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小弟於約七,八年前購入一台toyo 45GX,兩棵鏡頭,一直未曾使用
直至昨日獲友人贈與5個片夾故去買了底片第一次拍攝
友人交代說不論測光如何須加半格至0.7格曝光,小弟不信
昨日在自己簡易影棚內用閃光人像測試
用210mm鏡頭拍半身人像,
DSLR測光光圈F8
蛇腹量測約23cm,小弟心想與21cm差不多故不作曝光補償
今日正片沖出果然少曝約2/3格
友人是職業攝影師,問它是什麼原理,他也答不出,告訴我說是經驗,這......
所以這才想請教板上前輩
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我8乘10也是幾乎不包圍,除非太重要了
一張就要給它決定生死.. |
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不過晨昏攝影如果包三張各差個1格,卻有各的調,對我來說都是適當的曝光..
一般風景攝影差個半格馬上就看出來了,不是嗎？
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第二次有多加0.7格曝光,還是有點不足,不過對其解像力有點驚為天人(nikon210/5.6), 這次光圈用11又1/3,照約半身人像(約3/4半身加頭部) 眼部下眼睫毛的毛囊居然看得到(Scheneider 6X Lupe Asph) 我用過很多相機(D2x,Slr/n,5D,503cxi,P67)照同樣半身人像,從沒照到過這種細節 頂多照到下眼睫毛清楚而已, 因為實在太興奮了,又去買了ㄧ部Arca Swiss F line準備帶出去外拍(Toyo45GX 6,6kg,實在太重了) 謝謝各位前輩指點 Kevin6506修改於2007年05月04日00:58 |
論壇版主
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原發文者: yeats99 發文時間: 2007/05/03 21:36
不過晨昏攝影如果包三張各差個1格,卻有各的調,對我來說都是適當的曝光.. 一般風景攝影差個半格馬上就看出..(恕刪)
葉老師, 這大白天時,正片差個1/3格就看的出來溜! 姑且不論晨昏片,日出日落搖黑卡片,雪景霧景雲海片,就算是大白天拍風景,我都至少拍兩張,而兩張都是重要的! 如果現場反差3格內,且中灰部落在1/3格的差距內,我就依中灰部的差上下1/3格拍兩張,比較暗的那張在燈箱上爽,比較亮的那張就掃起來出照片! 如果現場反差3格內,且中灰部落在1/2格的差距內,我就依中灰部及上下1/3格拍三張,一張在燈箱上爽,一張就掃起來出照片,一張丟垃圾桶! 如果現場反差3.5~4格,且中灰部落在1/3格的差距內,我就依中灰部較暗的值同樣數據拍兩張,先拿一張去沖,再由片子的暗部或亮部的重要性來決定第二張是增感多少來沖,通常是1/3~1/2格! 如果現場反差3.5~4格,且中灰部落在1/2格的差距內,我就依中灰部中間的值同樣數據拍兩張,先拿一張去沖,再由片子的暗部或亮部的重要性來決定第二張是增感還是減感沖,通常順光或側順光減感沖,側光或側逆光增感沖! 如果現場反差4~6格,太陽不入鏡就用ND鏡,太陽入鏡就搖黑卡,要不就等晚一點再拍溜! 當然,這樣的作法是有些為了未來某些目的/目標而考慮的!
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〝這大白天時,正片差個1/3格就看的出來溜!〞
是啊！暗一點看起來比較爽,亮一點掃起來比較有利
行有餘力當然多拍幾張！
但是如果沒有那種〝一張就要完美〞的決心,那永遠都會停留在〝多拍幾張以求保險〞,對曝光的準確性沒有足夠的駕馭能力！
那乾脆用135來拍一個景,包36張,包準！
當然不是懷疑jacky大的曝光,是要勸大型機新進,既然要玩專業,心態就要比技術更專業！
但是如果遇到極為不利於正片的寬容度的場景,老實說NIKON的Digital-Light功能可能會幹掉一堆專家！
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論壇版主
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葉老師, 我想,當用上正片與大型機拍風景後,自然就走向追求"The Perfect Vision"與"Fine Art"的目標了! 這個目標追求的過程,有學習階段,有實踐階段,有推廣階段! 我現下還在學習階段!這個過程,既想要拍出自己預想的畫面,也想學習正片數位化在轉出照片的經驗,以供有一天能以最"Perfect"的"Fine Art"形式呈現! 就個人操作平台scanner,類滾筒的Imacon949,滾筒的海德堡Tango三年多來的學習過程,這透掃不論光源為何,機台的Dmax將左右數位化後的一切事情!而掃瞄的過程中,黑場,白場與中灰場的數據定義卻會影響一張片子的色彩與tone調!有趣的是,一張曝不足的片子能在燈箱上產生視覺的滿足,但數位化時卻是對還原原片產生一場災難!一張正確曝光或曝光平均的片子,數位化時既可產生曝不足那張的tone調,也可有更大的空間在數位處理上! 因而,拍之前,心中是否已定這張片子的目地:只為自己爽?還是有一天能編撰成集付梓? 當越深入數位化的掃瞄,PS後製,雷射出片後,我越迷惘!迷惘於如何作到多目地的"一張決"的方法,迷惘於創作的過程是該止與快門按下那一瞬間亦或是止於照片成品!也迷惘於世人的視界! 現下,我還沈於這迷惘中,所以拍攝時多目標的追求成了拍攝的目地了!也許,我還未跳出世人的框框吧!
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這樣, 是不是就是正片要拍二張 一張曝光正確,用於觀賞用 一張+0.3至+0.5,用於掃瞄用 而且要偏向於掃描用才較為理想.. 我想,應該是的！ 而曝光正確的則可以把看片器調暗一點,就看得爽了！ 講到FINE ART 老實說要是要求極高,那我肯定我十分之九的片子統統不行,就算是仔細拍小心拍,就是有些在邊角的暇疵是在黑布下縮光圈後也看不到的.. 於是我把景物拍得更廣,810用到120SW,110XL,就是把邊角五公分內的統統要捨棄 因為有放大機,所以我可以任意裁減 但是問題是在中間部位的景深.. 舉例來說(jacky大看過的竹林一景),用150XL廣角鏡(相當於45的75mm)對焦在約2.5米處,最近的景物是約0.3米,最遠的景物是約50米,拍攝時開f/45-1/2,曝光8秒-16秒(大白天), 問題就在景深不足..開到f/128也不足,移軸也無用,景深反而有暇疵.. 〝這樣的片子我歸類於不夠完美,但那完美的氣氛我卻認為好極了,幸好我有拍到..〞 這樣就變成兩難.. 良好的氣氛卻因為先天限制而不完美 技術良好,但畫面卻可能不值一拍.. 我傾向於前者！ yeats99修改於2007年05月04日18:05 |
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而曝光正確的則可以把看片器調暗一點,就看得爽了！
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這招好像不錯!
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部落格(5)
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原發文者: jacky 發文時間: 2007/05/03 19:28
這下就有趣了,居然有兩種完全不同的算法溜! 按照Kao兄的算法,這照度與距離就不成平方反比關係啦! 這......(恕刪)
jacky 兄好，我的算法剛好與距離平方成反比，210mm-420mm是兩倍距離，加兩格曝光剛好是四倍進光量，因為拉長成為兩倍，抵達底片面的亮度剩下1/4，加一級是兩倍兩級就四倍來補償，三級八倍四級16倍...10級就2的10次方倍..... 在拍攝情境中常會專注於這個被攝體，負責計算的大腦部分快變成白癡，我常建議不用算了，一只捲尺或一條線負責一顆鏡頭，預先繪妥補償值在這條線上，拉一下就知道該補償多少。 如果像您老遠跑到蒙古大漠拍攝，這麼重要的場景，豈止包圍就算數(是說我啦)，我輩業餘者只要曝光正確就好了，不正確丟掉也不可惜，測光補償精準些，失誤的機率似乎並不太高。 |
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摘自http://www.applepie.gr.jp/htmls/lens/
| 撮影倍率 1: |
0 |
0.08 |
0.17 |
0.25 |
0.33 |
0.42 |
0.5 |
0.58 |
0.67 |
0.75 |
0.83 |
0.92 |
1 |
撮影倍率 1: |
| 絞補正値 |
0 |
1/6 |
1/3 |
1/2 |
2/3 |
5/6 |
1 |
1.1/6 |
1.1/3 |
1.1/2 |
1.2/3 |
1.5/6 |
2 |
絞補正値 |
| W210 F5.6 |
207 |
224 |
237 |
251 |
266 |
282 |
299 |
316 |
335 |
355 |
376 |
399 |
422 |
W210 F5.6 |
| T270 F6.3 |
188 |
129 |
141 |
154 |
167 |
182 |
197 |
213 |
230 |
249 |
268 |
288 |
310 |
T270 F6.3 |
毛兄
Fujinon W鏡沒問題，T鏡則請您幫大家解釋一下其數字的來龍去脈和其意義性。
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我常建議不用算了，一只捲尺或一條線負責一顆鏡頭，預先繪妥補償值在這條線上，拉一下就知道該補償多少。
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郭兄,要先把補償值畫在捲尺上,也要先會算吧 
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部落格(9)
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Hi all experts,
I'm a new comer. By chance, I got a book named "The Encyclopedia of Photography, Vol.8, by Greystone". It shows an equation used to calculate the effective aperture correction (please refer to pic below). Is this the correct calculation to address the issue? Please advice.
By the way, I wish to get a Sinar 4x5 some time later. Would anyone kindly advice me which model is good to me (I have never used any 4x5 camera)?
Best Regards,
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部落格(9)
網路會員
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Hi all experts,
I'm a new comer. By chance, I got a book named "The Encyclopedia of Photography, Vol.8, by Greystone". It shows an equation used to calculate the effective aperture correction (please refer to pic below). Is this the correct calculation to address the issue? Please advice. By the way, I wish to get a Sinar 4x5 some time later. Would anyone kindly advice me which model is good to me (P.S. I have never used any 4x5 camera before)?
Best Regards,
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原發文者: rwong97x 發文時間: 2007/05/15 15:06
Hi all experts, I'm a new comer. By chance, I got a book named "The Encyclopedia of Photog..(恕刪)
沒人回應,翻譯一下好了,從第二段開始: 有效光圈的校正: 任何鏡頭的最大光圈值的定義是由鏡頭焦長除以鏡頭口徑得出(注意:不是瀘鏡口鏡,應以第一片接物鏡的直徑為依據),鏡頭對焦在無限遠時,鏡頭焦點距離(在大型機上就是蛇腹長度)等於鏡頭焦長(但有特例,如一些TELE設計的大型機鏡頭,鏡頭焦長會大於焦點距離,所以可以使用在短一點的蛇腹上),但在近攝時,蛇腹長度(焦點距離)往往超過鏡頭焦長,使得鏡頭設定的光圈值比實際曝光所需的光圈值還小,若不補償將導至曝光不足. 例如: 以1:1的近攝時,蛇腹長度將是鏡頭焦長的兩倍長度(這個不一定吧?要看鏡頭焦長而定吧?)若鏡頭上標示的光圈是f/8,實際有效光圈值將變成f/16,曝光會不足兩格,由KODAK公司的拍照導覽手冊介紹的簡易計算公式可以算出有效的光圈值如下: (鏡頭標示光圈值x蛇腹距離)/鏡頭焦長 以14INCH(約等於356mm)焦長的鏡頭為例,蛇腹長度19INCH時(483mm),f/16的鏡頭標示光圈實際的有效光圈值等於 16x19/14=f/22 (換算成公制看看: 16X483/356=22,真是太神奇了) 下面的不重要,不說了,我在上班..... |
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