人像拍攝，可以說是風景攝影之外，另外一個非常熱門的主題，
而在人像攝影的領域，「壓光」這個拍攝技巧，
往往是能夠營造驚豔視覺效果的一種光線運用技巧，
只是，很多同好，對於「壓光」的實際操作並不是十分清楚，
又或者，認為只有使用昂貴的專業燈具，才能營造出「壓光」的效果，
為了讓更多同好也能在人像照片中，表現出「壓光」的效果，
所以，本篇就以 D90 + Sigma 18-50mm EX DC F2..8 Macro 鏡頭，
加上一盞 C/P 值最高的外接閃燈～ Nissin Di622 ，
來分享一下「人像壓光」效果的拍攝方法。

簡單來說，所謂的「壓光」，是一種特殊的光線運用技巧，
也就是「壓低現場光線」、並以人造光源對主體進行補光，
以「變造」拍攝環境光線的「時間感」，並維持主體曝光值的一種技巧。

以本次拍攝的例子來說，開始拍攝時間大約為下午四點半，
但因為處於夏日的關係，此時的環境光線，還是非常明亮，
如果按照正常的補光方法，那最多就只能獲得背景與人物曝光皆正常的照片，
但卻無法表現出帶有「黃昏感覺」的背景以烘托主題，
所以，這時候，除了要想辦法對人物進行補光，以維持主體曝光正常之外，
還要想辦法讓背景環境故意曝光不足，以便營造出「黃昏」的光線錯覺。

明白了壓光的原理之後，實際上要進行壓光人像的拍攝，就比較簡單了，
因為一般人應該都不會購買棚燈或外拍燈來做為人像外拍的補光器材，
大部分應該都是以外接閃燈來當做最主要的外拍補光設備，因此，
本次外拍，我也僅攜帶一盞 Nissin Di622 的閃燈，做為唯一的補光光源，
並以此來說明有關「壓光」人像的一些參數設定與拍攝技巧。

要進行壓光，首先，將光圈開到最大（可使用「光圈先決」或「全手動模式」），
然後先針對背景環境作一次測光，如果畫面中沒有大面積特別亮或特別暗的地方，
那只要使用「平均測光模式」來測光即可，測光後，可得到一組快門速度的數值，
這一組參數（光圈已固定、加上測光所得快門速度），就是「正常」背景曝光值，
但既然都要「壓光」了，所以這組參數要再調低，才能有「曝光不足」的效果，
而基本的補光原則，是「光圈大小決定主體受光量；快門速度決定背景進光量」，
所以顧慮到人物主體以一般外閃補光的可能性，光圈還是要維持在最大光圈，
因此只能調整快門速度，來改變背景的曝光亮度，
舉例來說，測得的「正常」曝光值，是光圈 F2.8 ，快門 1/1500 秒，
但為了要壓光及補光，所以，光圈仍要維持 F2.8 ，但快門速度就要進行調整，
用更快的 1/2000 或 1/3200 秒，來讓畫面曝光不足，
至於要「不足」多少？那就看你要表現的畫面效果來決定了。
而這一組光圈、快門值，也就是我們等一下要拍攝使用的參數數值了，
（如果之前是用光圈先決模式，這時可以改用全手動，然後設定這一組參數即可）
但因為會連接外接閃燈補光，請記得要開啟機身的「支援高速閃光」功能，
不然快門速度將被限制在最高同步速度，這樣就無法以高速快門來「壓光」了....

要讓環境曝光不足的部分已經處理了，那主體人物的部分呢？
如果沒有補光，一定漆黑一片的啊！
在上一段中已有提過，「光圈大小決定主體受光量」，
而既然剛剛我們已經是使用最大光圈來設定曝光值了，所以，
快門速度多少，對於主體的受光量影響就沒有那麼大了，
這時候人物就直接以外閃來補光，以維持正常曝光就可以啦！
至於外閃應該設定多少出力？那就要看你的閃燈 GN 值，
以及你與人物間，距離多遠來決定，但通常在這種「壓光」的極端場合，
使用一般外閃補光的話，大概都是直接以手動全光出力（不建議用 TTL 模式），
因為這樣人物主體才有可能獲得正確的補光，而不至於過暗....
如果是用數位單眼拍攝，則可在現場拍攝後，馬上檢視，再來修正。

選幾張以單一外接閃燈拍攝的「人像壓光」照片與大家分享，
其實，就算只有一盞普通的閃燈，只要 GN 值足夠，
還是可以拍出不錯的壓光效果的，並不是一定非得要有昂貴的燈具，
才能拍攝出具有壓光效果的人像照片喔！！
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還請各位網友先進不吝批評指教，感恩！！