:我孫子幫我買了一台電腦,給我上網看新聞和電子相簿的照片,你的相簿就有2萬3千多張照片,要一張一張點進去看,太累人了吧!

其實電子相簿的照片是不必那麼麻煩一張一張點進去看的,以魯獅相簿舉例說明:

1. 把魯獅的相簿網址加入我的最愛或放桌面上當捷徑
http://www.flickr.com/photos/lu_s/

2. 進入相簿後點選右上角的[幻燈片]圖示,就會一張接著一張慢慢地播放出來。

[幻燈片]畫面功能說明:
1. 點左上角[flickr]就會回到 http://www.flickr.com/ 網站首頁。
2. 點左上角[返回fm4715/魯獅的相片]就會離開[幻燈片]的播放,回到魯獅相簿首頁。
3. 點顯示中照片的左側<或右側>或鍵盤[←][→]方向指標,就會單張往左前或往右後移動照片。
4. 點左下角的左側<或右側>方向指標,幻燈片顯示就會依指示改變播放方向。
5. 中間∥或鍵盤[Space鍵]是暫停播放符號。
6. 播放速度可選擇左下角的[慢]、[適中]、[快速]。
7. 點最下列15張小圖其中一張,將顯示該圖於畫面。
8. 點最下列15張小圖的左側<或右側>方向指標,將向左或向右移動15張小圖。
9. 點顯示中照片或鍵盤[ I ][↑],將顯示該照片檔名等資訊。
10. 點顯示中照片或鍵盤[ I ][↓],將關閉該照片檔名等資訊。

有些相簿作者會製作相片集,放在右側,
您可以挑自己喜歡的看,同樣以[幻燈片]方式自動播放。
例如:燈光夜景

您也可以利用搜尋的方式,找出自己想看的照片,同樣以[幻燈片]方式自動播放。
例如:板橋市或墾丁

魯獅

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486) 2008/11/17 21:52 
(C-480)GPS衛星導航器配合Google Earth的應用

花了3990元購買台灣製造達國際水準的GARMIN 超薄型衛星導航器nuvi200後發現:

1. 車充USB小孔外殼為負端,左邊第一點為穩定DC+5.2V電壓。因此提供DC6V~DC12V的電源,經過廠附車充都可得穩定的DC5.2V。

2. 雖然只附車充,但可以自己DIY以AC100V>DC6V~DC12V的電源器供給車充變成旅充(市電),方便在室內充電。

3. 以6V/4Ah的乾式蓄電池放口袋裏,轉換提供車充電源,方便走路或騎機車時使用。

4. 拍照或旅遊行前,利用Google Earth以地址搜尋大部份可得衛星座標(山區或偏遠地區除外),輸入衛星定位器後即可作衛星導航順利快速抵達目的地。

5.因此以後衛星定位不一定要到現場,只要有地址,即可透過Google Earth找到比到達現場附近或對面定得更準確的座標位置。

台東ㄚ峰


藝廊版主

487) 2009/07/15 00:55 

魯獅版主大大照片還沒傳給你現給你貼上

魯獅

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488) 2009/07/16 16:26 
本來這幾天要到台東,結果北部的案子還沒拍完,但至少下個月還會到東部一趟,看看能否碰上更多的捕魚人.

魯獅

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489) 2009/12/20 18:37 
(C-481)自動除塵功能

數位相機的自動除塵功能,依個人的經驗,APS機是非常好用的。

在拍照過程中偶有發現照片上有塵點時,關開電源幾次,讓自動除塵功能動作後再拍,幾乎塵點都能自動清除乾淨(Canon 400D/40D)。

但在CMOS大片的全幅機來說(5DII),幾乎沒啥效果可言,更糟的是,即使拆卸鏡頭下來,使用大吹球去吹,也沒啥效用。

以前的400D/40D的CMOS,用燈一照,就能看到塵點,可以很容易的使用棉棒黏除塵點。

5DII的CMOS那片濾鏡是五彩的,很難用燈光照射來看到塵點,在大太陽底下某個角度照它,就能很清楚的看到塵點,但這種清塵點的機會實在不多。既然看不到塵點位置無法使用棉花棒來黏除它,只好買捲3M的隱形膠帶作地毯式的黏除囉!

使用除塵參照影像來清除塵點,一般是作為拍照事後需要清除大量塵點且大量照片時之用,但通常塵點數量和位置不一定相同,使用此法並不完善,因此個人寧可使用原廠所附軟體的印章工具,手動清除它並記錄在RAW檔裏,爾後轉檔時,其除塵資料都還存在。

魯獅

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490) 2009/12/22 00:57 
(C-482)3M隱形膠帶清潔CMOS/CCD塵點

3M隱形膠帶雖然標榜不留殘膠,但施力或撕下時若使力不均,還是會有少許殘膠問題。

我不是直接用手去黏的,是另外買了一支數百元的捷士登 JASDEN 微米除塵棒(號稱可以直接黏除塵點,但效果並不顯著)當手指頭,將3M隱形膠帶剪一段反折放置其上,因它是軟膠材質且是方型平面,有利於將膠帶平整黏貼上去。

貼黏過幾處後,就要換新的膠帶上去,避免黏起來的塵點又貼到另外一個地方,黏一片CMOS就花了好幾段3M隱形膠帶了。

檢視一下整片CMOS,有殘膠的地方,再使用同法把它黏起來就行了。

幾個月前徹底黏過一次之後,最近清潔CMOS變得容易多了。

這是在網路上學來的方法,可以搜尋一下。

魯獅

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491) 2010/02/13 21:26 
(C-483)閃燈的前簾同步和後簾同步的差異?

在白天拍照,快門速度快,使用閃燈補光,對於使用前簾同步或後簾同步,其實是沒啥差別的。

在夜間拍照,補光的對象,若是靜止的人像,使用前簾同步或後簾同步,其實也是沒差的。

甚麼時候需要用到後簾同步呢?

在晚上或光線不足下使用慢速快門拍會移動的主體時,例如街拍行人或櫃台工作中的店員。

首先先了解一下前簾同步和後簾同步閃燈的動作方式。

前簾同步-閃光燈在按下快門後即馬上動作。
後簾同步-閃光燈會閃兩次,一次為按下快門時及快門簾幕即將關閉前再閃一次。

慢速快門若設為前簾同步,在閃光後,因快門簾幕尚未回復,感光仍在進行,因此移動中的主體會有拖影或變成半透明體,類似鬼影的問題發生。

慢速快門若設為後簾同步,因閃光分2次進行,讓主體的受光時間拉長,可以減少,甚至完全避免拖影的問題發生。

魯獅以前拍照都只需要使用前簾同步,從來不曾需要後簾同步閃燈的必要,因此沒有任何後簾同步閃燈的經驗,如此的解釋若有錯誤,還請使用過後簾同步閃燈的大大糾正一下。

魯獅

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492) 2010/02/14 06:08 
上則更正為

(C-483)閃燈的前簾同步和後簾同步的差異?

在白天拍照,快門速度快,使用閃燈補光,對於使用前簾同步或後簾同步,其實是沒啥差別的。

在夜間拍照,補光的對象,若是靜止的人像,使用前簾同步或後簾同步,其實也是沒差的。

甚麼時候需要用到後簾同步呢?

在晚上或光線不足下使用慢速快門拍會移動的主體時,例如街拍行人或櫃台工作中的店員。

首先先了解一下前簾同步和後簾同步閃燈的動作方式。

前簾同步-閃光燈在按下快門後即馬上動作。
後簾同步-閃光燈在快門簾即將關閉前動作。

慢速快門若設為前簾同步,在閃光後,因快門簾幕尚未回復,感光仍在進行,因此移動中的主體會有拖影或變成半透明體,類似鬼影的問題發生。

魯獅

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493) 2010/05/31 23:15 
(C484)猜猜下一台Canon全幅機的畫素?

網路上很多謠傳都説下一台Canon 全幅高階機1Ds4畫素會高達3200萬畫素,個人猜測應該不會超過2800萬畫素。
依Canon過往新機畫素增加率推算:Canon有自己開發CMOS的能力,Canon每一代新機都有提升畫素的本錢。
依近年來Canon發行數位單眼的畫素倍增率,APS-C是以大約X1.2的倍數增加; FF機種是以大約X1.3的倍數增加。

APS-C
自300D的600萬X1.2約等於800萬的350D;800萬X1.2約等於1000萬的400D;1000萬X1.2約等於1200萬的450D;1200萬X1.2約等於1500萬的500D;1500萬X1.2約等於1800萬的550D;下回的600D應該就是1800萬X1.2約等於2200萬;再下回的650D應該就是2100萬X1.2約等於2600萬

FF
自1Ds的1000萬X1.3約等於1280萬的5D;1280萬X1.3約等於1670萬的1DsII;
1670萬X1.3約等於2110萬的1DsIII和5DII;下回的1Ds4應該就是2100萬X1.3約等於2750萬;再下回的1Ds5應該就是2750萬X1.3約等於3600萬.

Canon數位單眼的發展史是有機可循的.
幾乎都是把新開發的CMOS先用在中低階的APS-C機身試用,待穩定後再裁切給FF規格用。
APS-C/480萬畫素/8.2μm =1DII/820萬畫素/8.2μm=5D/1280萬畫素/8.2μm
10D/630萬畫素/7.2μm=1DIII/1010萬畫素/7.2μm=1DsII/1670萬畫素/7.2μm
20D/30D/820萬畫素/6.4μm=1DsIII/2110萬畫素/6.4μm=1DsII/1670萬畫素/6.4μm
40D/400D/1000D萬畫素/5.7μm=1D4I/1610萬畫素/5.7μm=(1Ds4)/2650萬畫素/5.7μm

從上述二種舊例推算,1Ds4應該不是2650萬畫素就是2750萬畫素。

魯獅

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494) 2010/06/12 02:26 
(C-485)並聯Pixel的CMOS/CCD

現在的數位單眼新機,除了畫素越來越高之外,其實也提高了各項性能(如高ISO)和增加新功能(如錄影),但售價卻不漲反降。

但畫素在高過使用者需求以上時,它還是不斷繼續提高,相對的壓縮了各項性能(如每秒連拍速度和畫質)。

如果使用者不需要那麼高的畫素拍照時怎麼辦?公司回答:你可以使用M Size(sRAW1)或S Size(sRAW2)拍呀!

問題是這樣的使用,等於是只取部份的Pixel 使用,其他的閒置,不但浪費而且不能保有M Size或S Size該有的畫質。

如果說,以M Size或S Size拍照時,是以Pixel並聯的方式來頡取訊號(例如並聯鄰近的2Pixel或4Pixel)是不是能夠因提高Pixel感光面積,不但得到M Size或S Size該畫素應有的畫質(高ISO的純淨度),也提高了每秒連拍速度。

例如該相機畫素是2110萬,Pixel=6.4μm,連拍3.9張,純淨畫質ISO=800
當選擇M Size時是1000萬,Pixel=9.3μm,連拍7.8張,純淨畫質ISO=1600
當選擇S Size時是500萬,Pixel=13.15μm,連拍15.6張,純淨畫質ISO=3200

這樣的Pixel並聯規格,是否有實作上的困難?

果真有這樣的相機,大家對於高畫素的接受度是否會提高?而不是消費者花錢還被相機廠牽著鼻子走,完全沒有選擇的餘地?

魯獅

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495) 2010/06/23 14:08 
(C-486) Canon EF 70-200mm f/4L USM與EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM(非DO版

當初我為什麼把Canon EF 70-200mm f/4L USM賣了換EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM(非DO版)?
1. 因為偶爾需要更長焦時,這70-300mm就是比70-200mm實用些。
2. 70-200mm是白砲,拍生態最忌諱的顏色(拍美眉就很適合了),還得買迷彩砲衣作偽裝,那不如直接買70-300mm黑砲就成了。
3. 雖說70-300mm在200-300mm端畫質差,但在70-200mm端畫質卻不輸Canon EF 70-200mm f/4L USM那支。
4. 論價格,EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM還比Canon EF 70-200mm f/4L USM稍低,那麼這200-300mm不就是免費奉送的嗎?
5. EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM比Canon EF 70-200mm f/4L多了IS功能,雖然我自己用不到。

您說買EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM(非DO版)是不是比買Canon EF 70-200mm f/4L USM划算?就是C/P值高啦!

再說Canon EF 400mm f/5.6L USM這隻定焦小砲,雖然它的畫質,重量和價格都是相當不錯,但仍然得小心駕馭它才能有好的表現。
1. 它的最小(F22)和最大(F5.6)光圈畫質太差,記得儘量避免用它。
2. 必需使用穩固的三腳架。
這樣就行了嗎?不!
像我用5DII,全幅反光鏡的回彈震動都會影響到照片的清析度,因此,除了外加快門線之外,還得把相機設定為反光鏡預鎖。
另外,我還特別幫它買了一個長鏡頭支撐架。
http://www.kphoto.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=ACC135&Category=59496



魯獅

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496) 2010/06/23 14:51 
(C-487) Canon Kit鏡那顆最實用?

通常,廠商為了吸引顧客,公司都會推出1機1鏡或1機2鏡的平價組合,也省了買家不知如何搭配鏡頭的問題。

依個人的使用經驗,全幅的24-105mm堪稱是非常實用的Kit旅遊鏡-魯獅我是全省跑透透的旅遊家。
換算APS-C,應該是EF-S 15-85mm這顆最適合了,x1.6後是24-136mm。像我買了FF用的70-200mm和70-300mm,幾乎沒有用到的機會。

旅遊最常用到的是廣角鏡,因此這些很多人推薦的一機一鏡的旅遊鏡適合嗎?
1.18-55mm
2.18-135mm
3.18-55+55-250mm
4.18-200mm

以上這幾顆的18mm換算下來是29mm,廣角端都不夠,55mmx1.6=88mm,往往會感覺不夠長。
135mmx1.6=216mm和200x1.6=320mm及250mmx1.6=400mm,這麼長的焦段平常應該很少得到吧!若說是偶爾拿來拍鳥,這畫質也實在不是拍鳥能用的。

因此,首推目前7D的Kit組這顆EF-S 15-85mm,應該是APS-C的最佳旅遊Kit鏡囉!

拍風景同FF的24-105mm。長焦端達136mm比105mm還長,拍人像也夠用,聽說畫質還不錯,而且2顆都有IS功能。

您覺的呢?

魯獅

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497) 2010/06/24 09:24 
(C-488)超級廣角鏡-非魚眼

我之前使用APS-C時用過Tokina 12-24mm。
畫質和星芒都比Sigma 12-24mm好,相信這顆Tokina 11-16mm也一樣。

雖然Tokina 12-24mm和Tokina 11-16mm都可裝上FF機,不過,卻會被閹割(四周有暗角),Tokina 12-24mm裝上全幅機應該只有19-24mm是可用焦段,而Tokina 11-16mm幾乎只有最遠端的16mm是全幅可用焦段。

上了全幅後為了偶爾用用超廣角,不得不花更多錢買下畫質和星芒都差一些的Sigma 12-24mm,真是無奈,不過聽說它是全世界超廣角變形控制最佳的一顆超級廣角鏡頭。

至於最近發表的APS-C專用鏡 Sigma 8-16mm,應該就是全幅Tokina 12-24mm的翻版而已。

因為Sigma 8-16mm的視角 84.1° - 121.2°同Tokina 12-24mm的視角84.1° - 122°

只不過有鑒於大家不喜歡Sigma 12-24mm的雙數光圈葉片6,光芒不好看。

因此這顆Sigma 8-16mm的光圈葉片改為單數的7片,改善了星芒的表現。

魯獅

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498) 2010/12/22 08:12 
(C-489) 拍照,看誰的腳架拉得長,站得高?

每當拍民俗活動,總是人山人海的,慢點兒到現場的,連放腳架的位置都沒有了。

有些人雖然晚到找不到擺放腳架,卻敢站得更前面把先來的人拋之腦後的臉皮,更有人乾脆手持相機,跑到表演場中拍特寫,讓最精彩的畫面一人獨攬。

絕大部份守規矩的攝影人,不是拿張板凳、就是鋁梯,站在上頭,躲過前面圍觀的人群頭顱。這時,腳架的高度就是關鍵囉!

有人三腳架當單腳架使用,雙手把相機舉得高高的,以外接快門線和外接螢幕來拍照和取景構圖及檢視拍攝結果

也有把三腳架腳管以木條,竹竿加高的,以前我是用3支白鐵管套在腳管上來加長高度,可這樣三支腳加長的結果,張開來所佔位置就更開了,會影響到鄰邊的拍照也容易被絆倒;當轉換位置時,因腳管長攜帶不方便,也比較重,而且收納費時。

去年,突發奇想,想把中柱加長來提高長度,到台北市環河路、承德路、興城路一帶就是找不到剛好可以讓Slik 700DX兩支中柱銜結的螺絲或稍大一點或稍小點可以剛好套上的鋁管。

白忙了好幾天,正在自家客廳思考如何解決問題時,偶然發現牆腳邊擺著一支塵封多年前在攝影怪兵器店買來的一支專為拍靜物用來裝恆光燈的LS-2600燈架,量了它的三節伸縮中柱,中間那節剛好與Slik 700DX的中柱管徑相同,激起我修改比原來更佳的構想,讓加長的中柱如腳管般可以有伸縮的功能,於是馬上動手DIY。

1.把Slik 700DX中柱從腳架上取下,只留下用來銜接的管長,鋸掉其餘的部份。

2.量測Slik 700DX的三支腳管長度,把LS-2600燈架的伸縮中柱取下,取第1和第2節(第3節不用),然後鋸掉第2節比Slik 700DX的三支腳管更長的部份。

3.將第1項所餘Slik 700DX中柱套上第2項LS-2600燈架的伸縮中柱的第1節,以螺絲鎖定。

4.完成銜接後的LS-2600燈架伸縮中柱取代裝上Slik 700DX中柱位置就OK了。

如此改變後的收納長度只比原來Slik 700DX腳架長10公分左右(即LS-2600燈架2管中柱的環扣和銜接部份),張開高度則可達270公分。

最近拍照,就都是拿這支腳架出門,無論開車,騎機車或走路,只要另外拿一張輕巧的48公分高塑膠椅,即可躲過前面群眾的人頭高度了。

想更高時,我另外準備了一張60公分的鐵腳椅和4呎鋁梯;沒帶椅子或梯子時,把腳架拉高後,以外接快門線和外接螢幕來拍照,不過這招只用過一次就放棄了。因腳架中柱過長,風一大就會晃動,改變機身水平還得放下來,很是麻煩。

最近又新購2支Slik700DX腳架(舊有3支仍使用中),為想DIY一支加長型備用,到楔石卻已經買不到LS-2600燈架了,還好有另一款Hakutatz 2800燈架中柱剛好也適用。

魯獅

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499) 2011/03/28 19:02 
(C-490) 一片多功能灰布/黑卡/滑鼠墊/遮光布/白平衡卡/扇子

底片機時代拍正片,我的口袋裏永遠放著2片12X16公分的灰布,用來取代被攝場景測光,讓拍照免了包圍曝光浪費底片和曝光補償的麻煩,5~6年來的拍照工作,讓我經常環島一圈,不曾碰到過曝光太離譜無法使用需要重拍的照片。

數位機隨拍隨看,連灰布補助測光的手續都免了,甚麼點測、中央偏重、多區評價.....已經都不重要了,只要AV模式先拍一張,然後轉到M模式,依第一張的試拍結果(固定工作光圈),增減快們值再拍第2張,若曝光可以,就繼續給它壓按快門了。

此時原本口袋那2片灰布似乎可以功成身退了?不!灰布立即提出抗議。

現在2片灰卡已經化零為整,縫成一片24X18公分一面灰色一面黑色的灰黑卡。

1.底片機在色溫變化時,得靠色溫矯正鏡,數位機則可以自定白平衡,這時,灰卡就是最佳補助工具了。
2.常拍晨昏夜景的人,黑卡是必備器材,但黑卡卻經不起摺疊、清洗,而灰黑卡卻可摺疊和清洗。
3.夏天天氣熱,這片灰黑卡可以充當扇子拿來扇涼,也可以當佛塵用來趕蚊子。
4.當太陽跑進鏡頭造成光暈時,用來當遮光罩擋太陽也很不錯用。
5.如果想用它來取代現場場景測光,數位機仍舊可行。
6.拿來當光學滑鼠墊更是好用。

魯獅

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500) 2011/03/28 19:07 
(C-491)買來閃燈多年,幾乎就為了補這個堂號的光。

買了2支Metz54MZ3閃燈和最近又增購了一支Canon 580EXII,平常幾乎都不帶出門。

偶爾碰到拍古厝或廟宇,為了能清楚識別該古厝或廟宇,把堂號或廟名也一起拍下是必要的,但常常時間點沒辦法抓準或拍照順序的問題,堂號或廟名都被屋簷給遮光了,為了不想花時間老遠再跑一趟,就得請出閃燈幫忙了。

但拍這種建築都是使用廣角鏡且站得遠遠的而且光圈通常設F11(若設F8,快門會超過閃燈最高同步速度),一支GN值54或58的想補這堂號或廟名,根本不夠力,想使用機頂閃來感應藏在接近堂號或廟名附近的外閃,因距離太遠感應不到;使用紅外線搖控雖然是個方法,但得來回測試外閃擺放的位置;因此來個多燈補光似乎方便多了,為了這個,DIY了幾條閃燈並聯同步線備用;但多燈要同時打在一個地方,也是件麻煩事,而且多燈又很耗電力的。

後來買了一個長鏡頭專用的閃燈增距器,能讓閃燈集中,打得更遠些,幾乎可以達到2.5格的增益,非但單燈易於控制,也省電多了。

底下這幾張是使用Metz54MZ3+閃燈增距器補光的,雖然看來光線不太自然。但總比完全黑漆漆的好點兒吧!

GB33三峽老街-金興居GB28三峽老街-金興居
魯獅修改於2011年03月28日19:15
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